Как установить двери входные металлические своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить двери входные металлические своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить двери входные металлические своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить двери входные металлические своими руками

Чтобы избежать появления трещин и повреждения проема, демонтаж старой двери производится максимально осторожно. Необходимо снять дверное полотно, избавиться от обналички, демонтировать дверной короб.

Демонтировать старую дверь нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем, а по стенам чтобы не пошли трещины. В противном случае придется потратить время на устранение этих неприятностей.

• Сначала снимите дверное полотно.
• Затем удалите откосы, обои, отбейте штукатурку и шпаклевку.
• Найдите крепления дверной коробки и срежьте анкера или куски арматуры.
• Разрежьте коробку в нескольких местах и аккуратно, по частям выбейте ее. Чтобы это было легче проделать, можно пройтись по ее периметру пилой.
• Подготовленный для установки двери проем должен быть ровным, на 4-5 см шире дверной коробки. Для этого нужно удалить куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться.
• Убрать выступы.
• Пустоты заполнить кирпичом, трещины – раствором.
• После удаления старой двери подготовьте проем к установке новой.
• Удалите куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться.
• Выступы нужно убрать (для этого используйте молоток, болгарку или долото). Пустоты заполните кирпичом, трещины замажьте раствором. Дверной проем должен получиться достаточно ровным, на 4-5 см шире дверной коробки.

Для подготовки дверного полотна к монтажу необходимо снять его с петель, проверить работу замков и комплектацию двери, установить и прикрутить ручки (доставляются отдельно).

Снимите полотно двери с петель.

Проверьте работу замков и комплектацию двери. Ручки доставляют отдельно. Их нужно установить и прикрутить.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов. А коробку, если на ней нет защитной пленки, необходимо заклеить малярным скотчем – чтобы избежать повреждений.

Если провода заведены в дом через проем входной двери, перед монтажом коробки для них нужно подготовить и установить кусочек пластиковой трубы или специального рукава.

Если коробка не защищена пленкой, заклейте ее по всему периметру малярным скотчем, чтобы защитить от случайного повреждения или попадания на ее поверхность монтажной пены.

Дверная коробка должна быть выставлена ровно по горизонтали и вертикали. Диаметры анкеров или кусков арматуры, используемых для крепления, должны соответствовать отверстиям в конструкции. Зазоры между дверной коробкой и проемом заполняются монтажной пеной

Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см.

Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали.

Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.

Между стеной и дверной коробкой вставьте деревянные или пластиковые клинья: по 3 штуки по вертикали и 2 – сверху. Клинья устанавливаются недалеко от места крепления коробки двери. После этого еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция по какому-то из направлений.

Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху.

Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.

Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).

Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов.

Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается.

Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.

Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.

Как поставить входную дверь своими руками

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери.

Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки.

Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны.

Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров.

Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема.

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается.

Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема.

В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность.

Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах.

Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками.

Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет:Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов.

Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины.

Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй — заострен.

Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват.

Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно.

В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс.

Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток.

Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту.

Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Установка входной двери своими руками

Содержание статьи:Установка входной двери своими руками: подготовка проема

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями.

В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»?

Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера.

Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение.

Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными.

Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.

Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.Установка входных металлических дверей фотоТеперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его.

Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.

Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах.

Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.

Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне.

 Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Входные металлические двери своими руками

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками.

Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Что нужно выяснить до начала работы

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. Размеры металлических дверей: что важно знать). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

Будем считать, что размеры проема стандартные.

В этом случае вам потребуется:

Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.Профтруба 50х25 мм – 9 п. м. Из них 6 п.

м. для изготовления коробки и 2-3 п. м.

для ребер жесткости.Стальной уголок 32х32 мм – 6 п. м. для рамы двери.

Для справки.

Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Кроме того, вам потребуются облицовочные материалы, декоративные болты, краска по металлу и пенопласт для утепления.

Необходимые инструменты:

Для работы подготовьте удобный стол с ровной поверхностью и достаточного размера, на котором будете работать. Чтобы фиксировать на нем детали, вам потребуются струбцины.

Изготовление металлической двери

Итак:

Металлическая входная дверь своими руками готова. Теперь нужно оснастить её петлями, замками, ручками (см. Ручки для входных дверей, выбираем более подходящую), хорошо утеплить и повесить на место.

Установка замков и ручек

Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.

Внимание!  К коробке нужно приварить часть петли со штырем, направив его вверх. К раме приваривается ответная часть петель.

Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков.

Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.

Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.

Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.

Утепляем металлическую дверь

Для того, чтобы ваша дверь входная металлическая своими руками была теплой и не пропускала в дом звуки и запахи извне, её необходимо утеплить (см. Как утеплить металлическую дверь своими руками: делаем с умом). Для этого вам потребуется пенопласт, монтажная пена и ленточный уплотнитель, который наклеивается по периметру двери.

Нарежьте пенопласт по размеру и вложите его между ребрами жесткости. Лучше, если это будут цельные куски пенопласта повышенной плотности.

Самоклеящийся уплотнитель для входных дверей

Утепление металлической двери пенопластом

Совет.  Дверь будет теплее, если пенопласт приклеить к внутренней поверхности двери на монтажную пену. Ею же нужно заполнить зазоры между кусками пенопласта и пенопластом и ребрами жесткости.

Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.

Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.

Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами (см. Отделка металлических дверей — создай свой стиль), закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.

Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.

Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.

Замеры

Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, потребуется сделать точные замеры проема двери. Стандартными размерами считаются 800-900 мм в ширину и 2000 мм в высоту.

Такие размеры сочетаются со стандартным дверным косяком. Когда размеры иные, понадобится приваривать дополняющие элементы рамы в места, где параметры не совпали ( например, сверху или сбоку).

Итак, прежде чем начать возьмите молоток и стамеску и на стороне лестничной площадки сделайте вырез вертикального наличника.

Нужно убедиться, что мы имеем дело с настоящей стеной — бетон, гипсолит или кирпич, но не просто слой штукатурки толщиной в пять сантиметров, или, как это бывает — пятидесятисантиметровый участок стенки из фанеры. Убедившись с одной стороны, повторите ту же самую последовательность действий по другую сторону проема.

Материалы и инструменты

Металлическая дверь не может быть сделана без перечисленного списка инструментов и материалов, хотя он и приблизителен, так как в точности все станет известно только после окончательного определения с вариантом двери.

К примеру, если будет изготавливаться входная (см. Входные металлические двери своими руками – реальность или утопия) или тамбурная дверь, то нужно брать металлический лист потолще, или же сделать дверь из двух листов, а пространство между ними наполнить пенопластом или иным утеплителем.

Металлическая дверь

Каркас

Проводим замеры проема двери, оставляем от коробки до стены по два сантиметра с каждой стороны, чтобы потом заделать это пространство монтажной пеной. Также зазоры нам нужно для корректировки положения двери в случае перекоса проема.По полученным размерам нарезаем металлический уголок (к примеру, 50х25 мм). Уголок укладываем на большой сварочный стол.

Замеряем диагонали прямоугольника, проверяя углы будущей коробки (мы должны иметь одинаковое расстояние).

 Когда все размеры правильные и одинаковые, приступаем к сварочным работам.Дверь своими руками — металлическая коробка измеряется по внутренним размерам, учитывая зазоры с каждой из сторон по периметру (0,5-1 см.). Затем нарезаем уголки (40х25 см) для дверного полотна.

В профиле на стороне замка тут же проделываем болгаркой прорезь на уровне, где будем ставить замок (см. Как врезать замок).В металлический профиль забиваем подходящего размера деревянные рейки, для облегчения дальнейшей обшивки двери.

Чтобы было удобно проводить сварочные работы, привариваем к петлям и коробке петлевой профиль. Очень важно точно замерить расстояние между петлями на дверной раме и коробке, чтобы было точно совпадение.

Если тут ошибемся, то будут проблемы с навешиванием двери.Далее проверяем, чтобы профиль коробки и полотна двери был параллелен. Затем вкладываем в коробку оставшиеся профили полотна и привариваем их.После этого привариваем металлический лист. Вначале замеряем полотно так, чтобы на прихлоп дверного полотна приходилось по сантиметру на каждой стороне, по с замочной стороны — 1,5 сантиметра.

Лист отрезаем по заданному размеру и кладем на конструкцию профилей.

Чтобы было удобно работать, вначале привариваем петлевую сторону по обратную сторону листа металла во внутренней полости, а затем проводим сварочные работы по периметру полотна.

Привариваем притворную полосу с внутренней стороны. Если есть желание, можно также укрепить дверную конструкцию, если приварить ребра жесткости.Далее зачищаем сварные швы и приступаем к покраске изделия. Делать это нужно при любых дальнейших планах, даже если планируется дальнейшая отделка.

Покраска позволит предупредить появление ржавчины (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску). Изготовление металлических дверей своими руками закончено.

Петли

Крепление петли

Помимо собственно двери, дверь металлическая своими руками нуждается в петлях (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора). Для изготовления петель используем пруток диаметром двадцать миллиметров.

Обращаем внимание, что в каждой петле должен находиться стальной подшипниковый шарик, который снизив трение, сделает работу петли бесшумной.

Прежде чем приваривать петли, вставьте дверь в косяк таким образом, чтобы наружная часть двери (где приварен лист металла) лежала на ограничивающих уголках коробки. Сделайте так, чтобы между дверью и коробкой было одинаковое расстояние с каждой стороны. Но если зазоры получатся большими (7-8 мм), не нужно огорчаться: их прикроют дверные уплотнители, смотрите также.

Чтобы не ошибиться во время приваривания петель, пометьте мелом низ и верх двери и косяка.

Положив петли на зазор между косяком и дверью со стороны, в которую дверь станет открываться, укрепите их таким образом:

Установка замков

Изготовление дверей металлических своими руками включает установку замков.

Чаще всего ставят два замка. Вне зависимости от их числа технология установки замков идентична. Сколько бы замков ни было, естественно, на двери не должно быть накладных замков.

Защита замка

Итак, высверливаем или прорезаем отверстие в уголке торца полотна двери.

Размерами оно должно быть таково, чтобы корпус замка без зазоров входил в прорезь. Ставим замок на место, размечаем все отверстия, которые нужны для его установки: под ключ, торцевое крепление, крепящие накладки, винты и ручки. После разметки просверливаем отверстия.

По всему периметру внутри двери привинчиваем доски с вырезом для замка на одной из досок. По длине доски должны соответствовать ширине и длине двери: ширина 100-150 миллиметров, а толщина на десять миллиметров менее размера полок у уголков.

Привинчиваем доски к металлу обычными шурупами с потайными головками (размеры 4×35-40 мм). С этой целью в местах, где расположены доски, просверливаем несколько отверстий и вворачиваем через них шурупы в доски. В итоге все доски будут надежно притянуты к двери.

Имейте в виду, что на двери металлические своими руками отверстия для щеколд и защелок проделываются в косяке только вслед за установкой косяка и навешиванием двери!

Также на стадии установки замка делаем отверстие для дверного глазка.

Внешняя отделка

Как сделать металлические двери своими руками мы разобрались выше. Настало время приступить к дальнейшим действиям — отделке двери (см. Отделка металлических дверей ламинатом).

Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить двери входные металлические своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источники:

https://torex.ru/doors/articles/ustanovka-vkhodnoy-dveri-svoimi-rukami/

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-postavit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami/

https://dveridoma.net/ustanovka-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami/

https://sdelaidver.com/vhodnye/vhodnye-metallicheskie-dveri-svoimi-rukami-86