Как сделать столбы и колонны из кирпича

Назначение и особенности

Говоря про дом с колоннами, нужно понять, для чего они используются, а также какие функции выполняют.

Скажу сразу. С колоннами может быть как дорогостоящий загородный коттедж, так и каркасно-щитовой дом. Это не элемент роскоши, а также не показатель элитности сооружения.

Фактически колонны можно разделить на 3 категории:

• Опорные конструкции
  . То есть тут колонна является важным элементом постройки. Выступают в роли опоры для таких элементов как крыша, крыльцо, балкон. Это элемент несущей конструкции. Убрав колонну, постройка обвалится;
• Декоративные
  . Такие колонны располагаются по периметру здания. Условно поддерживают части второго этажа с верандой и балконом. Используются как элементы украшения. Либо слегка подбирают навес над крыльцом дома;
• Комбинированные
  . Обычно именно они чаще всего и встречаются. Помимо функционального назначения, служат еще и как элемент декора здания.

Несущая и декоративная функция имеет важное значение, когда формируется дизайн здания в виде частного дома, дачи или коттеджа.

Большой красивый дом крайне эффектно смотрится в окружении оригинально оформленных опорных конструкций.

Отделка колонн

После окончательного затвердевания бетона по поверхности производят финишную отделку. В зависимости от стиля, который был выбран для колонны, можно применить самые разнообразные материалы, это может быть гипсовая или цементная штукатурка.

Для украшения используют лепнину из гипса, пенопласта или полиуретана. В этом и состоит главное преимущество бетонной колонны при использовании в качестве декоративного элемента. По внешнему облику после окончательной обработки они наиболее близки к классическому виду колонны, которая придает дому настоящую купеческую наружность.

Монолитные бетонные колонны используют в домах большой высотности, сейсмоопасных районах или в виде опоры для выносной конструкции.

Технология монтажа нескольких одинаковых колонн

Когда проект предусматривает создание нескольких одинаковых кирпичных колонн, например, при постройке забора, следует проводить последовательные рабочие действия.

Сначала делается выкладка первых рядов для всех конструкций, после чего выполняется контроль одинаковости горизонтального уровня при помощи верёвки или соответствующих инструментов. При обнаружении несоответствия проводится выравнивающая корректировка. Последующие проверки осуществляются через каждые два-три ряда кладки.

Если не соблюдать правильную технологию возможно искажение общей симметрии и неправильное распределение нагрузки, что повлечёт наклонение или разрушение колонны.

Как осуществляется кладка колонн из кирпича своими руками

Любое колонное сооружение, будь то навес или заборное ограждение, в первую очередь должно быть построено таким образом, чтобы готовая конструкция в дальнейшем могла выдержать повышенную нагрузку. Получить желаемый эффект возможно лишь в том случае, если при выборе кладочной продукции отдавать свое предпочтение качественному строительному материалу, достаточной прочности и надежности.

Учитывая мнение специалистов, лучше всего возводить колонны из цельного облицовочного кирпича, без повреждений на поверхности и видимых дефектов. Можно использовать и половинки кирпичей, но только в том случае, если на поверхности строительного материала также не будут заметны всевозможные разрушения.

Кладка колонн из кирпича осуществляется без обвязки многорядного значения. Выполнять анализируемый вид обвязки вовсе не обязательно, так как рассматриваемая конструкция не является монолитной.

Подготовительный этап

Чтобы кирпичная колонна прослужила долгий срок эксплуатации, в строгом порядке нужно строго придерживаться технологии при ее возведении.

Соблюдение правил обязательно для любых конструкций, так как даже незначительное нарушение может стать причиной проседания только что возведенного сооружения или даже полного его разрушения.

Для строительства кирпичных колонн вне зависимости от того, в полтора кирпича или в один будет строиться сооружение, задействуется подвязка трехрядная. Объясняется это довольно просто – однорядный вариант требует к себе большего затрата труда, а многорядный не помогает создать конструкцию прочной и надежной.

Как только погонный метр основы будет уложен на качественный цементный раствор, проверяется уровень кладки, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Для этого используется обычный строительный уровень и любой вид отвеса. Чтобы усилить прочность будущей конструкции, специалисты рекомендуют использовать специальную сетку для армирования. Если сетка будет использоваться при кладке, обязательно нужно проконтролировать, чтобы края материала были утоплены внутри конструкции.

Перед тем как приступить к кладке колонны, следует подготовить необходимый материал и строительные инструменты:

• кирпичную основу и цементно-песчаный раствор,
• армирующую сетку,
• строительный уровень и отвес,
• емкость, в которой можно будет замешивать цемент и шпатель.

Перед возведением колонны подготавливается фундаментное основание, размер которого должен соответствовать размерам будущей конструкции. В фундамент нужно установить металлическую арматуру или столб, вокруг которого и будет строиться колонна.

Требования к материалу по прочности и устойчивости

Кирпич может быть полнотелым или пустотелым (с вертикальными пустотами). Кроме этого, следует учитывать прочность, морозостойкость и водопоглощение. Кирпич должен переносить негативное воздействие окружающей среды и быть экологически чистым. Не допускается масса строительного материала менее 4,3 кг. Если кирпич будет облицовывать наружные стенки столба, понадобится материал с гладкой или рельефной поверхностью с однотонным цветом (естественным, белым или другим).

Идеи проектирования

Если вас заинтересовал дом с колоннами, то также будет полезно и интересно увидеть идеи по реализации таких задумок.

Опоры (колонны) могут прекрасно дополнять одноэтажный или двухэтажный дом, стать отличным решением для частного коттеджа, а также скромной дачи.

Предлагаю взглянуть на 5 интересных идей, которые меня привлекли больше всего.

1. Классические дома и колонны
   . Актуально для особняков, выполненных в аналогичном классическом стиле. С помощью опор здание выглядит более аристократично и роскошно. Опоры применяют как элемент роскоши. Здесь обычно используется монолитный тип колонн, с четкими геометрическими формами. В основном круглые;
2. Дом в стиле кантри
   . Это деревенский стиль, имеющий множество разновидностей. И для каждого варианта опоры будут уместными. Чаще всего это вертикальные конструкции, упирающиеся в крышу или веранду второго этажа. Выполняются в одинаковом стиле с самим домом;
3. Хай-тек
   . Это футуристичные опоры. Выглядят эффектно, а также работают эффективно. Бывают изогнутых, необычных форм. Выполняются со стеклянной отделкой, акриловым покрытием, с подсветкой и пр. Также нередко служат опорной конструкцией для открытого балкона-площадки, который выступает далеко не пределы границ первого этажа;
4. В стиле лофт
   . Еще один интересный стиль с урбанистической направленностью. Наиболее актуальным решением является опора, возведенная из кирпича. Причем никакой дополнительной отделки не предусмотрено. Но для сохранности конструкции покрывают лаком для бетона и кирпича;
5. Минимализм
   . Последний в списке, но далеко не последний по оригинальности вариант. Простой, изящный стиль. Потому колонны не делают массивными. Здесь акцент на практичности. Из-за этого белыми аккуратными опорами подпирают крыльцо, навес над дверью, а также используют как потолочную опору внутри помещений. А вот какой-то рисунок здесь уже будет лишним.

Выбрать классический вариант, либо что-то футуристичное, решать только вам.

Дизайн Загородного Дома в Классическом Стиле

Уже при Людовике XV (1715-74) в Париже строятся градостроительные ансамбли в «древнеримском» вкусе, такие как площадь Согласия (арх. Жак-Анж Габриэль) и церковь Сен-Сюльпис, а при Людовике XVI (1774-92) подобный «благородный лаконизм» становится уже основным архитектурным направлением.

Наиболее значительные интерьеры в стиле классицизма были разработаны шотландцем Робертом Адамом, вернувшимся на родину из Рима в 1758 году. По возвращении на родину он был сделан королевским архитектором в 1762 г., но 1768 г. оставил эту должность, потому что был выбран в парламент и занялся архитектурой и строительством вместе с братом Джеймсом. Огромное впечатление на него произвели археологические изыскания итальянских учёных.

Полезные видео

Посмотрите, как делается кладка колонн из кирпича марки 100 с армировкой и бетонированием своими руками: А это кладка колонны из полуторного, силикатного кирпича — все этапы: Технология кладки винтовой колонны: Процесс кладки столба, нюансы: Кирпичные столбы и колонны являются ответственными элементами, от которых зависит прочность всего сооружения. При их изготовлении своими руками следует обратить особое внимание на надежность фундамента и правильность перевязки кладочных рядов. Выполнение всех рекомендаций обеспечит продолжительную и надежную эксплуатацию конструкций.

С чего нужно начинать работу

Для обеспечения прямолинейности натягивают шнур разметки. Выбирается фундамент. Забор из профлиста или древесины хорошо устоит на свайном фундаменте.

Каменщику необходимо запастись необходимым инвентарем. Сюда относятся:

• мастерок – инструмент для нанесения раствора на кирпич;
• лопата для отгрузки раствора;
• уровень, отвес, бечевка для отслеживания горизонтали и вертикали;
• кирка – молоток с заостренным концом для откалывания части кирпича;
• болгарка – позволяет резать материал или делать пазы.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Установка любых по наполнению заборов с кирпичными столбами требует фундамента. Для легкого забора из дерева или сетки подбирают один фундамент, а для ограждения, имеющего солидный вес, требуется другой тип, под большую нагрузку. Важны состав почв, глубины грунтовых вод и промерзания. Если грунты, в основном, глинистые, пучинистые, и грунтовые воды располагаются высоко, отверстия под сваи следует углубить на 20-25 см ниже уровня промерзания.

Ленточный

Если забор – это кирпичная кладка между столбами или другие массивные материалы, то для установки и обеспечения его устойчивости надо применить ленточный фундамент. Под него копают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи. По всему предполагаемому периметру забора роют траншею глубиной 20-30 см. Параметры фундамента (габаритные размеры траншеи, армирование, глубина закладки) определяются из расчета прочностных характеристик:

• траншея имеет глубину 20-30 см;
• глубина отверстия под столбы – 90-100 см от поверхности;
• высота фундамента над поверхностью – 40-60 см;
• ширина – 20-35 см;
• расстояние между опорами – 2,5-3,5 м;
• высота опор – до 180 см (сечение кладки 38×38 см).

При наличии на участке нестабильных почв прежде, чем заливать фундамент, укладывают арматуру из стержней (4-6 шт., диаметр 14-18 см). Устанавливаем опору не раньше, чем через 2-3 недели после закладки фундамента, проложив под низ столбов гидроизоляцию.

Столбчатый

Столбчатый фундамент делают на сильнопучинистых промерзающих почвах. Такие основы хорошо противостоят выдавливанию конструкции зимой. Для постройки описываемого фундамента соблюдается распорядок:

• сделать разметку точек расположения столбов;
• устроить гнезда для опор с песочной и гравийной подушкой;
• утрамбовать подушку строго вертикально, применяя уровень;
• залить опоры раствором.

Фундамент не требует большого объема материалов, легко строится и имеет относительно низкую стоимость.

Каменный

Каменный фундамент делается из природного или «рваного» камня. Он имеет высокие прочностные показатели и очень надежен. Однако такой вид фундамента применяется редко, поскольку гармонирует не со всеми видами оград. Он хорошо смотрится с коваными и кирпичными заборами. Устройство фундамента из камня осложнено его большим весом, что, возможно, потребует участия дополнительной техники. Если строится такая основа, надо подготовить материалы:

• камень, подобранный по форме и размеру;
• раствор с цементом для скрепления элементов;
• бечевка и колышки для разметки траншеи;
• щебень;
• инструмент (лопаты – совковая и штыковая).

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки

Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Материалы для возведения

Теперь еще к вопросу о том, из каких материалов строятся эти элементы.

На практике дом с колоннами имеет множество вариантов для реализации.

Материал нужно выбирать, опираясь на:

• общую стилистику дома или здания;
• материал, используемый для строительства дома;
• нагрузка, которая будет предположительно воздействовать на опору.

Отсюда появляется сразу несколько потенциальных вариантов.

• Железобетон
  . Такое опоры называют еще монолитными. Звучит красивее. Но важна суть. Это конструкция, в основе которой лежит арматурный каркас. Заливается бетоном. Возведение занимает минимум времени. Плюс по финансам это выгодно. Выдерживают высокие нагрузки за счет сочетания металла, а также бетона. Идеальное решение для больших частных домов в классическом стиле. Обладают повышенной вертикальной жесткостью. Это позволяет использовать конструкции как основные опоры для двухэтажных домов с большими широкими балконами. Но без дополнительного декора смотрятся уныло. Нужно красить, шпаклевать и пр.;
• Металл
  . Обычно это цельная труба, которая может иметь прямоугольное, квадратное, а также круглое сечение. Монтаж требует минимум времени. Но материал очень дорогой. Транспортировка и установка предусматривают привлечение техники. Подходят для домов максимум с 2 этажами. Высокой прочностью на удержание массивных элементов, как железобетон, простой металл не отличается. Нужно обязательно обработать антикоррозийными средствами. Подходит для стиля лофт и хай-тек;
• Кирпич
  . Популярный вариант для создания колонн в частных малоэтажных современных домах. Материал прочный, выдерживает солидную нагрузку. Для усиления используют металлические трубы. А уже вокруг них делается кирпичная кладка. Дополнительный декор применять не обязательно;
• Древесина
  . Идеальный выбор, чтобы возвести дом с колоннами, построенный из дерева. В основе лежит оцилиндрованное бревно, либо брус. Экологичный материал. Легкий в обработке. Можно нанести резьбу, орнаменты, а также рисунок. Либо оставить в естественном виде, обработав средствами типа Pinotex для дерева. Выглядит эффектно. Но требуется защита от влаги. Древесина должна быть влагостойкой, не подверженной быстрому гниению.

Можно говорить и про каменные опоры. Но обычно камень применяется как элемент декора. А основа возводится из железобетона.

Колонна для террасы своими руками дёшево!

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как очень дёшево и быстро из бросового материала я сделал крепкую колонну на которую будет опираться крыша террасы.

Как я уже писал в предыдущих публикациях, этим летом я занимаюсь реконструкцией частного дома. Проще говоря, делаю пристройку. Согласно моему проекту, часть её будет представлять собой незастеклённую террасу, на которой можно посидеть с чашкой кофе и сигаретой.))))

Терраса будет находиться под общей крышей пристройки. Опираться эта часть крыши будет на две колонны. Когда я заливал фундамент, я просто воткнул на их месте по толстому куску арматуры, а о методе их изготовления решил подумать потом.)))))

И вот подошла очередь строительства этих колонн.
Есть великое множество способов сооружения опорных колонн. В основном пребладают два способа: колонна выкладывается из кирпича, или изготавливается из асбестово-цементной трубы, внутрь которой заливается цементный раствор. (Труба выступает в роли несъёмной опалубки).
Колонны мне нужны квадратного сечения, поэтому второй способ отпадает.

Значит, надо строить из кирпича! . Но это — не мой метод.
Ведь я — человек практичный, и очень люблю использовать материалы, которые годятся, зачастую, только на забутовку, или на выброс!)))). Ведь я не использую наёмную рабочую силу, всё делаю сам, своими руками!

Итак, нам понадобятся:
1. Обрезки (или фанеры, досок. короче, что есть))))
2. Деревянные рейки (или бруски, или дощечки. опять же зависит от того, что у вас валяется))))
3. Обломки кирпича (или обломки бетона, плитки, или камни))))
4. Цемент.
5. Песок (гравий, или ПГС).
6. Арматура.

Вначале я приступил к сооружению опалубки. Покопавшись в сараях, я нашёл несколько реек, сечением 50 на 25 миллиметров, оставшихся после ремонта и несколько обрезков плиты OSB. (Я стараюсь не выбрасывать остатки стройматериалов. )

У этой плёнки сразу два назначения:
Первое (все, думаю, поняли) благодаря ей, опалубка намного легче отстанет от бетона.
И второе: . Я же говорил, что никогда ничего не выбрасываю!Удалив плёнку, я получу чистые опалубки. Прикрутив шурупами по два бруска вдоль сторон более узких опалубок, я сравняю их ширину. и у меня получатся четыре очень крепких двухметровых полки для стелажа в подвале, или сарае. Останется только прикрепить их к вертикальным брусам. » Безотходное производство из отходов» Итак, пришла пора собирать опалубку. Для удобства этой операции я насверлил в длинных боковых рейках более широких щитов по ряду отверстий диаметром примерно 3,5 мм с интервалом примерно, сантиметров 10-15 см.

Полученные обломки я отправил в бетономешалку. Пропорцию не скажу точно — следил, чтобы бетон покрывал обломки. После этого всё это отправилось в опалубку. Этот процесс я не фотографировал — руки были грязные.
Важный момент: после помещения бетона в опалубку, его нужно тщательно уплотнить! Я это делал доской, орудуя ею, как пестом в ступе.

. Небольшое отступление. Когда я готовил бетон, прибежал сосед («профессиональный шабашник») и сказал мне, что нельзя добавлять в бетон кирпич — он сильно ослабит конструкцию и «всё через пару лет развалится»!

. Для тех, кто считает так-же, объясню, что они «путают гладкое с кислым». Кирпич действительно нельзя добавлять в бетон, например, при производстве фундаментов — он достаточно быстро разрушается под действием влаги! Но в конструкциях, не имеющих контакта с грунтом и находящихся под крышей, разложиться от влаги кирпичу не светит!))) Строят же из него стены!)))

Что до ослабления конструкции, то силикатный кирпич имеет марку по крепости М150, а большинство самодельных бетонов имеют примерно такую-же марку. (Люди часто думают, что готовят более твёрдый бетон, но измерение пропорций лопатой (цемент как правило образует более низкую горку, чем песок), а особенно, пренебрежение точным соотношением количества воды к остальным составляющим, что на самом деле очень важно, приводят к тому, что марка существенно снижается. Иногда, в разы.

. Ну и, как последний аргумент для тех, кто не хочет заморачиваться с марками крепости — согласитесь, моя колонна из фрагментов кирпича, усиленного бетоном и арматурой, уж точно будет не слабее колонны, целиком выложенной из такого кирпича на известковый кладочный раствор!  А ведь именно так их и строят.

Вернёмся к колонне. Погода стоит тёплая, раствор схватывается быстро поэтому, придя на следующий день, я убрал подпорки, ослабил шурупы и постукиванием кувалды, выдвинул опалубку вверх до нужной мне высоты.

(Поясню, почему на фото видно, что у меня один щит опалубки находится ниже остальных: потому-что сверху колонны я делал «ступеньку» для несущей балки, для чего установил там сваренную заранее металлическую закладную с резьбовыми шпильками.

После этого я опять зажал шурупы и включил бетономешалку.

Колонна готова. Свою полную крепость она наберёт через 28 дней, но через несколько дней уже можно монтировать стропильную систему. А потом, когда будет готова кровля, придёт время окончательной отделки. Вариантов множество — плитка, сайдинг, различные декоративные штукатурки и так далее.

А опалубка тем временем перекочевала на новое место, где появится ещё одна колонна:

А потом она займёт место в подвале в виде стелажа !

И напоследок скажу, что всё, что я купил специально для изготовления обоих колонн — 4 (по 25 кг) мешка цемента! Остальное — остатки, обрезки и обломки))))).

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Металлические колонны

Такие сооружения используются в случаях, когда нагрузка менее значительная. Стальные колонны применяют как опорный элемент в домах, имеющих высотность не более двух этажей, или в качестве крайних рядов в строительном проекте.

Благодаря материалу исполнения этот вид колонн обходится несколько дороже, однако, также довольно быстро монтируется. При установке, как правило, используется кран (что является еще одним дополнительным расходом).

Во время монтажа металлической колонны тщательно выверяется вертикальность опоры. К основанию и перекрытиям сооружение может крепиться так же, как и бетонная колонна, анкерами или в случае прохождения в месте соединения металлической балки при помощи сварки.

Для колонн применяют как круглые трубы, так и трубы квадратного или прямоугольного сечения, которые предварительно обрабатывают антикоррозийными средствами.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах
Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Кирпичный столб для забора своими руками. Подводные камни

Начинающие каменщики сталкиваются с рядом проблем:

• ровность первого ряда кирпичей, от которой зависит вид всего сооружения. Следует применить натянутую горизонтальную нить выше кладки на 2-3 см;
• горизонтальность и вертикальность кладки. Каждый кирпич надо проверять уровнем, все они должны находиться по отношению друг к другу под прямым углом;
• красивый шов. Столб выглядит неопрятно из-за нестертого раствора. При кладке с прутком его следует обтирать;
• кирпичи, запачканные раствором, очищают сразу;
• не предусмотрены закладные. Полотно забора не на что крепить.

Фасады Домов в Классическом Стиле

Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие архитектурные правила и каноны классицизм берет из античного искусства.

Как происходит расчет?

Обычно дополнительные расчеты к полнотелому материалу не требуются. Но случается, встает потребность определить минимальное сечение, которое обеспечит прочность и устойчивость конструкции. Чтобы вычислить необходимые параметры, нужно располагать информацией о марке кирпича, периметре опирания ригелей на колонны, площади сечения и количество оказываемой нагрузки. Стоит отметить, что все моменты расчета кирпичных стен или столбов подробно изложены в СНиП II-22—81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции».

Делаем витые столбы из кирпича

Кирпичная кладка пользуется особой популярностью. Среди разнообразия существует необычная — винтовая. В связи со сложной работой ее применяют не так часто, как другие, но она выделяется на фоне других. Винтовая укладка выглядит как спираль. Каждый последующий ряд укладывается с небольшим смещением. Такая укладка используется для столбов при строительстве забора, имитации колонн, арок, отдельных элементов пролетов.

Материалы и инструменты

1. Кирпичи;
2. Раствор;
3. Отвес;
4. Уровень;
5. Приспособа;
6. Кельма.

Делаем приспособление для крученой кладки

Для начала делаем заготовку. Берем два ровных квадрата ДСП или ровных деревянных досок. Размер каждого из квадратов должен быть равен размеру сечения будущего столба. Обычно от 25 до 38 см. Складываем обе детали вместе. Находим середину (чертим две диагонали, на пересечении ставим точку) и прикручиваем саморез так, чтобы квадраты были скреплены между собой и вместе с этим двигались по кругу. Смещаем верхнюю часть заготовки влево примерно на 2 см. Для того, чтобы не перепутать «рабочий» угол, остальные три срезаем. Накрепко скручиваем еще одним саморезом.

При изготовлении заготовки учитывайте размер кирпича, который будет использоваться для колонн. Предпочтительнее облицовочный.

Делаем приспособу. Берем два одинаковых деревянных уголка. Они должны по длине захватывать большую часть диаметра будущего столба. Один прикладывается с торца нижней части заготовки, второй с торца верхней. Уголки будут лежать один на другом со смещением, повторяя заготовку. Крепко скрепляем приспособу двумя саморезами.

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

• при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
• сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
• сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
• в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Рекомендуем:  дом из кирпича своими руками

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Конструктивные элементы кирпичной стены

Кирпичные столбы

Элементами внутреннего каркаса малоэтажных домов с несущими наружными кирпичными стенами могут служить железобетонные колонны и кирпичные столбы. Кирпичные столбы выкладывают из отборного полнотелого кирпича на растворе высоких марок. Минимальное сечение несущего кирпичного столба ( Рис.1, а ) принимают 510 х 380 мм .

Рис. 1. Кирпичные столбы: а — столб, сложенный по четырехрядной системе; б — опирание железобетонного прогона на кирпичный столб; 1 — прогон; 2 — плита

При незначительных нагрузках и высоте столбы могут иметь сечение 380 х 380 мм . Для увеличения несущей способности кирпичных столбов и при высоте их 5 м и более кладку целесообразно армировать. В каждом этаже по столбам укладывают на уровне перекрытий прогоны — обычно сборные железобетонные прямоугольные или таврового сечения. Для равномерного распределения давления от прогонов на кладку столба под их концы укладывают железобетонные плиты (Рис. 2, б)

Кладка кирпичных столбов

Кирпичные столбы имеют квадратную и прямоугольную форму. Их кладку ведут по трехрядной системе перевязки ( Рис. 2 ), соблюдая перевязку швов, так как многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.

Рис. 2. Трехрядная система перевязки при кладке кирпичных столбов сечением: а — 2 х 2 кирпича; б — 1 1 /2 кирпича; в — 2 х 1 1 /2 кирпича

Простенки

Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки ( Рис. 3 ), а шириной более 1 м (4 кирпичей) можно выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

Рис. 3. Трехрядная система перевязки при кладке простенков сечением: а — 2 х 3 кирпича; б — 2 х 3 1 /2 кирпича

В откосах дверных и оконных проемов закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков, которые располагают на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса.
Во время работы по возведению стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были хорошо (полностью) заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах в теле кладки, что ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество (рисунок и расшивку швов, подбор кирпича для наружной версты неоштукатуриваемой кладки с ровными кромками и углами).

Кладка углов

Правильность закладки углов здания ( Рис.4 ) контролируют деревянным угольником, горизонтальность рядов стены — правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м). Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выравнивая его по горизонтали, определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Рис. 4. Проверка правильности кирпичной кладки: а — угла между наружной и внутренней стеной угольником; б, в — стены правилом и уровнем; г — угла кладки отвесом

Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м, при этом этаж дома делят на целое число ярусов). Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.
Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва; например, если при замере пяти радов кладки стены ее высота оказалась 385 мм , то средняя высота одного ряда кладки будет 385 : 5 = 77 мм , а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77 — 65 = 12 мм . Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 1.

Преимущества заборов на винтовых опорах

Решение установить забор, имеющий в основании винтовые опоры, позволит избежать многих сложностей и станет выгодным предприятием. Перечислим основные преимущества установки забора на винтовых опорах.

1. Отсутствие земляных работ (остается лишь наметить садовым буром места установки свай, сняв около 20–30 см почвы).

Процесс установки винтовых столбов специальной техникой

Сборка крыши — каркасная технология

Прежде, чем начинать проектировать и строить крышу , надо определиться с ее типом, который зависит от геометрической формы и материала кровли. Эта статья посвящена конструкции и последовательности сборки крыши по каркасной технологии. Каркасная технология универсальна для крыш любой формы и предполагает использование любого материала кровли. Для проектирования каркасной крыши учитывают нагрузку снегового покрова той местности, где происходит строительство и размеры возводимого здания.

В специальной литературе содержится много статей, посвященных форме крыш, техническим и экономическим аспектам строительства. В нашей статье будет подробно рассмотрена только установка кровли из нового материала » Shingles «.

Итак, какие требования должны предъявляться к крыше, собранной по каркасной технологии?

Такая крыша должна обеспечивать перемещение нагрузки (ветровой или снеговой) на стены дома, также она должна защищать все детали, из которых сделан каркас дома, от атмосферных осадков (дождя, снега, излишней влаги). Под крышей необходимо оставить достаточно места для монтажа утеплителя, который будет изолировать чердачное помещение от теплых помещений дома, чердак должен хорошо вентилироваться и проветриваться, сама кровля и каркас крыши необходимо хорошо защищать от неблагоприятного воздействия теплой части дома (особенно тепла и влаги).