Как избежать типичных ошибок при строительстве дома из газобетона

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Нужно ли армировать стены?

Да, нужно. Стены длиной более 6 метров нуждаются в армировании каждые 4 ряда, причем первый — обязательно, а в сейсмических зонах — всегда. Для этого нужно сделать в выложенном ряду две штробы (для перегородок достаточно одной), и уложить в них рифленую арматуру сечением 8 мм. Иногда в продаже можно встретить штрабленые блоки, и их целесообразно купить заранее. Таких блоков понадобится 25% от общего числа.

Схема армирования кладки из газобетона в соответствии с рекомендациями Aeroc.

Не стоит армировать газобетонные стены кладочной сеткой: это увеличит толщину шва.

На углах следует загибать арматуру, а не выпускать ее из штробы. Это одна из часто встречающихся ошибок.

Назначение газобетона разных марок

Если присмотреться к таблице внимательно, можно заметить разницу в классе прочности. Если вы строите двухэтажный дом, у вас нет необходимости в высокопрочных материалах и конструкциях — ведь вес коттеджа куда меньше такового у девятиэтажного дома. Но такая нагрузка, как перекрытие, перегородки второго этажа, крыша, мебель тоже имеют свой вес, и при таких низких марках, как B 0.35, к примеру, это уже существенно. По максимально возможным нагрузкам газобетон и делят на три больших класса.

Первый включает в себя материал плотностью от 200 до 350, и он относится к теплоизоляционным. Второй — от 400 до 800 — к конструкционно-теплоизоляционным. Газобетон марок от 900 до 1200 является конструкционным материалом.

Таким образом, для наружных стен двухэтажного дома с железобетонными перекрытиями выбор стоит остановить на последнем классе, второй пригодиться для домов с деревянными балками и в качестве материала для перегородок, третий можно использовать для теплоизоляции.

Обязательно учитывайте сказанное, когда будете покупать стеновой материал: эти данные должны быть на этикетке, приклеенной на упаковку. Если вы не можете прочитать надписи на этикетке, обратитесь к продавцу за сертификатом.

Неверная укладка нижнего ряда газоблоков

Особенность строительства из газобетона в обязательной гидроизоляции нижнего ряда кладки. Чтобы не допустить подсоса воды газоблоками из грунта, фундамент нужно выводить на высоту 40-50 см, а нижний рад блоков – укладывать поверх горизонтальной гидроизоляции.

Первый ряд газоблоков укладывается не на тонкослойный раствор, а на классическую цементно-песчаную смесь толщиной 2 см, которая нужна для исправления неровностей стены фундамента. От качества укладки нижнего ряда зависит качество сооружения всего здания. При использовании тонкослойной смеси в остальных рядах, исправить даже минимальные ошибки и отклонения в монтаже нижних элементов не получится.

Использование неправильного кладочного раствора

Монтаж газоблока следует проводить только на тонкослойный клеевой раствор, который наносится на всю его поверхность слоем не более чем 2-3 мм.

Теплопроводность цементных растворов выше, чем теплопроводность газобетонных блоков. И при укладке стен с помощью традиционной цементно-песчаной смеси, которая требует формирования швов толщиной 10-12 мм, стена будет представлять собой конструкцию со сплошной сеткой мостиков холода. В этом случае тепло будет уходить через стены.

При использовании тонкослойного клеевого раствора, который обеспечивает надежное соединение элементов за счет специальных добавок и модификаторов в цементной смеси, утечки тепла не будет. Теплоизоляционные характеристики такой стены будут точно соответствовать расчетам.

Отсутствие армирования

Отличительная особенность газобетона в том, что, при достаточной несущей способности газоблоки имеют сравнительно невысокую прочность на изгиб. Для надежности газобетонного строения, отдельные участки несущих конструкций армируют.

Поверх блочного или свайного фундамента сооружается монолитный армированный пояс из железобетона. Также армируют газоблоки на которые опираются межэтажные перекрытия. Сварной пояс из стальной арматуры утепляют и заливают цементной смесью.

Проводят усиление и других зон, таких как предпоследний ряд газоблоков под оконными и дверными проемами и т.д. Для армирования кладки применяют металлические стержни диаметром 8-10 мм.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Перекрытия в домах из газобетона

Многих интересует вопрос: можно ли перекрывать этаж дома из газобетона пустотными плитами перекрытий? Отвечаем: можно. Железобетонные изделия не разрушат ваш дом своей тяжестью, если соблюдать ряд правил. Какие это правила?

Первое — выбор нужной марки материала. Для несущих стен нужен конструкционный материал, то есть марок от 700 до 1200. Об этом мы уже говорили.

Второе правило — распределить нагрузку. Перемычки и плиты опираются на глубину от 10 до 20 см, и чем меньше площадь опоры, тем лучше нужно сделать основание под него. Для перемычек хватит двух рядов полнотелого одинарного керамического кирпича, а под перекрытия необходимо сделать пояс. Толщина пояса составляет 30 см.

Пояс выполняется из монолитного железобетона. На всю ширину газобетона ставится опалубка, внутрь которой помещается металлический каркас. Как правило, для его вязки хватает профилированной арматуры сечением 12 мм с шагом 10 см. Поперечные прутки можно делать из более тонкой арматуры — 8 или 10 мм. Если вы хотите совместить пояс с перемычками, то места, где находятся окна в несущих стенах, следует усилить. Для этого дополнительно вяжутся прутки арматуры сечением 20 мм в количестве 4 шт с заходом на стену не менее 20 см. Каркас должен быть объемным и не лежать прямо на стене: под первый ряд арматуры лучше в нескольких местах положить камушки или обломки кирпича.

Наружную стенку пояса нужно утеплить. Для этой цели подойдет один слой твердой минеральной ваты, который прокладывается вдоль внешней части опалубки.

Перед заливкой бетона опалубку нужно закрепить сверху, стянув ее небольшими брусками на саморезы. Но еще лучше, если вы закрепите ее снизу. Для этого вам понадобится вбить в стену сверху куски арматуры через каждые 1 м, а затем просверлить напротив них в опалубке с двух сторон небольшие отверстия. После этого зацепить вбитые стержни вязальной проволокой и вывести ее наружу через отверстия, где закрутить на небольшие кусочки той же арматуры. Эти меры помогут вам добиться устойчивости опалубки.

Бетон — тяжелый материал, и может разрушить ненадежно закрепленную опалубку при заливке. После заливки бетон нужно утрамбовать, чтобы в нем не было полостей.

Если заливка производится в жаркую погоду, не забудьте на ночь полить водой и прикрыть поверхность полиэтиленовой пленкой: бетон нельзя пересушивать. Продолжать кладку следует не ранее 7 дней, а еще лучше — 28. Именно за такой срок бетон окончательно набирает прочность.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Что нужно учесть при проектировании

Часто застройщики меняют материал стен из чисто экономических соображений. При этом больше не меняется ничего — ни внутренние размеры, ни инженерные сети, ни облицовка. Это в корне неправильно: простая замена кирпича на газобетон без учета свойств последнего приведет к преждевременному разрушению дома и к некомфортному существованию в нем в ближайшие годы.

Главная ошибка строителей при замене кирпича на газобетон — не учитывается паропроницаемость блоков.

Последствия такой ошибки можно описать следующим образом:

1. Кирпичная забутовка меняется на газобетонную, и кладется впритык к облицовочному слою. Кирпич пропускает пар хуже газобетона, а у его лицевых разновидностей этот показатель сведен к минимуму. В итоге стена, пропитанная водяными парами, зимой промерзает. Точка росы находится внутри забутовки, вода не имеет выхода. Таким образом, теплоэффективность газобетона никак себя не проявляет, зато мы имеем постепенное разрушение стены и плесень внутри помещений. Отчасти проблему можно решить устройством вентиляции, но кто об этом задумывается?
2. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Он так же не пропускает пар наружу, но стена не замерзает, а просто мокнет. Замерзнуть она может, если неправильно рассчитать слой утеплителя: толщину того же пеноплэкса необходимо делать такой, чтобы точка росы приходилась именно на него. Но повышенная влажность в помещении никуда не денется, и опять нужно делать вентиляцию.

Делать вытяжку в каждом помещении необходимо только в том случае, когда вы строите общественное здание. Там ее наличие обосновано большим количеством людей, которое будет там находиться. То есть в школах, детских садах, офисах вытяжка в каждом кабинете — это нормально. Для жилого дома в ней нет необходимости, если соблюдены санитарные нормы жилой площади. Поэтому в стандартном случае вытяжная вентиляция закладывается в проект только в кухнях, прачечных и санузлах.

Чтобы избежать вышеописанных неприятностей, достаточно помнить правило: стена из газобетона должна дышать. Это обеспечивается правильной конструкцией стены, особенно снаружи. Поэтому лучшими вариантами облицовки для такого дома будут следующие:

• воздушный зазор между лицевой кладкой и внутренней стеной не менеее 4 см;
• минеральная вата и т. н. мокрый фасад — штукатурка;
• вентилируемый фасад.

Такие технологии помогут вам оценить достоинства газобетона и не сталкиваться с его недостатками.

Клей или раствор?

Некоторые застройщики вместо клея пользуются простым кладочным раствором. Этого делать не стоит, потому что цементный раствор не обладает теплоизоляционными свойствами, и стена будет изобиловать многочисленными мостиками холода. Раствор применяется только для кладки первого ряда блоков.

Другая распространенная ошибка — неправильное разведение клея. Его стремятся сделать гуще, чтобы не пачкать спецодежду или скомпенсировать выступы плохо выложенных первых блоков. В итоге в кладке образуются щели, которые приходится замазывать, а горизонтальность кладки теряется после третьего ряда.

Правильный клеевой шов не должен превышать 2 мм. Блоки нужно не класть на клей, а приклеивать друг к другу. Качественная кладка из газобетона не ломается по шву при ударе, она работает как единое целое. Такие швы не требуется замазывать, они не будут расходиться, и давать трещины сквозь штукатурку. Достаточно просто удалить потеки.

Перевязка двух рядов не может быть меньше, чем 20 см. Учитывайте это, когда будете делать раскладку первого ряда, а еще лучше — перед кладкой рассчитать нужное количество целых блоков и пиленых.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.