Почему выбивает УЗО

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

• Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

• Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Что лучше поставить в распределительном щитке – УЗО или дифавтомат?

Вопрос, сразу скажем, неоднозначный, требующий рассмотрения с различных позиций. Ответить на него поможет специальная публикация нашего портала – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.Мнение эксперта:

Как это реализуется на практике? Главным рабочим элементов УЗО является дифференциальный трансформатор. Он имеет сердечник характерной тороидальной формы (замкнутое кольцо). На этом сердечнике размещены три обмотки.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Срабатывание УЗО может быть рассчитано на различные токи утечки. В большинстве случаев в домах или квартирах устанавливаются устройства с порогом срабатывания (его еще часто называют уставкой) в 30 миллиампер. Для линий, обеспечивающих электропитание помещений с повышенной влажностью или, например, детских комнат, настоятельно рекомендуется применять УЗО с уставкой в 10 мА.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами. Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током.

Какую угрозу для человека таит электрический ток?

Про опасность электрического тока в общих чертах знают все. Но далеко не каждый представляет, насколько это может быть серьезно. А незнание в определённой мере порождает и небрежность, и безответственность, и игнорирование элементарных правил. Чтобы не питать иллюзий в вопросах опасности электрического тока для организма человека – обязательно прочитайте специальную публикацию нашего портала.

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Маркировка, основные характеристики УЗО

Чтобы не спутать УЗО с другими близкими устройствами (автоматическими выключателями и дифавтоматами), остановимся на их маркировке. К тому же, знание маркировки поможет правильно выбрать и подключить УЗО. 
Маркировка УЗО содержит схему подключения и основные параметры выбора: номинальный ток (А), дифференциальный ток (мА), рабочее напряжение (В), условный предельный ток короткого замыкания (А).

В таблице представлено более детальное описание основных характеристик УЗО и прочих обозначений, которые могут приводить производители в технической документации.

Наименование	Расшифровка
Un, В	Номинальное напряжение (электронные УЗО очень чувствительны к скачкам напряжения)
In, А	Номинальный ток нагрузки (max ток, который УЗО может пропускать продолжительное время, без вреда для устройства)
fn, Гц	Номинальная частота сети
I∆n, мА	Номинальный отключающий дифференциальный ток или чувствительность, установка по току утечки (ток утечки, при котором УЗО срабатывает)
I∆nо, мА	Номинальный неотключающий дифференциальный ток (при котором УЗО не должно срабатывать). Формула IΔn0 = 0,5 IΔn.
Im, А	Номинальная коммутационная способность. Формула Im = 10 In
I∆m, А	Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току
Inc, А	Номинальный условный ток короткого замыкания (стойкость к токам короткого замыкания)
I∆c, А	Номинальный дифференциальный ток короткого замыкания
Tn, мс	Время отключения при номинальном дифференциальном токе
N	Нулевой проводник обозначен литерой N (нейтраль).
Индикатор	Индикатор положения контактов — показывает было ли выключено УЗО вручную или оно отработало по утечке.

Виды и типы

Современные производители предлагают самые разные виды и типы УЗО. Два самых популярных типа агрегатов по своему внутреннему исполнению на рынке электротоваров – это электромеханические (не зависят от силы тока) и электронные (зависят). Также выделяют селективные и противопожарные устройства.

Электромеханическое

Электромеханические УЗО широко популярны в использовании и применяются в электрических цепях переменного тока. Чем это вызвано? Тем, что при обнаружении утечки такое устройство сработает, предотвратив печальные последствия даже при самом мизерном напряжении.

Такой тип УЗО во многих странах считается эталоном качества и тем, которое обязательно к повсеместному использованию. Немудрено, ведь такое УЗО будет работоспособным даже при отсутствии нуля в сети и может спасти чью-то жизнь.

Электронное

Такие УЗО легко найти на любом строительном рынке. Разница их от электромеханических в наличии внутри платы с усилителем, для работы которой необходимо питание.

Однако у таких УЗО, как уже было сказано, есть огромный недостаток – не факт, что они сработают при утечке тока (все зависит от напряжения в сети). Если отгорел ноль, а фаза осталась, то риск поражения током никуда не девается.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Мы ведем речь о преимуществах и недостатках УЗО в целом, а не конкретных моделей. Если сильно «повезет», вы можете стать обладателем некачественного УЗО как электромеханического, так и электронного.

Селективное

Главное отличие селективного УЗО от «собратьев» — наличие в схеме функции выдержки времени отключения цепи, которой питается нагрузка, т.е. селективности. Зачастую этот параметр не превышает 40 мс. Из этого мы делаем вывод, что селективные приборы не годятся для защиты от поражения при непосредственном прикосновении.

Ещё одной особенностью селективных агрегатов является хорошая устойчивость по реакции на скачки тока и напряжения (вероятность ложных срабатываний почти нулевая).

Противопожарное

Как следует из названия, такие УЗО используются в системах электроснабжения квартир и домов для предотвращения возгораний. Однако защитить человека они не в состоянии так как ток утечки, на который они рассчитаны равен 100 или 300 мА.

Обычно эти агрегаты устанавливаются в щитах учета или в этажных распределительных щитах. Их основная задача:

• защита вводного кабеля;
• защиты линий потребителей, в которых дифференциальная защита не установлена;
• как дополнительная ступень защиты (если стоящий ниже него аппарат вдруг не сработал).

Возможные причины срабатывания устройства защитного отключения

Итак, причина для срабатывания дифференциального выключателя однозначно имеется. Таких поводов может быть немало. И, что характерно, они весьма разноплановые.

Штатное срабатывание защиты

На первое место можно поставить выбивание УЗО по вполне закономерным причинам. То есть автоматика адекватно реагирует на появившуюся утечку тока.

Пути возникновения таких утечек – тоже могут иметь разную природу. И очень важно правильно определить, чем именно вызывается такое часто срабатывание.

• Изоляция обветшавшей скрытой проводки, замурованной в стенах, со временем начинает утрачивать свои диэлектрические качества. Она теряет эластичность, становится хрупкой, на ней появляются микротрещины. Это резко снижает сопротивление изоляции. То есть появляется «дорожка» пусть к небольшим, но все же утечкам тока. Это явление особо характерно для проводки, расположенной в помещениях с повышенной влажностью – там токи утечки могут быть значительно больше.

Нельзя полностью исключать и механическое повреждение изоляции проводки. Например, при забивании гвоздя или сверлении стены.

Старая, обветшавшая за десятилетия эксплуатация проводка может создавать пути утечки тока просто через строительные конструкции.

• Некачественно выполненный электромонтаж – плохие контакты на скрутках в распределительных коробках, на клеммах выключателей и розеток, или даже на самих УЗО или автоматах. Все это может вызывать искрение и сказываться на нормальной работе защитной автоматики.
• Очень опасны ситуации, связанные с нарушением изоляции электрической части бытовых приборов и сопровождающиеся пробоем фазы на корпус. В принципе, для предотвращения последствий таких аварий УЗО в первую очередь и предназначено. Если техника подключена к розетке с заземляющим контуром, утечка произойдет немедленно, и защита отреагирует на это выключением линии. Если же нет – фаза будет «сидеть» на корпусе, и исправная автоматика сработает при касании к нему.

Пробой фазы на корпус – чрезвычайно опасная ситуация. Именно УЗО должно предотвратить возможные негативные последствия.

Проблема может крыться и в шнурах питания бытовых приборов. Опять же, из-за износа внешней изоляции – оголившийся проводник может замкнуться с токопроводящим предметом, или же его коснулись рукой.

Все перечисленные ситуации – вполне вероятны. И срабатывание УЗО говорит лишь о его работоспособности и правильности подключения защиты. Другое дело, что выявить проблему бывает не столь просто.

Но даже если причина, как говорится, штатная, то все равно даже однократное срабатывание УЗО должно подвигнуть хозяев к поиску неисправности. Сама по себе «болезнь» не вылечится. Ну а если срабатывания происходят с пугающей частотой – это уже аврал!

Неграмотное подключение дифференциального выключателя в схему домашней электросети

Ошибки, допущенные «горе-мастерами» при установке УЗО, также становятся частыми причинами его срабатывания. И вот здесь уже – действительно безо всякого значимого повода.

Вариантов таких ошибок также может быть немало:

• Например, объединяют нулевые провода на выходе двух (или более) разных УЗО. А между тем, каждый дифференциальный выключатель, если он обслуживает несколько линий, должен иметь после себя свою собственную нулевую шину.
• Другой пример – просто допущена путаница: на линию уходит фаза с одного УЗО, ноль – с другого. Понятно, что никакой корректности сравнения токов на входе и на выходе при таком подключении не достигается.
• В угоду удобству монтажа щитка некоторые «шабашники» вход фазы в УЗО делают с одной стороны, а ноль – с другой. Естественно, взаимного гашения магнитных потоков при этом не будет. Наоборот, они складываются. И при включении любой нагрузки происходит моментальное срабатывание УЗО.

Еще одна частая «беда» — так называемое «зануление розеток». То есть установка перемычки между клеммами нуля и заземления. Мало того что такое бездумное действие создаёт повышенную угрозу получения электрического удара, и потому категорически запрещено. УЗО на подобную «самодеятельность» реагирует совершенно неадекватно.

Так что если дифференциальный автомат срабатывает, то, наверное, проверку лучше всего начинать к ревизии правильности его включения в общую схему. И только если здесь все гарантированно верно, переходить к поиску других причин.

В размещенном ниже видеосюжете наглядно показаны основные ошибки, допускаемые неопытными мастерами при подключении УЗО.

Видео: Каких ошибок следует избегать при подключении УЗО?

 

Несоответствие параметров УЗО условиям эксплуатации

Ошибку можно совершить и при выборе дифференциального выключателя.

• Так, эти приборы различаются по типу тока. АС – используются для защиты приборов в сети переменного ток. А – срабатывают при утечке переменного или постоянного пульсирующего тока, что бывает актуально для защиты, например, стиральных машин. Тип В для домашних условий не особо пригоден – у него своя сфера применения, скорее более подходящая для промышленных условий. Тип S обеспечивает срабатывание защиты с определенной задержкой по времени, оговоренной в параметрах изделия.
• Важно правильно подобрать УЗО по номинальному току нагрузки. Обычно придерживаются правила, что он должен быть на одну ступень выше, чем у работающих в паре с УЗО автоматов. Например, с автоматом 16 А лучше поставить УЗО на 25 А, и т.д.
• Следующий важный параметр – номинальный дифференциальный ток срабатывания (тот самый ток утечки). Про рекомендуемые номиналы для домашнего использования уже говорилось выше. Но на общем входе в дом лучше поставить УЗО с более высоким номиналом. Случается, что совсем незначительные утечки, не представляющие по существу никакой угрозы, суммируются в нем и приводят к частому выключению всей домашней сети.

Есть и другие параметры выбора качественного и оптимально подходящего дифференциального выключателя. С подробностями можно ознакомиться в предлагаемом видео:

Видео: как правильно выбрать устройство защитного отключения (УЗО)?

 

Неисправность самого УЗО

Такую причину тоже никак нельзя сбрасывать со счетов. Это может быть и заводской брак, и поломка вследствие износа.

• Например, нередко причиной несанкционированного срабатывания становится западание кнопки «Тест». Цепь встроенной нагрузки при этом остается замкнутой, и, естественно, происходит автоматическое размыкание контактов.
• Другой частый дефект – износ механизма, удерживающего рычаг прибора во включённом положении. Детали там преимущественно пластиковые, и фиксатор просто может начать срываться, вызывая размыкание контактной группы. Иногда для такого «срабатывания» бывает достаточно даже хлопнувшей от сквозняка двери или совсем небольшой вибрации.

В любом случае, вышедшие из строя УЗО подлежат замене. Говорить о возможности проведения их ремонта – не приходится.

• Нельзя полностью исключить и заводской брак. Поэтому приобретать приборы такого типа рекомендуется не по «Aliexpress» а исключительно в специализированных магазинах. То есть там, где продавец может документально подтвердить оригинальность изделия и сделать в паспорте отметку о предоставлении заводской гарантии.

Ну и, конечно, не следует гнаться за дешевизной. Лучше отдать несколько больше за выключатель ведущих мировых брендов, чем приобретать уже через пару месяцев новый, взамен вышедшего из строя.

Влияние на работу УЗО внешних факторов

Такое тоже не исключается. И чаще всего в том случае, если УЗО размещено в щитке, расположенном на улице или в неотапливаемом помещении.

Объясняется просто – при резких скачках температур внутри корпуса дифференциального выключателя может образовываться конденсат. Совсем небольшого количества влаги бывает достаточно для замыкания цепи тестирования прибора. И как следствие – внезапное отключение всей электросети дома. Выносить УЗО на улицу – вряд ли разумное решение.

Если вводной щит расположен на улице, то, возможно, стоит ограничиться только установкой в нем автоматических выключателей. А дифференциальную защиту поставить в распределительном щите, который разместится в сухом отапливаемом помещении дома.

Примерно такое же влияние может оказать и повышенная влажность в помещении. Так что при выборе места для расположения распределительного щита эти нюансы следует принимать во внимание.

Коль речь идет о влажности, можно упомянуть еще одну возможную причину срабатывания защиты. Такое может быть при переувлажнении стен, в частности, сразу после заделки штраб с проложенной проводкой. После того как штукатурка или шпатлевка полностью просохнет, причина для выбивания УЗО должна уйти. То есть если это происходит сразу после отделки – оснований паниковать пока не видно.

Диагностика функциональности и поиск поломок

Решение проблемы возможно лишь после адекватной диагностики. Необходимо проверить правильность схемы подключения защитного прибора. Эту работу следует выполнять особенно тщательно, т.к. ошибки в монтаже чаще всего провоцируют ложные срабатывания механизма.

Зачастую УЗО выбивает даже после отключения всех электроприборов от сети. Это указывает на изначально неправильный выбор. Если установлено устройство на 32 А, его лучше заменить моделью на 64 А

Лишь опытный специалист способен найти поломку, не тестируя всю систему.

Гораздо легче проверить ее пошагово:

• Необходимо отключить электропитание во всем помещении. Центральный рубильник находится в щитке. Если проблема возникла в квартире, то выключатель расположен в щите на лестничной клетке. После этого УЗО включают. В норме автомат должен сбросить его. Если нет – механизм устройства сломан, и его придется заменить.
• Стоит проверить кнопку «Тест». Центральный выключатель при этом должен оставаться выключенным. От выходных клемм автомата отсоединяют провода, включают рубильник. Показателем нормальной работы кнопки является положение «Включено» прибора. Если же флажок сбрасывается без нагрузок, то устройство неисправно.
• Далее нужно определить, насколько устройство соответствует токам потребления. В первую очередь отключают все приборы-потребители, а рычажок автомата включают. После этого нужно поочередно включать технику.
• Один из приборов может выбить УЗО. Если это происходит, нужно будет отремонтировать его или же купить защитное устройство, рассчитанное на большие допустимые токи.

О других способах проверки УЗО на работоспособность можно прочесть в этом материале.

Если УЗО выбивает при отключенных электроприборах, значит, проблема в проводке. Придется ее протестировать, чтобы определить поврежденный участок.

Как правильно подключать устройства защитного отключения

При подключении устройств защиты от токов утечки необходимо соблюдать несколько базовых правил.

 

Первое и самое важное. УЗО и дифавтоматы должны эксплуатироваться в сетях с глухозаземленной нейтралью с отдельным заземляющим проводом (трехпроводная или пяти проводная система). При этом корпуса всех электроприемников защищаемых устройствами от токов утеки должны быть надежно заземлены. Заземление может осуществляться через контакты розеток или отдельным проводом «под болт».

Опасно! Никогда не используйте нулевой провод в качестве заземления. Только отдельная земля!

Второе. Необходимо следить за правильностью подключения проводов. Ноль должен подключаться к клеммам, помеченным буквой «N», а фазы к фазным клеммам. Это правило, на первый взгляд неочевидное, связано с подключением тестовой кнопки и электронной схемы защиты.

Третье. Нельзя соединять между собой одноименные проводники защищаемые разными УЗО. Такую ошибку часто совершают неопытные электрики, используя общий ноль для нескольких блоков розеток. Такое соединение при подключении нагрузки моментально приводит к срабатыванию защиты.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой. Несмотря на простоту этой операции, часто совершаются ошибки, что впоследствии приводит к обгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

Если изоляцию снять на недостаточную длину, то она может попасть под зажимную планку клеммы и в дальнейшем приведет к плохому контакту и обугливанию соединения.

При снятии изоляции ножом нужно его лезвие располагать параллельно проводу, тогда на медной жиле не появятся надсечки, приводящие к перелому в этом месте провода при изгибах.

Для увеличения площади контакта клеммы с проводом рекомендую, в случае если позволяет окно клеммы, его конец загнуть, как показано на фотографии.

На снимке показан вид УЗО со стороны винтовых клемм. Для подключения проводов достаточно отвинтить винт, завести конец освобожденного провода от изоляции на длину около 10-15 мм до упора в клемму и завинтить винт с достаточным усилием обратно.

После зажатия провода нужно со значительным усилием подергать за него, чтобы убедиться в надежности его крепления. При вставлении в отверстие клеммы провод может попасть мимо, винт будет затянут, не зажав его между контактами.

Отличие дифференциального автомата от УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током, а также контролирует текущее состояние электропроводки, и при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде утечек, отключает ее.

УЗО не защищает электропроводку и электрооборудование от коротких замыканий и перегрузки — его самого необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель.

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузов, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.

.

Как отыскать причину срабатывания УЗО? И как она устраняется?

Сразу скажем – задача довольно непростая. Но если к поиску подойти последовательно, с умом, то все должно получиться.

• Как уже говорилось, прежде всего необходимо быть уверенным в том, что подключение защитной автоматики выполнено правильно. Если полной убежденности в этом нет, то с такой проверки и следует начать. Один раз проведя ее, можно будет этот вопрос закрыть раз и навсегда.
• Если к схеме монтажа претензий не имеется, то следующим шагом имеет смысл исключить поломку самого дифференциального выключателя.

УЗО должно быть надежно зафиксировано на DIN-рейке щитка. Контакты на клеммах – хорошо затянуты. Кнопка тестирования – располагаться в верхнем отжатом (то есть нормально разомкнутом) положении.

Для «чистоты эксперимента», чтобы убрать возможные влияния всех подключенных к УЗО линий и приборов, следует временно выключить автомат. А затем ослабить клеммы на выходе и вынуть из них отходящие далее провода.

Если рычаг вообще не удерживается во включенном положении, то причин этому может быть немало. И одна из них – внутренняя поломка УЗО.

При переводе рычага во включенное положение он должен устойчиво удерживаться в этой позиции, не срываясь вниз. Если за ним наблюдалась подобная неустойчивость, то это может быть вызвано внутренним износом или поломкой деталей механической части.

Изношенность или появившийся дефект стопорного механизма часто выявляется легким простукиванием по корпусу выключателя, покачиванием его в стороны. Если такого воздействия достаточно, чтобы рычаг срывался вниз, дальнейшую проверку можно прекратить – здесь явно требуется только замена УЗО.

Если положение рычага устойчиво, можно включить автомат. Моментальное срабатывание защитного устройства (при отключенных проводах на выходе) сразу скажет о явной неисправности. И она уже, скорее всего, кроется в цепи тестирования УЗО. Возможно, залипли контакты на кнопке, образовались залежи пыли, проводящие ток, образовался иной «мостик» проводимости, появились другие внутренние неисправности. В любом случае – прибор пришел в негодность и подлежит замене.

Если после включения питания рычаг не отбрасывает вниз, то сразу имеет смысл проверить и цепь тестирования. Нажатие на кнопку должно сопровождаться практически мгновенным отключением УЗО.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Двух-трех таких проверочных нажатий с последующим включением рычага должно быть достаточно, чтобы убедиться в работоспособности прибора. Если же защита работает некорректно, срабатывает через раз или вовсе не отключает УЗО – ничем, кроме замены на новый выключатель, здесь не поможешь.

• В том случае, когда сам дифференциальный выключатель доказал свою исправность, поиск причин срабатывания продолжают дальше «по цепочке». Понятно, что следующим «звеном» становятся линии электропроводки от щита к точкам подключения нагрузки. Необходимо убедиться, что утечка тока происходит не на них.

Для проверки необходимо отключить от сети все электроприборы, не забывая и про освещение. То есть убеждаются, что на этом этапе проверки нагрузка никакого влияния оказывать не может.

Далее, снятые с выхода УЗО провода возвращаются на место (при выключенном автомате) и зажимаются в клеммах. После этого можно включать автомат и отслеживать реакцию УЗО.

При исправной проводке ничего произойти и не должно. Конечно, надо дать некоторое время, скажем, 10÷15 минут, чтобы убедиться в полной исправности. Если все в норме – можно переходить к следующей стадии проверки, так как причина наверняка уже кроется в подключаемых приборах.

Если же защита сработала, то предстоит очень непростой, занимающий немало времени и сил этап поиска участка проводки, на котором происходит утечка. И здесь тоже придется выполнять все последовательно, не торопясь.

Прежде всего необходимо локализовать линию, на которой имеется утечка. Для этого придется последовательно отключать каждую из них от своих автоматов и выполнять проверку пуском УЗО. Если при отключении какой-либо линии УЗО перестанет выбиваться – то это она и есть.

Но на этом дело еще не закончится – впереди поиск поврежденного участка. А это не исключает возможной необходимости проверки каждой распределительной коробки (с разборкой соединений), каждой розетки и выключателя. Но, постепенно суживая сектор поиска, можно дойти и до конкретного скрытого участка, который всему виной. И лечится это – только заменой проводки или неисправных розеток и выключателей, качественным соединением проводов в распределительных коробках и т.д. Причины могут быть разными, как и способы их устранения.

Кстати, следует правильно понимать, что таких участков утечки тока может быть и несколько. И если это так, то, скорее всего, речь уже идет не об отдельных недостатках, а о «системном кризисе». И домашняя электросеть нуждается в полной реконструкции. Тем более, если она выполнена из алюминиевых проводов.

Какой должна быть качественная домашняя электрическая сеть?

Это – весьма сложный «организм», требующий при монтаже очень вдумчивого подхода и строгого соблюдения всех норм и правил. Как сделать электропроводку в доме – этому посвящена отдельная подробная публикация нашего портала. Кстати, в ней же рассматриваются и вопросы правильной установки защитной автоматики.

• Ну а если к проводке претензий не возникло, и без нагрузки она не вызывает срабатывания защиты, остается проверка электрических приборов. Проблема уже наверняка в них.

Здесь при контроле так же соблюдается принцип последовательности. То есть все линии (заведомо исправные) подключены к распределительному щитку. И начинают поочередно подключать к розеткам бытовую технику или осветительные приборы. Если УЗО не реагирует на такое действие – подключенный прибор можно исключить из списка возможных причин. И так далее, пока не будет найден виновник постоянного срабатывания защиты.

Кстати, при этом не забывает о мерах крайней предосторожности. Раз УЗО сигнализировало хозяевам о наличии неисправности, то вполне вероятно, что на корпусе одного из приборов можно нарваться на фазу. Так что лучше вооружиться индикаторной отверткой, и после включения прибора сначала проверить, нет ли фазы. Просто для того чтобы не «тестировать» это на «собственной шкуре».

Чаще всего утечки отмечаются на крупных приборах – стиральной или посудомоечной машине, электроплите или духовке, микроволновке, бойлере. Но нельзя исключать и другие, вплоть до электрочайника или утюга. Осветительные приборы тоже, кстати, очень часто преподносят неприятные сюрпризы.

Распространенные неисправности УЗО

В устройстве защитного отключения присутствуют подвижные части. Механика у дешевых моделей не отличается надежностью. Если УЗО вводное, через него протекает ток всех потребителей квартиры, что неминуемо приводит к нагреву клемм и контактов реле. Эти факторы способствуют тому, что защитное устройство вышибает.

Сломалась кнопка «тест»

Кнопка «текст» используется для проверки работоспособности УЗО. Но часто она приводит к его неисправности. Проверять защитное устройство следует каждый месяц. Из-за частых испытаний кнопка «тест» подвержена ряду негативных факторов:

• заклинивание от слишком сильного нажатия или попадания пыли;
• поломка подвижных частей;
• попадание грязи на токопроводящие контакты кнопки.

Сломался механизм включения

Для выключения УЗО не требуется большого усилия. Рычажок воздействует на специальную защелку, освобождающую контакты. После чего устройство выключается. Если в этом механизме присутствует поломка, то возможны непроизвольные срабатывания УЗО.

Часто проблема проявляется при нагреве. Под действием тепла детали механизма изменяют свои геометрические размеры, что приводит к освобождению защелки и отключению УЗО. Другой фактор срабатывания — вибрация. Если механизм находится на грани, он сработает даже от легких постукиваний. При поломке же самого рычага или тяг, УЗО просто не включается.

Важно! Подобные неисправности легко выявить отверткой. Необходимо включить УЗО и небольшим усилием постучать по корпусу рукояткой инструмента. Делать это желательно при выключенных автоматах. Если проблема чисто механическая, она проявит себя и без напряжения.

Утечка тока внутри УЗО

Распространенная причина подобной неисправности — попадание в защитное устройство пыли и влаги. Это приводит к токам утечки в самом УЗО. Грязь способна передать электричество между любыми проводящими частями и даже подать фазное напряжение на контроллер устройства, что приведет к перегоранию электроники.

Проверка работоспособности УЗО

Неисправность характерна для устройств, находящихся не в щитке, а на открытом воздухе. В некоторых случаях для исправления ситуации достаточно снять защитное устройство и дать ему хорошенько просохнуть при температурах 30-50°C. Если сушка поможет, значит, проблема во влаге. В дальнейшем необходимо защитить устройство от попадания воды.

Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов

Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает, токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства.

Подобное скорее относится не к неисправности УЗО, а к неправильному подбору. Выбирая защитное устройство, следует обращать внимание на ток IDn, при котором оно отключается.

Важно! В квартирах без заземления имеется одна неприятная особенность. Если мультиметром померить напряжение между металлическим корпусом системного блока и радиатором отопления, то измерительный прибор покажет порядка 110 В. При касании к измеряемым точкам пальцами ощущается характерное покалывание от протекания тока. Подобный эффект возможен благодаря конденсаторам, подключенным к корпусу ПК. Разумеется, не следует повторять описанный эксперимент.

Неправильное подсоединение защитного устройства

Ошибки подключения выявляются сразу после монтажа УЗО или прочего электрооборудования. Например, ранее установленное защитное устройство стало выбивать после подключения розетки. Значит, проблема в ней. Необходимо обратить внимание на подключение фазного, нулевого и заземляющего провода в розетки.

 

Другой вариант — выбивает новое, только что установленное УЗО. Прежнее защитное устройство работало корректно. В квартирной проводке никаких изменений не проводилось. В такой ситуации следует проверить подключение нового УЗО. Даже опытные мастера допускают ошибки.