Как восстановить и улучшить почву на участке

1. Нормализация кислотности 

Кислые почвы медленно просыхают, трудно поддаются обработке; органика в кислой почве разлагается медленно. Уменьшается поступление в растения фосфора, аммиака, калия, кальция, магния. При повышенной щелочности (рН = 7,5 и выше) растения испытывают недостаток железа и марганца.

Лучше противостоят подкислению (подщелачиванию) глинистые почвы, богатые гумусом. 

— Как определить, какая почва на участке?

— На кислых почвах растут хвощ, подорожник, осока. На близких к нейтральной – клевер, ромашка, мать-и-мачехи, вьюнок полевой, лебеда и крапива. 
_____________________________________________

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
_____________________________________________

Для нормализации кислотности почв применяют:

• известь,
• известняковую муку (содержат кальций, вносят за 1 год до посадки),
• доломитовую муку (содержит кальций, магний и действует более мягко, можно вносить в год посадки). 

2. Гипсование

Солонцеватые почвы (плодородные, встречаются повсеместно) подлежат гипсованию. В результате ионы натрия в почвенных комплексах заменяются на ионы кальция.

Как проводить гипосование?

• Препарат Фосфогипс применяют 2–3 года подряд из расчета 30 г/м², вносят в смеси с перегноем и заделывают на глубину 27–32 см. 
   
• После внесения гипса следует 1–2 года высевать сидераты (донник, овес) и копать почву только без оборота пласта (штыковать).

 

3. Восстановление структуры

Это более длительный процесс.

Чтобы восстановить структуру почвы:

1. перекапывают почву только без оборота пласта (проводят штыковку вилами),
2. постоянно высевают сидераты,
3. вносят разрыхлители, песок.
4. Фрезеровать можно 1 раз в 3 года. 

4. Сидерация

Сидераты можно высевать до 3 раз за сезон. Эффективно чередовать виды сидератов.

Используют:

• крестоцветные культуры (рапс, горчица),
• злаки (овес, рожь),
• бобовые (вика, горох, люпин),
• фацелию, гречиху и их смеси (как яровые, так и озимые),
• бархатцы и календулу.

Сидераты заделывают или просто скашивают в фазу бутонизации и повторяют посев на этом же месте. 

 

5. Утепление и разрыхление

Утеплить и разрыхлить тяжелую глинистую и сырую почву можно песком или агроперлитом (термически обработанный перлит – инертная горная порода, не влагоемкая). При внесении и мульчировании этими материалами почва не трескается, на ней не образуется корка и плесень. Особенно эффективно это для культур теплолюбивых, выпревающих зимой (слива, вишня, облепиха, крыжовник и красная смородина). 

На легких сухих почвах (под овощи и землянику, там, где ограничен полив) применяют агровермикулит – стерильный, легкий, влагоемкий материал из слюды, который содержит магний, кальций, алюминий, калий, железо и кремний. Он удерживает в почве и защищает от вымывания вносимые элементы, обеспечивает хороший запас влаги (в 4–5 раз больше собственного веса) и снижает кислотность.

Если на участке высокое стояние грунтовых вод или нужен хороший теплый дренаж, можно использовать керамзит (овальные гранулы, продаются в строительном магазине). Также его подсыпают на дорожки и клумбы. 

Польза опилок Опилки используют для: мульчирования (лучше брать старые, с добавлением удобрений), подсыпки дорожек, внесения в почву (до 30% объема, лучше старые), компостирования. Мульчировать землянику лучше стружкой. После длительного хранения (до 1 года) пригодны любые опилки.

 

6. Восстановление плодородия 

Как правильно восстановить плодородие почвы с помощью внесения органики? Этот процесс длительный и зависит от наличия в почве гумуса.

Органические удобрения для восстановления плодородия почвы

Содержание гумуса (плодородного слоя) повышается при систематическом внесении органики. Сразу предостерегаем от внесения в почву свежих органических удобрений. Как известно 80% навоза полностью минерализуется, и лишь 20% превращается в гумус. 

Вносить ли свежую органику? При внесении свежих опилок, соломы, навоза, сидератов в почве бурно развиваются бактерии и грибы плесени, которые поглощают питательные вещества. В результате растения начинают голодать (основной признак этого – бледная окраска). И только по мере разложения органики (через 1,5–3 месяца) бактерии погибают и, разлагаясь, высвобождают поглощенные вещества. Поэтому следует вносить только перепревшую органику!

Перегной

Перепревший навоз (перегной) – важнейшее органическое удобрение. За год до посадки под вспашку с минеральными удобрениями или без них вносят от 3–4 до 6–8 кг/м² перегноя. 

Впоследствии его вносят в небольших дозах (3–4 кг/м²) и нечасто (через 2–3 года) в междурядья сада при перекопке, в качестве мульчи тонким слоем (2–3 см), с минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Торф

Торф улучшает физические свойства легких, песчаных и тяжелых глинистых почв. Азот торфа становится доступным для растений только после разложения. Разлагается он медленно, поэтому в качестве удобрения можно использовать лишь богатый зольными веществами, хорошо разложившийся (на 30% и более) нейтральный низинный торф с содержанием извести не менее 2%. 

Для мульчирования лучше подходит нейтральный, темный, разложившийся торф (слой должен быть 3–4 см, вносить осенью). Этот прием эффективен для земляники, малины, жимолости (урожайность увеличивается до 2–2,5 раз). Под торф вносят фосфорно-калийные удобрения (45–60 г/м²). 
______________________________________________

Угольная крошка 

Содержит гуминовые соединения, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой, значительно повышает ее теплоемкость. 
Крошку вносят под перекопку:

• до 1 ведра на 1 м² на легких почвах,
• по 2–3 ведра на 1 м² на глинистых и тяжелых суглинках,
• до 1 ведра в посадочную яму.

Промышленные органические удобрения

Промышленные органические удобрения делают из навоза (птичьего помета), компостов, часто добавляют гуматы. Сухие смеси вносят вместе с минеральными удобрениями. Жидкие органические удобрения – Биотон (Буйский ХЗ), Вермисол, различные марки Флорина, Исполина, биогумуса – используют для полива.
_____________________________________________

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ: КАКИЕ БЫВАЮТ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
_____________________________________________

 

7. Снятие почвоутомления

При постоянном выращивании культур одного семейства на одном и том же месте в почве накапливаются корневые остатки, вредители и болезни, ежегодно выносятся одни и те же элементы питания. Растения перестают расти и начинают болеть. Особенно подвержены почвоутомлению земляника, малина, маревые (свекла), лютиковые (пион). 

Снять почвоутомление большими дозами минеральных удобрений и ядохимикатов невозможно. Радикальное решение – полная замена почвы, но это трудоемко, дорого и поэтому почти невозможно. 

Для борьбы с почвоутомлением применяются: севооборот и чередование культур, посев сидератов и растений-санитаров, внесение перегноя, биопрепаратов, микробиологических удобрений и гуматов.

______________________________________________

 

8. Борьба с вредителями

Вредители в почве накапливаются при длительном выращивании одних и тех же культур на одном месте, а также на истощенных и сильно засоренных почвах.

• Очистить почву можно вручную, выбирая корни сорняков и личинок вредителей при перекопке.
   
• Традиционно помогает полив раствором аммиака приствольных кругов и междурядий ранней весной (1–2 ст. л. нашатырного спирта на 10 л воды). 

Препараты для борьбы с вредителями в почве

Против вредителей в почве эффективны также некоторые новые препараты.

Метаризин, Ж, 4/3

Жидкость или порошок на гуминовой основе для защиты растений от медведки, личинок майских хрущей, щелкунов, чернотелок и др. Хищный гриб прорастает в полость тела и вызывает гибель вредителей.

Применяют однократно, особенно на землянике, картофеле против колорадского жука и проволочника. После посадки поливают раствором или вносят в почву при посадке (50 мл/л – на 100 м²). 

Нематофагин-микро (Кольцово, ООО «Микопро») 

Порошок на основе хищного гриба, который борется с почвенными нематодами (уничтожает более 86% личинок и цист золотистой, галловой, цистообразующей нематод) и усиливает защитные свойства растения. Вносят однократно, можно под зиму. 

Фармайод

Противовирусное средство с бактерицидным и фунгицидным эффектом. В результате обработки зараженность почвы снижается до 98%.

• Поливают только из пластмассовой лейки 1%-м раствором (при сильной зараженности концентрацию увеличивают до 3%). Расход – 10 л на 5 м². Посадка в эту почву возможна только через 48 часов после полива.
   
• Раствором дезинфицируют теплицы, замачивают семена и опрыскивают растения.
   
• Для обработки томатов, огурцов, картофеля, косточковых берут 5–10 мл препарата, разводят в 10 л воды, используют по инструкции. 

Все остальные материалы, используемые при компостировании, делятся на зелёные, то есть богатые азотом, и коричневые — бедные азотом, но богатые клетчаткой. Коричневые и зелёные материалы ведут себя в компосте по-разному и выполняют разные функции. Зелёные гниют быстро и с разогревом — это так называемая печка для компостной кучи или ямы. Коричневые гниют медленно, однако обеспечивают пористость, удерживая в компосте воздух и влагу.

К зелёным материалам относятся: навоз, птичий помёт, фекалии, различные кухонные отходы, сено, зелёные листья, скошенная трава и ботва различных культур, сорняки.

Лучший навоз для земледелия — конский, хуже всего свиной, так как он слишком жидкий и содержит много кислоты. Из свиного навоза и птичьего помёта можно получить хороший компост, если перекладывать его опилками или сухой соломой и выдерживать до полного созревания.

Перед тем как вносить такой компост в почву, его необходимо слегка известковать. Фекалии, любой навоз и кухонные отходы при укладке на компостные кучи нужно переслаивать коричневыми материалами.

 

Сено является прекрасным составляющим для приготовления компоста, однако при закладке его надо послойно перекладывать готовым перегноем либо поливать настоем сгнившей травы для ускорения процесса гниения. Свежая трава и прочая зелень перед укладкой на кучу требует предварительного подсушивания.

В противном случае она уплотнится и останется без кислорода, что приведет не к гниению, а к закисанию (получится ядовитый силос). Если сушить нет времени, а именно так часто и происходит, то свежую зелень нужно перекладывать чем-то сухим из разряда коричневых материалов.

К коричневым материалам относят сухую листву и солому, сухие початки кукурузы, шелуху семечек, бумагу, кору, опилки. Эти составляющие, как правило, используют для прослаивания зелёных материалов, а сами по себе они гниют медленно и поглощают азот, который является важным питательным элементом. Если компостировать только коричневое, то эти материалы смачивают раствором мочевины из расчета 2 кг на кубометр — эта процедура ускоряет процесс созревания и обогащает компост азотом.

Способ приготовления компоста может быть холодным и горячим. Суть холодного, то есть медленного, способа заключается в том, что огороднику нужно просто постоянно класть на кучу разные материалы, о которых говорилось выше. Такую кучу достаточно будет один раз за сезон переложить, поменяв при этом слоя местами.

К осени компост будет практически готов к употреблению, его можно выложить на грядки и прикрыть плёнкой на зиму. Если кучу перекинуть дважды или трижды за лето, то удобрение приготовится намного раньше, а если перемешивать каждую неделю, то компостирование закончится через 1,5–2 месяца — это и называется горячим способом. Однако не у каждого человека найдётся достаточно времени и сил, чтобы этим заниматься. Поэтому холодный способ приготовления пользуется наибольшей популярностью.

Лучше всего компостировать органику в кучах, а не в ямах, как предлагают некоторые. В ямах постоянно скапливается вода, затрудняется процесс перемешивания и доступ кислорода — гниение идёт медленно.

Компостные кучи организовывают следующим образом. Делают три стенки из любого твёрдого материала, высотой до метра. В идеале пол нужно изготавливать решётчатый — это способствует хорошему проникновению кислорода снизу, что ускоряет созревание. Но если нет такой возможности можно соорудить кучу на бетоне, или даже просто на земле. Лучше всего делать сразу два отсека, чтобы было куда в дальнейшем перекладывать созревшую органику.

 

Минимальный объем кучи должен составлять один кубометр, в противном случае компост будет быстро высыхать. По этой же причине располагать компостную кучу необходимо в затенённом месте. Если место для приготовления удобрения находится на солнце, то его нужно прикрывать (летом чем-то непрозрачным и обеспечивающим проникновение воздуха, а в холодное время — полиэтиленом, что поспособствует быстрому гниению).

Перегревать компост нельзя — могут погибнуть микроорганизмы, но и совсем не прикрывать также не рекомендуется, так как полезные питательные вещества выветриваются и вымываются дождями.

Компост — это главное удобрение для всех огородников, придерживающихся принципов органического земледелия. При его созревании в органике повышается содержание необходимых для растений элементов питания (калия, азота, фосфора и других).

Внесение готового компоста на грядки улучшает структуру и плодородие почв, такие грядки лучше сохраняют влагу. Готовый качественный компост прекрасно защищает культуры от многих болезней и способствует получению высококачественного экологически чистого урожая.

Выращиваем удобрения на грядках

Компост, без сомнения, прекрасное удобрение, но для его приготовления необходимо иметь в хозяйстве большое количество разных органических материалов, что в некоторых случаях бывает крайне проблематично. Так что же делать людям, которые не хотят использовать на своих огородах химию, а времени и возможностей для приготовления компоста у них нет? В таких случаях органическое земледелие советует выращивать удобрения прямо на грядках.

Здесь нам придут на помощь растения-сидераты (зелёные удобрения). Использование зелёных удобрений является одним из основных способов улучшения структуры и повышения плодородия почвы, используемых в органическом земледелии. Эти растения выращивают специально прямо на грядках, но не для употребления в пищу, а для оздоровления земли. Зелёную массу этих культур заделывают в почву для повышения содержания в ней органики, а также используют для компостирования и приготовления различных жидких удобрений.

 

В качестве зелёных удобрений чаще всего используют смеси бобовых и небобовых культур. Из многолетних бобовых трав используют люцерну, клевер, люпин, эспарцет. Из небобовых подойдут любые злаки, кроме кукурузы. Прекрасно подходят для сидерации различные крестоцветные культуры: горчица, рапс, редька, сурепка. Многие огородники используют для этих целей вообще любые семена, у которых, например, прошел срок годности.

В самой технологии выращивания сложного ничего нет. На грядках, где планируется высаживать теплолюбивые культуры, в начале весны можно сеять семена любых сидератов. Перед высадкой помидор или перца вам будет гарантирован зелёный ковёр по колено, который можно заделывать в почву, не скашивая. Сажать рассаду в этом случае можно прямо в вянущую ботву.

После снятия урожая чеснока, моркови, картофеля (то есть тех культур, что уже не будут занимать грядку до морозов) можно засадить опустевшие участки любым сидератом. Для этого достаточно пройтись по земле с граблями и мешочком семян. После появления всходов, если нет опасности, что зелень перерастёт и задеревенеет, её можно оставить на зиму, а весной нужно будет просто взрыхлить грядку. Если же зелень поднялась задолго до наступления холодов, то её нужно заделать в почву, и сразу же поверху посеять новую порцию зелёного удобрения на весну.

 

Вообще сидерация является процессом творческим, тут главное соблюдать основной принцип органического земледелия — не оставлять землю голой и придерживаться некоторых несложных правил:

• сидераты нельзя переращивать, чем мощнее растение, тем сложнее его подрезать;
• зелёные удобрения нужно сеять густо;
• не рекомендуется в качестве сидератов использовать корневищные культуры;
• для сокращения усилий и времени на высадку зелёных удобрений раскидывать их семена можно перед уборкой урожая или перед весенним рыхлением.

Сидерация — прекрасный способ улучшения и восстановления плодородия участка. После того, как зелёные удобрения заделаны в землю, их корневая и листовая масса разлагаются и обогащают почву органикой и азотом. Далее под воздействием микроорганизмов и дождевых червей растительные остатки перерабатываются и превращаются в гумус.

Растения-сидераты обеспечивают почву кислородом, способствуют сохранению влаги и улучшению структуры земли. Зелёные удобрения создают плотный покров, защищающий почву от выветривания и вымывания питательных веществ, которые при сидерации сохраняются в верхних плодородных слоях.

От чего зависит плодородие почвы

Плодородность определяет способность субстрата обеспечивать все потребности растений. Им нужны не только питание и влага. Требуется тепло, кислород, свет, углекислота. Все это они частично получают из земли. Почвосмесь — сложная экосистема, в ней непрерывно протекает множество взаимосвязанных процессов. Возникающий дисбаланс отрицательно влияет на свойства грунта.
Выделяют несколько факторов, влияющих на плодородие почвосмеси.

Что влияет на плодородность

• Содержание гумуса.
• Способность впитывать влагу.
• Кислотно-щелочной баланс.
• Насыщенность воздухом.
• Наличие полезных микроорганизмов.

Ухудшение плодородности грунта можно заметить по нескольким признакам. Коротко охарактеризуем их.

Признаки ухудшения плодородия

• Посадки хуже растут, они испытывают дефицит жизненно важных веществ. Это происходит из-за снижения содержание природных элементов
• Увеличивается плотность субстрата. После высыхания влаги появляется корка, земля становится твердой. Это ухудшает аэрацию корней, они буквально начинают задыхаться без кислорода. 
• Увеличивается количество минералов и солей. Превышение норм содержания химических веществ плохо влияет на культуры. Закисление или защелачивание приводит к болезням и гибели растений. 
• Уменьшается численность полезных микроорганизмов. Ухудшается структура субстрата и его аэрация, в нем снижается количество питательных веществ.

К сожалению, заметить присутствие тревожных признаков сложно. Только лабораторные исследования могут подтвердить или развеять опасения. Но заказать эту услугу не всегда возможно. В этом случае стоит заняться самостоятельными исследованиями.

Понятно, что результат будет неточным, но общее представление получить можно. Присутствие на участке мокрицы, она же звездчатка, крапивы или лебеды говорит о высокой концентрации азота в субстрате. А вот разросшийся очиток, напротив, сигнализирует о его недостатке. Разросшиеся мятлик и клевер сообщают об обилии фосфора, тонкая полевица — о его дефиците. Сбалансированный химический состав предпочитают чистотел, кислица, таволга, иван-чай. На низкое плодородие указывают разросшийся белоус, кошачья лапка и мхи. Кислотно-щелочной баланс тоже можно попытаться определить таким способом. На кислых почвогрунтах активно растут хвощи, вереск, щавель. На щелочных — полынь, мать-и-мачеха, горчица. 

 

Способы повышения плодородности почвы

Часто бывает так, что нужно не просто сохранить, но и повысить плодородные качества земли на участке.

Есть несколько эффективных способов:

• Дождевые черви
• Мульчирование
• Натуральные удобрения
• Капельная система полива
• ЭМ-препараты
• Отдых
• Ил
• Термическая обработка
• Кирпичная крошка
• С помощью растений

Дождевые черви

Самыми плодородными почвами считаются те, которые содержат много гумуса. А высокоценные формы гумуса с высокой микробиологической активностью создают дождевые черви.

Есть несколько видов дождевых червей, которые максимально подходят для повышения плодородия почвы:

• Обычные кольчатые
• Калифорнийские
• Старатели

Черви, перемещаясь под землей, раздвигают ее частицы. Если почва плотная и твердая, то они захватывают кусочек земли и глотают его. Затем вылезая на поверхность, червь выделяет обработанную почву. Тем самым, он пропускает через кишечник землю с отмершими частичками растений. Дождевые черви обогащают почву своей кишечной микрофлорой, в которой присутствуют биологически активные вещества – витамины, антибиотики, аминокислоты, ферменты. В процессе переваривания червями органики образуются гуминовые кислоты. Они, смешиваясь с минеральными компонентами земли, формируют экологически чистое удобрение – биогумус.

Мульчирование

Мульчирование почвы улучшает структуру земли. Со временем мульча перемешивается с верхним слоем грунта. В результате он начинает хорошо пропускать воздух и влагу, становится рыхлым. Его не нужно перекапывать и рыхлить. Под слоем мульчи корням растительных культур не страшен перегрев, а в засушливый период им почти не нужен полив, поскольку влага испаряется минимально.

В качестве мульчи можно использовать разные средства:

• Опилки
• Солому
• Листву
• Шелуху
• Стружку

Натуральные удобрения

Внесение органических удобрений – это экологический способ.

В качестве источников питательных элементов используют:

• Навоз и помет
• Перегной
• Золу
• Торф
• Компост

Схема внесения и пропорции удобрений зависят от многих факторов. Например, есть разные виды навоза, соответственно, и соотношение компонентов для приготовления удобрения будет разным.

Капельная система полива

Система капельного полива положительно сказывается на плодородии почвы. Она предотвращает засоление и заболачивание участков земли, не уплотняет почву и не ухудшает ее структуру.

Также капельное орошение:

• Подает воду растениям равномерно
• Снижает негативное влияние пестицидов
• Не дает развиваться почвенной гнили
• Обеспечивает попадание воды сразу на корни культур

ЭМ-препараты

Преимущество использования ЭМ-препаратов заключается в восстановлении и поддержании плодородности земли. Аббревиатура «ЭМ» расшифровывается как эффективные микроорганизмы, без которых в принципе невозможно плодородие почвы. Живые культуры грибков и бактерий выращивают в лабораторных условиях. ЭМ-препараты – микроорганизмы в концентрированном виде с питательной средой. Это единственное средство, способное быстро поднять плодородие почвы и восстановить полностью загубленный грунт в огородах, садах и пашнях. Микроорганизмы нормализуют кислотность, убивают патогенную микрофлору, делают землю плодородной и комковатой, разрушают ядохимикаты.

В продаже можно встретить следующие препараты:

• Байкал ЭМ-1
• Возрождение
• Восток ЭМ-1
• Гумат ЭМ
• Сияние

Отдых

Это эффективный способ, но далеко не все его используют. Обычно те, у кого есть огород, уже ранней весной начинают перепахивать и засаживать участок. И продолжается это до глубокой осени. Почве просто некогда отдохнуть, и это крайне негативно сказывается на ее состоянии.  Земля сама показывает, что ей нужен отдых. Если в течение 2 сезонов подряд при отсутствии вредителей, регулярном удобрении и хороших погодных условиях нет урожая, значит земля истощена. Ей требуется отдых. В среднем достаточно одного сезона для восстановления и оздоровления грунта.

Для тех, кто не может себе позволить простой участка даже на один сезон, можно предложить следующий вариант. Разбейте огород, к примеру, на 10 частей. В первом сезоне засадите 5 из них, а 5 оставьте отдыхать. На следующий сезон сделайте наоборот.

Ил

Много полезных элементов и микроорганизмов содержится в иле, который при внесении в почву притягивает к себе вредные элементы, не давая им переходить в культуры. Эталоном считается озерный ил, но для улучшения свойств почвы подходит и прудовой, и канавный. Многие боятся, что вместе с ним на участок будут занесены тяжелые металлы и ядовитые вещества. Но если брать ил только из незагрязненных прудов, водосборников и канав с чистой водой, которые расположены вдали от производств, никакого вреда не будет.

Схема внесения следующая: при перекопке осенью или весной на 1 м2 раскидывают 2-8 кг ила.

Термическая обработка

Такой метод радикален и используется редко, в основном в теплицах, парниках и маленьких огородах. Во-первых, он трудоемок. Во-вторых, вместе с вредными насекомыми и бактериями гибнут и полезные микроорганизмы. Но последние восстанавливаются быстрее. По этим причинам термическую обработку лучше проводить только в очень запущенных случаях.

Есть два способа пропаривания:

1. Снимите верхний слой с грядки и поместите его в емкость, которую закрепите над тарой с кипящей водой. Процедура длится 1-1,5 часа. После рассыпьте землю обратно.
2. Покройте почву маленьким слоем соломы и подожгите ее. В этом случае особое внимание уделяется безопасности проведения работ.

Кирпичная крошка

Иногда огородники используют кирпичную крошку для улучшения качества почвы. Для этого мелко раскрошенный кирпич рассыпают по участку слоем в 10 см. Крошку можно заменить угольным шлаком. Только слой должен быть уже в 2 см.

Виды

Чернозем обладает самыми лучшими показателями

Из основных видов плодородности земли можно выделить:

• естественное

Это природное состояние грунта без вмешательства со стороны человека. Таким качеством способны обладать, в основном, целинные земли. Показатели плодородия здесь могут быть очень высокими или весьма низкого качества. Это зависит от того, как сочетаются и совокупно влияют обстоятельства природы и почвообразовательные факторы. Для определения рассчитывается биологическая продуктивность. Это количество растительности, вырастающей на единице площади за 1 год.

• искусственное

Создается под направленным влиянием человека (обрабатывание, внесение подкормок, мелиорация и др. манипуляции по культивированию). Все целинные площади, вовлеченные в оборот и ставшие производственным средством и продуктом человеческой работы, обладают плодородием естественного и искусственного типа. Субстраты, которые создаются для выращивания растительности в тепличных и парниковых зонах имеют только искусственное плодородие.

Данный вид свойственен всем почвам, которые подвергаются окультуриванию. Они также обладают и естественным плодородием. В зависимости от культуры земледелия меняются первоначальные качества грунта и в большей или меньшей степени выражается естественное плодородие. Точное определение, к какому виду относится та или иная часть, невозможно.

Растения должны получать все необходимое им в полном объеме

Вышеперечисленные виды имеют неразрывную связь между собой и формируют следующий вид.

• эффективное (экономическое)

Данный вид зависит от следующих показателей:

• степень естественного вида
• условия эксплуатации грунта в производственных целях
• степень развития науки, техники и реализации их достижений

Является звеном следующего вида.

• потенциальное

Определяется свойствами, которые были приобретены в почвообразовательном процессе или созданы (изменены) людьми. Характеризуется способностью грунта длительное время снабжать растительность необходимыми питательными элементами и сохранять эффективность плодородия на высоком уровне. Подобными качествами обладают луговые торфяники. Их осушают и осваивают. В таком грунте культурные растения дают высокую урожайность. Чернозем обладает высоким уровнем плодородия данного вида, подзолистый грунт – низким.

Черноземный грунт имеет самое лучшее плодородие. Он обладает толстым плодородным слоем и кислотностью, близкой нейтральной. В таком грунте перемена кислотно-щелочного баланса, загрязнение солями и отходами происходит медленнее.

Для разных растений требуется разные почвенные условия. По этой причине существует понятие относительного плодородия грунта. Один и тот же почвенный состав может быть как пригодным, так и непригодным в зависимости от типа растений. К примеру, болотная растительность отлично развивается на болотных почвах. Подобная среда в свою очередь не является подходящей для степных растений. Кислый подзолистый грунт плодороден для лесной растительности, солончаки пригодны для галофитов.

Как повысить качество почвы

Чем богаче был собран урожай, тем беднее стала земля на участке. Поэтому осенью же и надо позаботиться о плодородии грунта, то есть о будущем урожае.

После его сбора необходимо очистить участок от ботвы и выбрать на нем корни сорняков. Затем вносят органику, такую как навоз, торф, солому и компост. Полезны и минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Если правильно подготовить участок с осени, весной достаточно будет просто поверхностно взрыхлить грунт.

Навоз

 

Под перекопку лучше всего использовать навоз. Это удобрение и легкодоступно, и натурально, и содержит максимум пользы для земли. К тому же в навозе содержится микрофлора, которая поможет обогатить землю.

Этот способ, как повысить плодородие почвы самый простой, ведь навоз быстро разлагается, обогащает землю углекислым газом, улучшает фотосинтез. Постепенно навоз будет подкармливать посаженные растения, и они дадут хороший урожай.

Особенно полезен навоз, если на участке тяжелый, глинистый грунт, так как он делает землю более рыхлой, хорошо проницаемой. На песчаном грунте навоз наоборот, повышает вязкость и способность земли удерживать воду, что необходимо растениям.

Осенью во время перекопки необходимо просто разбросать навоз по участку, норма расхода — 8 кг на квадратный метр. Такую подкормку достаточно провести раз в 3 года. Идеально, если будет использован хорошо перегнивший навоз, который действует очень мягко и повышает плодородие земли.

Разбрасывают по участку и птичий помет. Самый доступный — куриный. Но важно, чтобы удобрение было выдержано около года.

Торф

 

Это незаменимое ископаемое также очень полезно вносить под зиму, особенно если грунт бедный и песчаный. Но нельзя повышать плодородие одним лишь торфом – это удобрение обязательно надо сочетать с другими, например, с навозом или пометом.

1. Торф точно так же, как и навоз, разбрасывают по участку, расходуя до ведра на 1 м2.
2. Обычно его перемешивают с соломой либо перегноем, компостом.

Компост

У многих огородников на участках есть компостные кучи, в которых перегнивают различные растительные и пищевые остатки и превращаются в очень полезное и при этом бесплатное удобрение для растений – компост. Правильно приготовленный компост поможет восполнить недостаток питательных веществ в почве, а также улучшит ее структуру и проницаемость.

 

Компост готовят из всего, что есть на участке и кухне. Это сорняки и скошенная трава, измельченные ветки, пищевые отходы, и даже тряпки из натуральной ткани. Главное, чтобы в компостную куча не попала синтетика. Через пару лет компост полностью вызревает и его можно заделывать в почву. Норма расхода до 7 кг на 1 м2.

Многие огородники поступают проще:

1. После сбора урожая с грядок на участке выкапывают борозды.
2. В сделанные канавки укладывают растительные и пищевые отходы.
3. Затем их обильно заливают водой и засыпают грунтом.
4. Борозды время от времени проливают водой.

Места, где зарыты отходы, очень понравятся дождевым червям, а ведь они улучшают структуру грунта и делают его более плодородным. Поэтому можно без траты сил и денег повысить качество земли на своем огороде.

Вермикулит

 

Вермикулит – это не что иное, как отходы сланцевого производства. Это полностью природное вещество, которое поглощает воду и потом отдает ее растениям. Данное качество вермикулита позволяет значительно повысить плодородие земли на участке. Вместе с водой из него в почву поступают и растворенные минеральные соли.

Еще одно полезное свойство вермикулита для земли – это способность подавлять развитие такого опасного бактериального заболевания для рассады, как черная ножка. К тому же вермикулит – это отличный разрыхлитель для грунта. Используют это вещество, в основном, при посеве семян в рассадные ящики.

Альтернатива навозу – посев сидератов

Если нет удобрений, чтобы подкормить землю на участке, после сбора раннеспелых культур в конце лета можно успеть посеять сидераты — растения, которые обогащают почву, сдерживая рост сорняков.  Эта операция называется сидерированием. Семена зеленых удобрений можно купить в садоводческих магазинах.

 

После посева участок покрывает сочная зеленая масса, грунт насыщается полезными веществами, улучшается его структура. Вовсе не обязательно осенью перекапывать участок. Вполне достаточно оставить сидераты зимовать на грядках, ведь за зиму они практически полностью перегниют и удобрят землю. Весной участок просто взрыхляют. Одним из лучших однолетних сидератов, который высевают под зиму, является горчица. Можно высевать рапс или фацелию. Из многолетников, которые оставляют на грядках на два-три года, лучшими являются клевер и вика.

Растения-сидераты отдают земле много полезных веществ – это и минералы, и крахмал. Со временем не только восстановится плодородие земли, но и исчезнет сорная трава, которую они просто вытеснят. После зимовки корни и надземная часть сидератов превращаются в органической удобрение без применения химии. После сидерирования земля становится рыхлой, обогащенной органикой.

Мульча – прекрасное удобрение

 

При выращивании растений многие мульчируют их. В качестве мульчи используют, как правило, скошенную траву либо сорняки, листья либо солому, торф. Этот слой постепенно за лето перегнивает и превращается в прекрасное удобрение, повышающее плодородие земли.

Мульча поможет не только улучшить качество почвы, но и бороться с сорняками, а также сократить число поливов, ведь она не дает прорастать сорной траве и испаряться влаге из грунта. Кроме того, в жару мульча защищает корни растений от перегрева на солнце.

Соблюдение правил севооборота

 

Как в старину, на своем огороде каждую культуру нужно возвращать на старое место спустя три-четыре года. Дело в том, что разные культуры забирают разное количество питательных веществ из земли и выделяют различные вещества. Поэтому культуры, которые болеют одними и теми же заболеваниями, друг после друга на одном и том же месте не высаживают.

Если на грядке рос картофель, то в грунте после него будет пониженное содержание кальция и калия, и может быть фитофтора. К тому же после него на грядке может быть много колорадского жука. Не стоит после картошки сажать ее же, так как земля истощится еще больше, а урожай будет низким.

Зато после бобовых и бахчевых картофель будет расти очень хорошо, ведь после таких культур земля богата азотом. Поэтому очень важно соблюдать севооборот и удобрять землю, чтобы восполнять дефицит питательных веществ после каждой культуры.

Кислотность грунта

 

Важная характеристика качества почвы – это ее кислотность. Именно на кислом грунте хуже растут и плодоносят многие культуры. Дело в том, что повышенная кислотность пагубно влияет на полезную микрофлору земли.

Индикаторы, показывающие, что на участке кислый грунт, – хвощ, подорожник, щавель. Такую землю обязательно надо раскислять, внося дробленую яичную скорлупу, гашеную известь и древесную золу. Она – это еще одно бесплатное удобрение, которое чаще всего есть под рукой.