Как подключают кабель и светильники в опорах освещения

Монтаж наружных опор освещения — правила и особенности

Так как этот вид работ относится к опасным, требуется соблюдение техники безопасности и ряда требований, прописанных в СНиП 3.05.06-85 и Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Все организации, осуществляющие установку или демонтаж столбов, обязаны соблюдать ряд требований:

1. Вся техника должна быть исправной и проверенной. Есть утвержденный порядок, который предписывает срок проведения проверок для автовышек, кранов и другого специального оборудования. Поэтому использовать можно только ту технику, с которой разрешена работа.

   При монтаже задействуется только специальная техника с соответствующими допусками.

2. Приказом должны быть назначены ответственные за соблюдение техники безопасности. На каждом объекте есть специалист, который контролирует ход работ и отвечает за результат. Он руководит процессом, сотрудниками и координирует все работы.
3. К работе могут быть допущены только лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие допуски, если они требуются. Нельзя привлекать к монтажу несовершеннолетних и тех, кто не имеет обязательной подготовки.
4. Сотрудники должны ежедневно проходить инструктаж по технике безопасности. Также ведутся и другие журналы инструктажей, которые заполняются в установленные сроки.
5. Обычно требуется прохождение медицинской комиссии на предмет пригодности к выполнению монтажных работ. Если срок действия справки истек, работать человеку нельзя.

Важно! Если устанавливается фонарь во дворе или на даче, то можно провести работы своими силами при условии соблюдения требований электробезопасности. Для ввода в эксплуатацию оборудования чаще всего надо приглашать специалиста из надзорной организации.

Соединение проводов муфтой Easy-Protect

И вот наконец появился универсальный продукт, который позволяет с легкостью использовать зажимы wago теперь не только в сухих зданиях, но и во влажных помещениях и даже на улице.

Называется эта штука – гелевая муфта Easy-Protect.

Не пугайтесь слова “муфта”, ничего сложно в монтаже здесь нет. Выпускаются данные изделия компанией Cellpack (совместное предприятие Германии и Швейцарии) и состоят из двух половинок.

Одна видимо делается в Германии, другая в Швейцарии, после чего все собирается воедино в Китае

Это своеобразный защитный чехол, наполненный уже готовым к применению гелевым компаундом. Гель не силиконовый!

Технологии и особенности монтажа ВОЛС на опорах

Технологии монтажа ВОК методом подвеса:

• подвес самонесущего (ОКСН)* или 8-образного кабеля;
• подвес оптического кабеля, встроенного в грозотрос (ОКГТ)* или подвес оптического кабеля, встроенного в фазный провод (ОКФП)*;
• навивка оптического кабеля на грозотрос, на фазный провод, на диэлектрический трос, на оптический самонесущий кабель (ОМП)*;

* Для примера взята маркировка ОК кабельного завода Инкаб

Монтаж самонесущих кабелей (ОКСН, ОКГТ)

Процесс строительства подвесной ВОЛС (рис. 17) со стороны может показаться сложным процессом, но это не так.

 

Рис. 17 Монтаж ОКСН, ОКГТ

Раскатка и подвес ОК производится под натяжением предварительной протяжкой «троса-лидера» по раскаточным роликам. Устанавливаются специальные механизмы, которые обязательно должны быть надежно закреплены в грунте и заземлены. После барабана с кабелем ставится тормозная машинка (обеспечивает постоянное усилие), а в конце трассы, которая определяется строительной длиной ВОК — натяжная машинка (её усилием «трос-лидер» наматывается на её барабан). На опорах прохождения ОК монтируются узлы крепления, рядом с узлом подвешивается раскаточный ролик, который должен обязательно совпадать с диаметром подвешиваемого ОК. «Трос-лидер» разматывается с барабана лебедки навстречу барабану с кабелем и на каждой опоре пропускается через ролики. После того как «трос-лидер» доходит до тормозной машинки, он также пропускается через неё и соединяется с концом ОК на барабане с помощью монтажного (кабельного) чулка. В процессе раскатки и подвеса ОК должен осуществляться контроль, чтобы подвешиваемый ВОК проходил через все ролики.

После того как ВОК прошёл через все ролики плюс 15–20 метров, около тормозной машинки оптический кабель закрепляется с помощью натяжного зажима. Сводные концы ВОК с обеих сторон строительной длины (барабана) должны быть такой длины, чтобы этого запаса хватало на удобный монтаж оптических муфт на земле. Далее раскаточные ролики снимаются и на их место монтируется арматура с заданной длиной провеса в пролётах согласно проекту. При подвеске ВОК необходимо обязательно соблюдать допустимые значения монтажных натяжений и изгибов согласно спецификации завода изготовителя.

Монтаж оптического кабеля на опоры

Монтажные работы могут проводится с приставной лестницы необходимой длины, так и с автомобиля-вышки, когда высота работ достаточно большая. Все работы проводятся с соблюдением всех норм и правил, в том числе — техники безопасности и охраны труда.

Помимо этого может использоваться навивочная машинка, позволяющая быстро и оперативно смонтировать ОК на существующий подвес. Для примера смотрите видео монтажа от ЗАО «Тералинк»:

Арматура для подвесных линий связи

Установка осветительной опоры

Установка опоры освещения на загородном участке выполняется обученным персоналом в порядке, установленном технологической картой.

Установка фундаментальной плиты (закладной) в месте выхода трубы с кабельной линией. При проведении монтажных работ применяют два основных метода:

Первый способ:

• на глубине не менее 0,3 м смонтировать деревянную опалубку с армированной сеткой. Площадь опалубки зависит от основания осветительной опоры;
• залить опалубку цементом;
• дождаться, когда цементный раствор застынет и демонтировать деревянную опалубку.

Цементная закладная для основания фонарного столба

• разметить на закладной места крепления основания опоры;
• просверлить крепежные отверстия;
• установить дюбели;
• прикрутить основание опоры к закладной

  Крепление основания фонарного столба к закладной

Второй способ:

• круглый фланец диаметром равным основанию осветительной опоры сварочным аппаратом приварить к арматуре;
• на месте установки светильника собрать деревянную опалубку глубиной не менее 0,3 м;
• конструкция устанавливается в центре опалубки и на ней крепится вывод кабельной линии;
• залить опалубку цементным раствором;
• дождаться, когда цементный раствор застынет и демонтировать деревянную опалубку;
• основание опоры освещения крепится к фланцу при помощи крепежных шпилек, расположенных на фланце.

Закладная для опоры освещения с использование круглого металлического фланца

Преимущество такой конструкции: повышенная жесткость, наличие шпилек для крепления основания опоры.

Монтаж электрического соединения кабельной линии к светильнику:

• Зачистить концы жил кабельных линий от изоляционной оболочки;
• Завести их концы в герметичную распределительную коробку;
• Соединить равнозначные концы кабельных линий между собой.

В зависимости от модификации опоры освещения возможно подключение линий в специальной контактной колодке.

• Проверить мультиметром каждую цепь на целостность;
• Плотно закрыть и заизолировать распределительную коробку. Поместить её в основании опоры освещения.

Пример герметизированной распределительной коробки с подключенными проводами

Выполнить полный монтаж осветительной опоры.

Подключение осветительной опоры

План освещения территории дачи или дома

План освещения территории дачи или дома

Схема освещения разрабатывается инженером – проектировщиком совместно с дизайнером и владельцем участка в масштабе на его плане. При разработке соблюдается правила, установленные ПУЭ:

Параметр	Значение, м
Глубина прокладки кабельной линии	0,7
Расстояние от постройки, не менее	0,6
Расстояние от трубопровода, не менее	0,5
Расстояние между кабельными линиями	0,3 – 0,5
При прокладке воздушной линии:
Расстояние от проезжей части до нижней точки стрелы провеса провода	6
Расстояние от садовой дорожки до нижней точки стрелы провеса провода	3

Важно расположить светильники таким образом, чтобы их световой поток не пересекался между собой. Коммутационная аппаратура, щит управления, распределительные коробы устанавливаются в месте, защищенном от попадания влаги и пыли.

Степени защиты наружных светильников

Светильники, используемые для монтажа наружного освещения, должны быть изготовлены из прочных, качественных материалов. Одна из важнейших технических характеристик светильника это его степень защищенности (IP ХХ).

Пример маркировки степени защиты наружного светильника (IP67)

Значение IP указывается двумя числами ХХ:

Первая цифра – степень защиты оболочки от проникновения посторонних предметов (например, пыли).

Она имеет 7 уровней защиты от 0 до 6, где 0 это полное отсутствие защиты, а 6 – максимально полная защита.

Вторая цифра – степень защиты от влаги. Имеет 10 уровней защиты от 0 до 9, где 0 это защита отсутствует, 9 – возможность работы устройства при повышенной влаге и температуре. Например, высокотемпературная мойка.

Фонари уличного освещения должны иметь показатель не ниже IP 65 (пыленепроницаемые с защитой от струй воды). Наиболее герметичными считаются уличные светильники со степенью защищенности IP68, они могут сохранять работоспособность под водой.

Как выполняются работы

Монтаж столбов освещения может производиться двумя способами в зависимости от типа опор и выбранной технологии. Методы подходят как для стальных, так и для композитных опор, которые ставятся схожим образом.

Порядок установки фланцевых опор освещения

Перед началом работ нужно подготовить место для их проведения, не должно создаваться помех, чтобы предотвратить опасность для окружающих. Если на поверхности лежит брусчатка, ее нужно аккуратно снять, асфальтные покрытия прорезаются и убираются. Что касается технологии, она такая:

1. В первую очередь надо выкопать яму глубиной не меньше метра, чаще всего ее делают глубже. Работа может выполняться как вручную, так и техникой, все зависит от количества устанавливаемых столбов. Форма ямы может быть как квадратной, так и круглой, тут нет жестких ограничений.
2. Дно ямы выравнивается, на нем делается подушка из песка и гравия, которую следует выровнять и хорошо утрамбовать. Затем ставится специальный монолитный железобетонный блок, на котором расположены анкерные шпильки с готовой резьбой для дальнейшего крепления опор. На этом этапе надо выставить блок правильно, чтобы он находился на требуемом уровне и располагался ровно относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

   Закладной фланец для опор.

3. Если нет готового модуля, изготавливается самодельный из арматуры. Сваривается каркас по размеру ямы, в верхней части которого закрепляются болты или шпильки, на которые будет прикручиваться столб. Важно выставить его правильно, положение проще всего регулировать за счет подсыпки гравийной подушки на дне ямы.
4. Затем все пространство заполняется бетоном подходящей марки, она всегда прописана в проектной документации. Важно делать это за один заход, чтобы получился монолитный элемент с максимально возможной прочностью. Если на улице отрицательные температуры, использовать раствор со специальными добавками.

   Перед заливкой конструкции бетоном, нужно вывести кабеля электрики.

5. Бетон должен набрать прочность перед продолжением работы, обычно на это уходит 5 суток. Далее проводят монтаж фланцевых опор освещения, совмещая крепежную площадку с ранее установленными шпильками. Для крепления используются специальные гайки под шплинт, которые можно зафиксировать после того, как соединение затянуто.

   Уровень при монтаже опор наружного освещения с фланцем контролируется с использованием лазерного оборудования.

Вариант хорош тем, что при повреждении столба или необходимости его замены сделать это можно за считанные часы, сняв старый элемент и установив на его место новый.

Как устанавливают прямостоечные опоры

Эта технология на порядок сложнее и используется для тяжелых изделий большого размера. Для выполнения работ требуется специальная буровая установка, или же это делается с использованием подъемного крана. Работы выполняются так:

1. Определяется местоположение всех столбов и ставятся метки или делаются другие ориентиры в нужных местах. Работу проводят с помощью бурильной машины, которую располагают точно по метке. Обычно минимальная глубина бурения составляет 120 см, но яма может быть и намного глубже, если это нужно для обеспечения надежности. Диаметр бурения всегда больше, чем диаметр нижней части столба.

   Спецтехника для бурения.

2. После того, как бурение закончено, надо установить столб, для этого используется любое подходящее оборудование. Работа производится несколькими монтажниками, так как нужно выставить столб идеально ровно во всех плоскостях. После установки элемент фиксируют в нужном положении с помощью кусков арматуры подходящей толщины и сварочного аппарата. Важно обеспечить устойчивое положение, так как какое-то время столб будет стоять только на арматурных подпорках.

   При установке прямостоечных опор их фиксируют в нужном положении сварочным оборудованием.

3. Все пустоты вокруг столба ниже уровня земли заливаются бетонным раствором. Чтобы заполнить пространство и исключить образование воздушных пузырей, бетон утрамбовывается специальной вибрационной машинкой, насадка которой опускается до самой нижней части ямы. Чем лучше утрамбован бетон, тем выше надежность монтажа.
4. Установка фонарных столбов завершается после застывания бетона и набора им первоначальной прочности, это происходит через 5 суток. Ранее приваренные опоры демонтируют, после чего проводят дальнейшие работы по подключению системы и вводу в эксплуатацию.
5. Проводка может быть проложена двумя способами. Проще всего пустить кабель по воздуху, закрепляя на столбах и подключая к каждому фонарю. Но можно использовать и подземный способ подключения, при котором кабель прокладывается в подготовленную траншею на глубине 120 см, используя для этого трубу из пластика или асбеста. В этом случае кабель выводится к основанию каждой опоры и ведется наверх через полость внутри.

   Примерный вариант прокладки кабеля в земле.

Чаще всего при монтаже новых опор нужно проводить демонтаж старых, чтобы они не создавали помех.

Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.

После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.

Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см. 

Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.

Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.

Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.

В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.

Кое-где рекомендуется сделать отдельный выход под розетки.

Они бывают очень полезны на территории сада.

После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.

Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.

Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.

Когда все провода проложены присыпаете траншею землей.

На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.

Стоит она недорого, зато вы в будущем, когда захотите произвести перепланировку или проложить еще дополнительные коммуникации на участке, данной лентой защитите свой кабель от случайного повреждения.

Варианты крепления светильников на опоре

В зависимости от проектных решений, вида и объекта освещения возможны следующие варианты крепления светильников:

• фонарь с верхним креплением (подвесной);

Фонарь с верхним креплением

• фонарь с нижним креплением (точка установки – основание фонаря);

Фонарь с нижним креплением

• накладной фонарь;

Накладной фонарь

• плафоны уличного освещения.

Плафон

Особенности и отличия

Данные муфты на сегодняшний день выпускаются как для соединения под одну клемму, так и сразу нескольких.

Последние, естественно, идут чуть большего размера.

Такую муфту в отличие от ее старых, герметичных собратьев можно открыть и закрыть в любой момент. Вдруг вам понадобится проверить контакты.

Easy Protect применяется не только в быту, но и во всех секторах промышленности. Кроме эл.сетей низкого напряжения муфты отлично герметизируют и слаботочку.

Сам кожух защищен от ультрафиолета. Разместив его открытым способом на фасаде дома под прямыми лучами солнца разрушение стенок муфты не произойдет.

В некоторых случаях даже не нужно устанавливать лишних герметичных распредкоробок, делать страшные скрутки с болтовым соединением и мотками изоленты поверх.

Можно конечно купить и сборно-разборную муфту на резьбовом соединении.

Но это все равно проигрывает в оперативности и универсальности установки. А с вышеуказанными wago все получается очень компактно, изящно и надежно.

Самое главное опять же, не превышать номинальный ток зажима и защищать кабель соответствующим автоматом.

Начало работ по организации подсветки

Приступая к созданию наружного типа освещения, первым делом необходимо создать проект. В этом документе необходимо учесть следующие моменты:

• рельеф, который имеется на улице или на приусадебном участке частного дома;

 

Вариант рельефа местности

• уровень освещенности, который необходим для данного участка местности;
• потребляемая мощность, которую будет потреблять установленное осветительное электрооборудование;
• сечение кабеля и его протяженность в земле;
• число осветительных приборов, которые будут установлены на конкретном участке улицы;
• какая будет установлена система для управления наружным типом освещения, а также система ее защиты;
• вариант, который будет использоваться для электромонтажа системы наружной подсветки.

Помните, что проект, после того как он закончен, должен получить утверждение в специальных органах, ответственных за безопасность организации наружного типа освещения. На сегодняшний день прокладка кабеля питания к осветительным приборам может осуществляться двумя способами:

• воздушный вариант. Здесь кабеля перекинуты между столбами и подводятся к зданию сверху. Но такой способ не всегда может использоваться в виду различных ограничений (отсутствие столбов наружного освещения и т.д.);

Обратите внимание! Такой способ предполагает упаковку кабеля в трубе или специальной обмотке, чтобы исключить риск негативного влияния разнообразных погодных явлений.

 

Воздушный вариант прокладки кабеля

• в земле. Здесь прокладка провода проводится в специально вырытой траншее. Размеры траншеи определяются количеством кабелей, которые будут проложены в ней, а также их сечением и потребляемой мощностью создаваемой системы наружного освещения.

Обратите внимание! Все требования и нормы, которым нужно неукоснительно следовать в процесс воздушной или подземной прокладки, детально прописаны для каждого конкретного случая в СНиП и ГОСТах.

Наиболее трудоемкой и сложной считается прокладка в земле. Хотя и для воздушного проведения нужны специальные навыки и знания. Рассмотрим более детально процесс электромонтажа в земле, как наиболее сложный и опасный вариант прокладки уличного освещения.

Как подключать

Для соединения жил внутри чехла используются обычные зажимы ваго серии 221-412,413,415.

Стыкуете через них провода, помещаете зажим в гелевый раствор.

После чего защелкиваете две половинки муфты так, чтобы гель выступил наружу и плотно покрыл клеммы.

Технические характеристики муфты:

• размер корпуса №1-№3 (wago до 4мм2), размер корпуса №4-№6 (wago до 6мм2)

• номинальный ток – до 32А

• рабочая температура – 85С (допустим нагрев до 105С!)

Для предотвращения самопроизвольного раскрытия по бокам имеются “замки”.

Всего три действия:

1Подключил провода через Wago.2Уложил клемму в корпус.3Защелкнул крышку.

И надежное соединение со степенью влагозащиты контактов IPX8 готово.

При этом Easy Protect обеспечивает не только влаго, но и механическую защиту.

Подключение светильников на территории

Подключение осветительного прибора к питающей его кабельной линии, проложенной в земле, проводится в указанной последовательности:

• отключить автомат в щите управления – обесточить линию.
• концы от кабельных линий заводятся в распределительный короб, который обладает высокими свойствами герметизации.
• Щипцами для очистки кабеля от изоляции зачистите концы жил.
• Соедините равнозначные жилы одним из способов:

• • Сварка. Самый надежный метод. Выполняется сварочным аппаратом.

Сварка проводов

• • Прессовка. Провода зажимаются в гильзе специальным инструментом – кримпером. Метод обладает высоким качеством, но подходит для проводов малого сечения.

Прессовка проводов

• • Пайка. Выполняется паяльником с применением расходного материала (олово). Применяется для низковольтных сетей небольшого сечения.

Пайка проводов

• • Болтовое соединение. Высокое Качество соединения. Применяется для всех видов проводов, имеет разборную конструкцию.

Болтовое соединение проводов

• • Клеммное соединение. Самый безопасный, качественный и долговечный метод.

Клеммное соединение проводов

• • Скрутка. Данный метод не безопасен и не рекомендуется к применению.

Виды скруток проводов

• изолируйте место соединения проводов.
• проверьте мультиметром целостность собранной схемы.
• подать напряжение в линию. Провести необходимые замеры.

Варианты схем наружного освещения

Схема подключения и управления наружным освещением при помощи фотореле

Для её реализации необходимо следующее оборудование:

• 3-х позиционный выключатель для определения режима работы – ручной или автоматический.
• выключатель наружного освещения для ручного управления схемой.
• реле с фотоэлементом (сумеречное реле);
• модульный пускатель;
• кабельная линия для подключения датчика (реле);
• автоматы. Их количество зависит от количества линий освещения.

Последовательность сборки схемы с автоматическим и ручным режимом управления:

Схема подключения и управления наружным освещением при помощи фотореле

• На рейки в щите управления устанавливается необходимое оборудование в установленном порядке: переключатель, сумеречное реле, модульный пускатель, два автомата.
• Подключение питающей жилы (фаза обозначена красным цветом):

1. фазу от дифавтомата, установленного в щитке, подключить к контакту 1 переключателя;
2. далее к точке L реле;
3. затем последовательно к контактам 2 и 4 пускателя. Если ток нагрузки превышает значение в 16 А, контакты пускателя 2 и 4 подключаются напрямую к дифавтомату.
4. контакты выхода пускателя 1 и 3 параллельно подключаются к верхним клеммам автоматов, которые соединены с кабельной линией, питающей осветительные приборы.
5. последовательно подключаются контакт 4 переключателя к контакту 1 реле, далее контакт 3 реле к контакту А1 пускателя.

• с внешней стороны здания устанавливается датчик сумеречного реле. Его контакты при помощи двухжильной кабельной линии (ВВГнГ 2х1,5) подсоединяются к контактам 2 и 4 реле в щите управления (ЩУ).

Датчик устанавливается в открытом месте, при этом он не должен находиться днем в тени, а ночью в свете соседних фонарей. Это приведет к ложному срабатыванию автоматики.

• Точка N реле и контакт А2 пускателя подключаются к нейтральной линии (ноль обозначен синим цветом).
• для ручного управления схемой устанавливается выключатель наружного освещения. Для удобства он крепится на стене не далеко от ЩУ. Подключается к щиту двужильным кабелем (ВВГнГ 2х1,5): один конец – к контакту 2 переключателя, второй к контакту А1 пускателя.

Переключатель имеет три положения: I – ручной режим работы, II – автоматический режим работы, 0 – схема отключена.

Рассмотрим принцип действия схемы наружного освещения с применением фотореле и пускателя (положение II):

• с наступлением темноты уровень освещенности на улице снижается и срабатывает фотоэлемент датчика, который передает сигнал на реле и контакты 1 и 3 замыкаются.
• Питающая фаза проходит по цепи: дифавтомат – контакт 1 переключателя – контакт 4 переключателя – контакт 1 реле – контакт 3 реле – контакт А1 пускателя.
• Напряжение попадает на катушку пускателя. Магнитное поле, образовавшееся на его обмотках, притягивает к себе сердечник с группой контактов 1 — 2 и 3 – 4. Тем самым контакты пускателя замыкаются.
• Электрическая цепь замкнута. Подается напряжение на верхние клеммы автоматов и, соответственно, на цоколь осветительных приборов. Уличное освещение включено.
• при наступлении рассвета датчик размыкает свои контакты, следовательно, контакты 1 и 3 реле размыкаются. Электрическая цепь обрывается. Исчезает напряжение на пускателе, контакты 1 — 2 и 3 – 4 отпадают. Освещение отключается.

Ручное управление схемой (положение I) реализуется выключателем наружного освещения. При его замкнутом положении фазное напряжение попадает на контакт А1 по цепи: дифавтомат – контакт 1 переключателя – контакт 2 переключателя – контакт А1 пускателя. Далее по рассмотренной ранее схеме притягиваются контакты 1 — 2 и 3 – 4. Освещение включается.

Схема подключения наружного освещения с датчиком движения

Для сборки схемы необходимо следующее оборудование:

• датчик движения с тремя клеммами. При выборе важно уделить внимание степени защищенности прибора от влаги, т.к. датчик устанавливается на улице, его показатель составляет не менее IP65.
• светильник;
• автоматический выключатель;
• распределительная коробка.

Последовательность сборки схемы и разводки в распределительной коробке:

• в распределительную коробку заводятся три трехжильные (фаза – ноль – земля) кабельных линии: от автомата, на датчик, на светильник;
• фазный провод с силового щита соединяется с фазой на датчик.
• фаза на датчик крепится к клемме L датчика;
• фаза с датчика (клемма А) соединяется с проводом фаза на светильник.
• нулевой провод от щита, датчика и светильника соединяется в одной точке;
• земля от щита и от светильника также соединяются в одной точке.

Схема подключение кабельных линий

Схема подключения кабельных линий к датчику

Принцип действия схемы. Датчик движения устанавливается не далеко от светильника или состоит в его конструкции. При его настройке выбирается время суток, время отключения, угол поворота для определения охраняемой зоны.

Датчик распределяет инфракрасные лучи в зоне его действия. При попадании объекта движения в эту зону датчик замыкает цепь и подает фазное напряжение на светильник через клемму А (выход). Свет включается.

После срабатывания схемы проходит установленный промежуток времени и датчик разрывает цепь. Свет отключается.

Схема подключения датчика освещения с выключателем

В данной схеме выключатель подключается параллельно. Один конец кабельной линии на фазу к датчику, второй — на выход с клеммы А датчика.

Схема подключения датчика освещения параллельно с выключателем

Это позволяет управлять наружным освещением в любое время независимо от объекта движения.

Правила безопасности

В целях сохранения жизни и сохранности аппаратуры все работы в электроустановках выполняются согласно правилам безопасности:

• выбирайте качественную, долговечную продукцию у надежного поставщика.
• используйте качественные изолирующие материалы.
• для избегания скачков напряжения установите стабилизатор напряжения. Это защитит ваше оборудование.
• не используйте лампы, предназначенные для работы внутри помещения.
• металлические конструкции устройств освещения должны быть покрыты антикоррозионным составом.
• соблюдайте правила ПУЭ при прокладке кабельных и воздушных линий, а также при установке светильников.
• не пренебрегайте установкой защиты (дифавтомат или УЗО).

Проводка кабеля под землей

Проведение питающих линий при монтажных работах возможно проведением воздушной линии (ВЛ) по осветительным столбам или прокладкой кабельной линии (КЛ) под землей. Для реализации последнего варианта необходимо провести ряд мероприятий:

1. на участке размечается место прокладки кабеля согласно разработанной схеме, на которой отмечено место установки всех светильников и распределительного щита (РЩ-0,4 кВ).
2. Раскопка траншеи глубиной 0,8 м. Ширина траншеи зависит от количества укладываемых кабельных линий. Для укладки одного кабеля ширина траншеи составляет 0,2 м, при двух и более расстояние между кабелями составляет 0,1 м (п.2.3.84 ПУЭ 7).
3. Устройство песчаной подушки (подсыпки) высотой 0,1 – 0,15 м.
4. Укладка защитной полиэтиленовой (ПНД) трубы в местах пересечения с въездом во двор, гараж, канализацией, канавами и другими коммуникациями (п.2.3.99 ПУЭ 7). А также в местах выхода кабельной линии к светильникам или розеткам. В некоторых случаях возможна укладка трубы по всей длине кабеля.
5. Прокладка кабеля на глубине 0,7 м (п.2.3.84 ПУЭ 7). При прокладке кабельной линии через трубу используется трос для его вытягивания. В местах вывода кабеля необходимо оставить не менее 30 см для удобства его подключения.
6. Засыпка кабельной линии слоем песка толщиной 0,1 – 0,15 м.
7. Присыпка кабеля слоем мелкой земли без содержания шлака, камней и строительного мусора (п.2.3.82 ПУЭ 7). Толщина слоя земли 0,2 м.
8. Укладка сетки или пленки голубого или желтого цвета, или сигнальной ленты на глубине приблизительно 0,3 м. Требуется для защиты кабеля от механических повреждений.

Схема разреза котлована

кабеля для наружного освещения

Для соблюдения эксплуатационных характеристик и безопасного проведения монтажных работ важно правильно выбрать тип кабельной линии. Буквенная маркировка марки кабельной линии характеризует:

Маркировка кабеля

В качестве материала токопроводящих жил, т.е. провода через который непосредственно проходит электрический ток, выбирают алюминий (А) или медь (не имеет буквенного обозначения). Рассматривая свойства электропроводимости, медь занимает первое место, второе – алюминий.

Следующий показатель это материал, из которого изготавливают изоляцию кабеля. Распространение получил полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), бумажная изоляция.

Рабочее напряжение это максимальное значение напряжения в питающей сети, при котором может эксплуатироваться кабель.

Количество жил в кабеле зависит от его задачи и может быть от 1 до 5.

Один из важных показателей это сечение кабеля. Оно зависит от рабочей нагрузки, номинального рабочего напряжения и значения длительно допустимого тока. Зная основные эксплуатационные характеристики и правила (ПУЭ 7 глава 1.3), можно выбрать необходимое сечение.

Таблица выбора сечения кабельной линии

Обозначение климатических условий эксплуатации характеризует климатическую зону, в которой эксплуатируется кабельная линия и её особенности (ГОСТ 15510-69).

Как правило, расчет марки кабеля проводится инженером на этапе проектирования и указывается в спецификации проектной документации.

Воздушная прокладка

Перед началом работ в опоре подготавливают техническое окно, если оно не предусмотрено производителем. При прокладке трасс без несущей конструкции по воздуху сначала между опорами протягивают трос, эстакаду или галерею. Затем по ним протягивают кабельные линии, фиксируя с помощью подвесов. Если у кабеля есть несущий элемент, то его сразу протягивают между опорами. При работах важно соблюдать регламентированные нормы ГОСТ, СНиП и СанПиН, например расстояние от воздушной линии до грунта должно быть минимум 3-6 м в зависимости от объекта и высоты опоры.

Подземная прокладка

Трассы, которые прокладывают под землей, должны быть защищены от случайных повреждений, которые могут возникнуть при последующих земляных работах. Для этого применяют модели с броней либо защитные трубы. Этапы работ:

1. Раскопка траншеи. Глубина размещения бронированного кабеля под газонами – от 0.8 м, под автомобильными дорогами – от 1.25 м. 2. Укладка подстилки из песка. В выкопанную траншею засыпают песок слоем от 15 см, который затем смачивают водой, утрамбовывают виброплитами. 3. Установка опорной конструкции под освещение. 4. Заливка фундамента. 5. Подготовка кабельной трассы – проверка целостности конструкции, замеры сопротивления изоляции и других электрических параметров. 6. Прокладка линии, которые разматывают по всей трассе, обеспечивая припуски на подводку в опорную конструкцию. Рекомендуется прокладывать ее от ввода в здание или сооружение. 7. Подготовка технологического окна для ввода провода на глубине 0.7 м. Оно может быть выполнено в заводских условиях или вырезано на месте. 8. Укладка кабельной трассы в траншею. Рекомендуется начинать с последней опорной конструкции на участке. 9. Ввод кабеля в последнюю опору освещения с запасом. Его длины должно хватить на несколько подключений к распаечной коробке. В оставшиеся столбы провод вводят петлей с запасом. 10. Проверка сопротивления изоляции, прозвонка, которые покажут целостность линии. 11. Засыпка 15-сантиметровым слоем песка, смачивание водой, трамбовка. 12. Засыпка грунтом наполовину. 13. Укладка сигнальной ленты, предупреждающей о наличии проводов. 14. Засыпка траншеи грунтом полностью.

Соединение меди и алюминия

Помимо улицы такими штуками удобно соединять медные и алюминиевые провода внутри дома. Главная опасность такой гальванической связки в чем?

При попадании влаги и прямого доступа воздуха к контактам начинается их активное окисление. Никакая изолента здесь не поможет.

А если этот самый контакт вместе с клеммой целиком погрузить в гель, куда не будет доступа воздуха (бескислородная среда), то и окисления никакого не будет!

Установка уличного светильника

Теперь можно приступить к монтажу закладной для установки светильников.

Делаете в местах выхода труб ПНД опалубку с армирующей сеткой. Размер опалубки зависит от подпятника фонарного столбика.

Для хорошей устойчивости фонарного столба, фундамент должен быть заглублен не менее 30см.

Схема укладки проводов и монтажа закладной в разрезе выглядит следующим образом:

После этого заливаете все раствором и дав ему выстояться и застыть, демонтируете все лишнее.

Есть садовые светильники с отдельной нижней тумбой, встраиваемые на уровне земли. Для них не нужно делать никакой опалубки для подпятника.

Достаточно засыпать нижний слой гравием, дабы обеспечить дренаж дождевой воды.

Далее закрепляете нижний диск на небольшой слой цементного раствора.

При этом обязательно контролируйте строительным уровнем горизонт установки.

Внутри такой тумбы заливать раствор также не нужно. В ней как раз таки и осуществляется вся разводка и подключение проводов.

Есть еще один простой вариант монтажа закладной. Берется круглый фланец по диаметру основания фонарного столба.

К нему приваривается арматура.

В земле ручным садовым буром делается лунка на соответствующую глубину, и все это заливается бетоном.

Жесткость такой конструкции даже лучше, чем у просто забетонированной опалубки. Кроме того, все крепежные шпильки уже будут выведены наружу.

Когда бетонное основание готово, пропускаете кабель через нижнюю часть фонарного столбика, а само основание закрепляете на закладной.

Для этого прикладываете его к бетонной подложке и отмечаете места крепления под анкера.

Перфоратором высверливаете отверстия нужной глубины.

Вставляете и забиваете в них дюбель.

После чего прочно притягиваете основание фонаря к бетонной площадке.

Далее необходимо подключить и соединить все жилы кабелей. Зачищаете концы жил и заводите их в распредкоробку.

Соединение можно выполнить любым удобным способом. 

Самый простой — это применение клеммников Ваго.

Самое главное — надежно заизолировать и герметизировать данное место. Сделать это можно при помощи специального электроизоляционного компаунда.

После полной герметизации размещаете залитую распредкоробку в основании и окончательно монтируете уличный светильник.

Есть модели светильников, у которых все расключение проводов происходит непосредственно на специальной контактной колодке, расположенной внутри столбика.

Тут все будет зависеть от вида и типа уличных фонарей. А разнообразие у них очень богатое, есть из чего выбрать. 

Проделываете все эти операции по подключению со всеми остальными светильниками на вашем загородном участке.