Как можно укрепить и оформить склон на участке

Подпорные стенки и лесенки

Устройство подпорных стенок, террас и лестниц в саду необходимо, если участок имеет выраженный уклон. Однако не редко их возводят искусственно, для придания саду интересного рельефа, когда стенка не опирается на холм, и с обеих ее сторон можно посадить декоративные растения. Такие стенки скорее призваны разграничивать пространство сада, они выполняют чисто декоративную функцию.

В зависимости от назначения стенки, она может быть выполнена методом «сухой» кладки, или с использованием раствора.

Для устройства подпорных стенок, как правило, используют натуральный или искусственный камень, кирпич и дерево – в виде деревянных колышков, брусков или круглых чурбачков.

Если стенка устраивается, для того, чтобы предотвратить «сползание» грунта, то она должна быть довольно крепкой, с небольшим уклоном в сторону холма (градусов на 10). Такие стенки у основания толще, а к верху они сужаются. Если стенка из камня, то самые крупные камни укладывают внизу, а на них уже укладывают камни среднего размера и так далее.

Вершину каменной кладки присыпают землей, чтобы она выглядела более естественно, а на краях стенки высаживают почвопокровные и ползучие растения, которые будут декоративно «свисать» украшая стенку.

Длинна и высота стенок определяется уклоном. Но тут нет общих правил,  все зависит от рельефа участка, главное чтобы стенка не была слишком высокой и протяженной. 

Оптимальный максимум высоты стенки – до 60 см. Если уклон довольно крутой, то лучше сделать несколько стенок средней высоты. Такие стенки выкладываются, как правило, на раствор и представляют собой сеть террас различных по ширине, объединенных каскадом лестниц. Они могут быть выполнены как из натурального камня – плоского, прямоугольного или округлого, так и из кирпича, бетонной плитки или монолитные из бетона, с использованием опалубки – их декорируют камнями.

Образовавшиеся террасы должны иметь горизонтальную поверхность, на которых можно сделать площадку для отдыха, разбить каменистый садик, посадить декоративные растения. Кладку украшают декоративными фонариками, вмонтированными в поверхность самой стенки или ближе к ее основанию, для подсветки ступеней или газона. В стенке будут красиво смотреться ниши и «карманы» с однолетними растениями.

Для высоких стенок, нужно предусмотреть дренаж. Можно проложить дренажную трубу у основания стенки с внутренней стороны (между холмом и стенкой). Немного проще — оставить в основании стенки промежутки, не заполненные раствором. Либо заполнить промежуток между стенкой и холмом гравием, битым кирпичом или щебнем;

Стенки высотой более 1 метра, нуждаются в устройстве фундамента.

Не стремитесь возводить однородные стены, намного интереснее предусмотреть в нише стенки лавку, кармашки для растений и ступеньки.

Стенку из камня, выполненную методом сухой кладки, украшают почвопокровными, скальными растениями. Вертикальные швы между камнями заполняют плодородной смесью, и сажают такие растения как очиток, флокс шиловидный, камнеломка, тимьян, ясколка, карпатский колокольчик, арабис, обриета, гвоздика травянка, молодило, алиссиум. Все эти растения хорошо переносят условия перепада температур, когда камни быстро нагреваются от солнца, и так же быстро остывают в прохладную погоду, недостаток влаги и грунта. Такая стенка, может быть двухсторонней, если сделать ее в виде пирамидки.

Так, к примеру, можно эффектно отгородить зону отдыха, патио или спрятать неприглядные элементы сада (например, компостную яму).

Часто, в том месте, где подпорная стенка сходит «на нет», или сужается — искусственно имитируют ее обрушение. Камни укладываются уже в более свободном порядке – где-то меньше, где-то больше, а в каких-то местах можно добавить камни другого вида, в сочетании с гравием, подражая горной осыпи. Не редко, стенку намеренно обрывают, чтобы  сделать грот, водный каскад или даже водопад. Все эти элементы дизайна вполне можно сделать самостоятельно, «в миниатюре» и включить их в оформление небольшого сада.

Невысокие подпорные стенки и терраски, можно сделать из дерева. Лесной садик или сад в деревенском стиле украсят подпорные стенки из круглых деревянных чурбачков, вкопанных в землю, можно разных по высоте. Очень трогательно выглядит стенка из круглых колышков. Конечно, дерево необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающими пропитками, чтобы оно прослужило дольше, а внутреннюю сторону, которая будет соприкасаться с землей, лучше защитить рубероидом.  

Совет: если после строительства дома, у вас осталось много обрезков бруса «сотки», то и из этих остатков можно сделать прекрасную подпорную стеночку, вкопав бруски вертикально. Их так же можно сделать разными по высоте, волнами или ступеньками — все зависит от вашей фантазии.

Ровный участок разнообразит устройство приподнятых клумб. Они могут быть выполнены из любого материала, способного держать форму. Полоски крашеной фанеры или металла, деревянные заборчики, обычные доски, невысокие плетении, любые пластиковые бордюры, и даже обрезки пластиковых труб – все это может успешно использоваться в современном саду. 

Ну и конечно камни – натуральные или искусственные, плоские и округлые. В эти клумбы высаживаются всевозможные декоративные растения, преимущественно многолетники, стелющиеся формы, невысокие штамбы, однолетники и различные почвопокровные и ползучие растения. Такие клумбы хорошо устраивать вдоль высокой стены – у забора или вдоль дома. Неплохо они будут смотреться как отдельная композиция на газоне, или сочетание нескольких клумб, между которыми «протекают» извилистые дорожки.

У приподнятых клумб масса преимуществ: во-первых, за ними легко ухаживать; во-вторых, их хорошо устраивать там, где  почва не поддается перекопке – глинистая или каменистая; в-третьих – почва в таких клумбах лучше прогревается, не застаивается лишняя влага и поддерживается  воздушный баланс. Ну и в четвертых – клумба с такими явными очертаниями, всегда аккуратно и эффектно смотрится в саду, что немаловажно на небольших участках.

Ступени в саду с рельефом совершенно необходимы. Они делаются из тех же материалов, что и дорожки – плоский камень, бетонная плитка, монолитные (из бетона), кирпича и дерева. Для ступеней нужна опалубка, которая делается из досок или гибкой фанеры, закрепленной колышками, чтобы держать форму. В эту опалубку заливается раствор на готовую подушку из утрамбованного гравия. После застывания раствора, опалубку снимают. Если лестница не несет большой нагрузки, ее можно сделать облегченной – из грунта.

Для этого точно также может выстраиваться опалубка, в которую засыпают грунт, либо ступени формируются из грунта (самого пригорка), и тщательно утрамбовываются. Чтобы лестница была более прочной, ступени укрепляются деревянными брусьями, камнем и вертикальными столбиками. Сами поступи можно также декорировать камнем, деревом. Можно засыпать их гравием, если будут сделаны небольшие бортики, чтобы гравий не рассыпался.

Оптимальная высота ступеньки – 12-15 см, а ширина 32-60 см. Это общепринятые удобные и безопасные размеры. Сама лестница при этом, должна быть не уже 60 см. Вообще, чем шире лестница, тем эффектнее она смотрится в саду. Конфигурация лестницы, может быть простой прямоугольной,  полукруглой, иногда трапецией. Хорошо смотрится лестница, сопровождающаяся широкими площадками.

Лестницы из сыпучих материалов

Прекрасно подходят для лесных участков, легко возводятся и, при надобности, быстро демонтируются. Материалами служат мелкий щебень, мульча, отсев, кора.

Выкапываем основание 40 см глубиной и заполняем щебнем (15 см). Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Следующий слой – слой песка (15 см). Его утрамбовывают в тот же способ, что и щебень. Делаем подступеньки. Для этого по их линии вбиваются колья, предварительно отступив 10 см с обеих боков от краев ступени. С той стороны, где располагается более высокая ступень, укрепляются доски. В качестве подступеньков могут выступать бревна 5-15 см толщиной. Они устанавливаются вертикально, максимально плотно прижимаясь друг к другу. Также для подступеньков используются крупные камни, которые укладываются на подготовленное основание. Сформировав ступень, необходимо насыпать 10-15 сантиметровый слой мульчи или гравия.

Конструктив и принцип работы

В искусственных ограждениях сформированный уклон намного превышает угол естественного откоса, при котором грунт удерживается за счет сил трения между частицами. Поэтому стенка испытывает колоссальные нагрузки.

Массивные

Представляют собой конструкции большой толщины без армирования. Стены удерживают грунт от подвижек своей массой благодаря закону гравитации. Для устройства таких сооружений требуется много материала, а это трудоемко и недешево, поэтому перед началом строительства необходимо выполнить технико-экономическое обоснование.

Массивные стенки воспринимают боковое давление грунта и работают на сдвиг и опрокидывание. Вертикальные грани могут быть параллельными или наклонными.

Экономически оправдано устройство массивных стен высотой до 2-3 м с сечением в виде параллелограмма. Наклон лицевой плиты должен быть равен углу откоса, при котором он сохраняет устойчивость.

Слабое место конструкции — стык вертикальной части с горизонтальной, поскольку при монтаже сначала заливается фундамент, а затем лицевая плита. Именно здесь чаще всего происходит разрушение. Поэтому при укладке бетона нужно избегать горизонтальных швов, а вертикальные рабочие швы совмещать с температурными.

Уголковые

Эти сооружения относятся к тонкостенным. Подпор грунта осуществляется консольным выступом — вертикальной полкой уголка, а устойчивость обеспечивается собственной массой, массой грунта, дополнительными пригрузами и креплениями горизонтальной полки.

Три вида уголковых стенок

Конструкции изготавливаются из сборного или монолитного бетона либо комбинированным способом. Например, фундаментная плита, не требующая сложной опалубки, заливается, а лицевая монтируется уже готовая. Нижняя и верхняя части соединяются пазовым креплением, шпонками, дополнительным армированием.

Чтобы уменьшить вылет фундаментной плиты, используются анкерные тяги. Они представляют собой гибкие стальные связи, которые воспринимают часть усилий и разгружают опору.

Контрфорс — жесткий элемент, служит для полной или частичной передачи нагрузки на фундаментную плиту. Он может быть монолитным или сборным, армируется в трех направлениях — горизонтальном, вертикальном и наклонном.

Комбинированные

Такие системы имеют со стороны подсыпки разгрузочные площадки. Они снижают давление грунта на подпорную стену, что позволяет уменьшить размеры конструкции.

1 — стена, 2 — разгрузочная площадка

Вылет площадки составляет 0,2-0,25 высоты стенки. Для уменьшения изгибающих моментов в консоли и лицевой плите дополнительно могут применяться разные опорные устройства.

Габионы

Сетчатые конструкции практически не испытывают гидростатического давления. Они хорошо пропускают влагу, поэтому дренаж не требуется (в отличие от сплошных подпорных стен).

Для изготовления используется прочная сетка диаметром 3-6 мм с покрытием из цинка, алюминия и мишметалла ( сплава из редкоземельных металлов). Сетка сваривается или скручивается в контейнеры разных размеров и формы.

Наиболее распространенные конструкции габионов:

• коробчатые;
• коробчатые с армирующими панелями;
• матрацно-тюфячные;
• цилиндрические;
• других форм.

Ячейка может быть квадратной или шестиугольной. Ее размеры — от 25 до 300 мм, что должно соответствовать крупности заполнителя. На строительную площадку габионы поставляются в виде спрессованных разверток, где они собираются в объемные конструкции.

Габионы с армопанелью — перспективное направление в строительстве подпорных стенок. Они оснащены армирующей сеткой, которая укладывается в толщу грунта горизонтально. Необходимость в установке массивных гравитационных стен отпадает, уменьшается объем земляных работ. Склоны, армированные панелями, упрочняются, повышается их устойчивость к почвенной коррозии и оползням.

При больших перепадах рельефа устраиваются армогрунтовые стенки из модульных габионов. Системы разработаны в Италии и получили название Террамеш. Самая высокая конструкция построена в России. Ее высота 74 м.

Для благоустройства участка можно купить готовые габионы. Они рассчитаны на стандартные нагрузки и быстро собираются собственными силами. Остается только наполнить их камнями.

Материалы

Подпорные стены изготавливаются из бетона, железобетона, бутобетона, кирпича, камня, металла, дерева. Используются также габионы — сетки, набитые камнями или землей.

Выбор материала диктуется технико-экономическими соображениями, доступностью и долговечностью:

• Железобетон для монолитных конструкций должен иметь марку М150-М200, для сборных М200-М400.
• Качественный красный кирпич М 200. Для кладки при низкой влажности грунта можно использовать раствор М25, при высокой — М50 и более. Нельзя применять силикатный кирпич, от контакта с землей он быстро разрушается.
• Для бутобетонной кладки камень должен иметь марку не ниже 150-200, а раствор — не ниже М50. Причем для его изготовления необходимо использовать высокомарочный портландцемент.

Чем ниже температура эксплуатации стенки, тем выше должна быть марка бетона по морозостойкости.

Для армирования рекомендуется стержневая арматурная сталь класса А-III или А-II периодического профиля. Гладкая проволока разрешается для изготовления распределительной или монтажной арматуры.

Если температура зимой опускается ниже -30°С, класс стали для арматуры должен быть наибольшим.

Технология возведения лестницы на раствор

Чаще всего для этого используется плитняк.

Начинаем, как всегда, с рытья основания под фундамент, глубиной в 40 см. Далее оно заполняется щебнем и трамбуется вручную или же виброплитой.

Возведение ступеней начинается снизу вверх. Плитка и камни для самих ступеней выкладываются на сухую смесь, а подступеньки – на раствор.