Как изготовить калитку из профнастила своими руками

Варианты изготовления

Существует несколько способов сделать калитку из профнастила своими руками, а также несколько вариантов ее комбинирования с ограждением участка. Самая распространенная конструкция — рамка из стальной квадратной трубы, на которую крепится профлист.

 

Второй вариант более декоративен, но дороже и сложнее в изготовлении. В этом случае профилированный лист играет роль фонового слоя, а на переднем плане устанавливается  кованая решетка, выполненная по технологии металкрафт.

 

Такая калитка исключает просматриваемость участка — главный недостаток всех решетчатых ограждений и при этом выгодно подчеркивает красоту декоративной ковки.

Для улучшения внешнего вида входной группы верхнюю часть полотна можно сделать не прямоугольной, а ромбической, арочной или криволинейной формы, накрыть его декоративным козырьком или установить на опорных столбах герметичные светильники.

 

Вариантов комбинирования профнастила с другими элементами ограждения участка может быть несколько. Например, хорошо смотрится забор, столбы которого выложены из дикого камня или декоративного кирпича, а калитка и пролеты сделаны из профилированного листа.

 

Если же забор полностью изготовлен из профлиста, он будет смотреться монотонно. Для устранения этого недостатка, профилированный лист можно пустить не сплошным слоем, а оставить в средней части ограждения свободное пространство (15-30 см), заполнив его стальной декоративной решеткой или полосой из цветного поликарбоната.

 

Оставляя выбор вариантов оформления забора за вами, остановимся подробнее на его входной части. Прочная и красивая калитка из профнастила вполне может быть изготовлена своими руками, если вы приготовите весь необходимый инструмент и будете придерживаться простых правил сборки.

Какой профнастил выбрать?

Давайте рассмотрим некоторые марки этого материала, чтобы понимать чем они отличаются и как маркируются. Более подробно о выборе профнастила для забора, мы описали в отдельной статье:

 

1. С-8
   Это самый дешёвый, но самый проблемный при монтаже вид профнастила. Из-за малых показателей высоты волны (всего 8 мм), листы обладают низкой ветровой устойчивостью. Это является причиной большого расхода крепёжных материалов и возникновению дополнительных рисков повреждения при транспортировке, сборке, эксплуатации и т.д.
2. С-20
   Высота ребра в листах составляет — 20 мм, что лучше 8 мм. И шаг волны в этой марке меньше, что даёт дополнительный запас жёсткости, чем в С-8. Ширина С-20, как и С-8, составляет 1150 мм.
3. С-21
   У материала этой марки самый высокий показатель высоты волны, следовательно, они и самые жёсткие. К тому же, полезная ширина самих листов — 1м.

Сравнив все показатели, можно сделать вывод, что для рационального использования материала, разумным решением будет избрать размер калитки не больше 1100 мм., а для лучшего качества конечного изделия следует применять марки С-20 или С-21.

 

Инструкция по созданию калитки из профлиста

В зависимости от выбранного порядка действий, можно вначале установить опоры, а потом сварить каркас калитки, либо поступить наоборот.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• уровень, рулетка, шнуры или другой подходящий для разметки материал;
• дисковая пила или болгарка (другой вариант режущего инструмента) для распила металлопроката на требуемые фрагменты;
• сварочный аппарат наиболее удобной для пользователя модели, электроды и все сопутствующие материалы;
• приспособление для зачистки сварочных швов и торцов профиля (металлическая щетка, шлифмашина, другое);
• дрель с набором сверл по металлу;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка для завинчивания саморезов;
• приспособления для малярных работ и грунтовочная краска.

Для монтажа опор также требуется инструмент для землеройных работ и бетонирования.

Опоры

Монтаж опор начинается с выравнивания земельного участка в месте установки калитки (если это не было сделано ранее), его разметки. Далее выкапываются ямы на глубину планируемой установки опор. Глубина определяется на основании стандартной глубины промерзания грунтов (данные можно найти в статье) плюс 15…20 см.

Важно: на пучинистых, глинистых грунтах велика вероятность перекоса столбов после установки. Чтобы этого избежать и правильно сделать металлическую калитку, лучше соединить их вверху и внизу перемычками. При нежелании устраивать порожек нижнюю перемычку заглубляют в грунт на 20…30 см.

Установленные по уровню (строго вертикально) опоры бетонируют, используя стандартные технологии приготовления бетона в домашних условиях и заливки вертикальных опор.

Чтобы избежать коррозии, опоры и перемычки тщательно покрывают антикоррозионным составом, грунтуют и красят в несколько слоев.

Каркас

Чтобы сварить калитку своими руками, требуется определенный навык сварочных работ. Для профессионала изготовление простой прямоугольной конструкции с усилением не создаст затруднений. Для новичков предлагаем пошаговую инструкцию.

1. Расположить нарезанные фрагменты базовой рамы в виде правильного прямоугольника. Чтобы было удобнее работать и элементы рамы не смещались, можно использовать самодельный кондуктор. Для его изготовления используют лист ОСБ или аналогичного материала размерами на 50…100 мм, чем планируемые размеры каркаса. Нарезанный профиль крепится к листу струбцинами, на каждый шов должно приходится по две струбцины – по обе стороны от планируемого места сварки. 
2. После размещения всех элементов (в том числе поперечин и раскосов) еще раз проверяется правильность положения профиля, в том числе прямоугольность конструкции в целом.
3. Производится сварка. До полного остывания сварных швов струбцины не снимаются. При спешке возникает риск деформации рамы из-за того, что горячие швы «повело».
4. Привариваются петли, усиливающие пластины для запора. Расстояние от верхнего и нижнего края рамы до петель обычно выбирают 25…30 см. 

   Важно: для системы «антивзлом» рекомендуют устанавливать петли навстречу друг другу. При таком монтаже после установки калитку не получится просто снять с петель, ее потребуется срезать.

5. Производят установку замка, скоб для засова или других запорных механизмов. Рекомендуется использовать специализированные врезные замки для установки в металлопрофиле, выбирая модели с открыванием ключом снаружи и поворотным элементом изнутри. Замок и ручку монтируют на высоте примерно 90 см от земли. 
6. Монтаж ответной части замка в опорном столбе производится ПОСЛЕ установки калитки на петли. 
7. Производится зачистка сварных швов.
8. Высверливаются отверстия под крепеж для установки профлиста на каркас металлической калитки.
9. Законченный каркас обрабатывается антикоррозионным составом, грунтуется и красится.

Монтаж на опоры

Разбираясь, как сделать калитку своими руками, важно осознавать, насколько точной должна быть установка сваренного каркаса на опоры. Для удобства монтажа между столбами на землю укладывается деревянный брус, его верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной. На него устанавливается сваренная рама, проверяется правильность ее положения по вертикали.

Важно: установленный под раму брус не только упрощает работу, но и позволяет проконтролировать просвет между грунтом и калиткой. Чтобы она нормально открывалась зимой, высота просвета должна быть не менее 100 мм.

На опорных столбах размечается место для ответных деталей навесных петель, детали «прихватываются» сваркой. При этом вначале устанавливается нижняя петля. Правильность положения петель и легкость открывания калитки после навешивания проверяются, после чего выполняют полноценную сварку элементов.

 

Важно: если, как на иллюстрации, петли монтируют на кирпичные столбы, в них необходимо предусмотреть закладные для последующего приваривания деталей.

Обшивка

Качественно сварить калитку из труб недостаточно, требуется правильно закрепить заполнение каркаса – лист металлопроката (профнастил). Для обшивки обычно используют профнастил стеновой С-20 или С-21. Разобраться в маркировке и применении разновидностей профнастила поможет тематическая статья. В ней также изложены правила монтажа.

При отделке калитки из профильной трубы своими руками профлист крепят через одну волну по горизонтали к каждой балке каркаса. По боковым сторонам лист крепится с шагом 15…25 см. Дополнительно края калитки закрываются специальными защитными планками.

 

Выбор профнастила: советы мастерам

Хороший профилированный лист должен быть не только оцинкованным с двух сторон, но и иметь полимерную защиту хотя бы на лицевой поверхности. Для устройства калитки можно выбрать материал с имитацией каменной или кирпичной кладки, а также с рисунком натурального дерева.

Забор из профнастила под дерево выглядит как сделанный из вагонки, а служит более 50 лет

Маркировка профнастила:

• «Н» (несущий) – используется для устройства кровли;
• «С» (стеновой) – предназначен для забора и малогабаритных построек;
• «НС» (универсальный) – для всех видов сооружений.

  Для устройства калитки можно выбрать более простой и, как следствие, более дешёвый стеновой пронастил

Для устройства калитки подойдёт материал с маркировкой «С» или «НС». Цифры после буквенного обозначения указывают на высоту волны профиля. Для облицовки калитки рекомендуют листы С20 и С21.

Профильный лист С21 относится к категории стеновых материалов и имеет высоту волны 21 мм

Металлопрофиль изготавливают из рулонной стали, поэтому он может иметь различную длину. Для монтажа конструкции лист можно использовать как в длину, так и в ширину. При покупке профиля учитывают толщину листа. Делать калитку из слишком тяжёлого материала не стоит, так как он будет создавать большую нагрузку на петли, но и слишком тонкий не подойдёт. Лист толщиной 0,45–0,5 мм будет оптимальным. Профиль 0,4 мм считается бюджетным вариантом.

Высота гофры является важным показателем прочности материала для устройства калитки и других ограждающих конструкций. Для облицовки калитки рекомендуют использовать профиль с шагом волны не более 21 мм.

В самом простом случае маркировка листа состоит из обозначения его типа, высоты волны и ширины листа

При маркировке на листе указываются параметры в такой последовательности:

• высота профиля;
• толщина листа;
• ширина листа;
• длина профиля.

Профнастил может покрываться порошковой краской или полимером. Второй метод гарантирует долговечность покрытия и насыщенность цветов. Лист может покрываться только с одной стороны или с двух, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Цветные полимеры имеют около 30 различных палитр.

Подготовительные работы

Предварительно подготавливается чертеж калитки из профлиста своими руками. Чтобы получить точный размер и каркас идеальной формы, рекомендуется делать тонкие линии отреза. Из материалов и инструментов потребуется:

• саморезы по металлу;
• бур (диаметр 20-30 см);
• лом;
• щебень, песок, цемент;
• бетономешалка;
• строительный миксер;
• угольник;
• рулетка.

Готовый каркас калитки из профнастила

Чтобы сделать простую калитку из профнастила своими руками, потребуется натянуть вдоль линии забора шнур. Затем делается разметка расположения ям. Для их рытья используем садовый бур. Столбы устанавливают в яму, засыпаются щебнем.

Предварительно опорные элементы обрабатывают грунтовкой. Для трамбовки расходного материала используется лом. Ямы заливаем раствором.

Следующий этап — изготовление каркаса. Для этого потребуется разметить вертикальные и горизонтальные трубы. Срез производится под углом в 45°. Полученные отрезки сваривают между собой. Следующий этап — зачистка от окалины. Затем производится проверка диагоналей.
Если бетон застыл, тогда производится установка каркаса.

Подготовка к бетонированию столбов калитки

Каркас калитки в частном доме выставляется по высоте на твердый фундамент. Дополнительно рекомендуется вырезать 2 трубы, приварив их к середине каркаса. Затем необходимо определиться с местом расположения замка и ручки. Если петли калитки приварены к столбам, тогда проверяется, как открывается и закрывается калитка.

Затем производится обшивка рамы профнастилом. Материал фиксируется к каркасу саморезами. Чтобы произвести такую работу, используем уровень. Предварительно лист фиксируется вверху и внизу рамы, а затем — в углах. Если перекосов нет, тогда вкручиваем остальные саморезы (6 штук на 1 м²).

Преимущества и недостатки

Профнастил не зря заслужил огромную популярность в строительстве. Материал обладает хорошим сочетанием эксплуатационных характеристик и стоимости. Основными достоинствами профлистов являются:

1. Устойчивость к климатическим воздействиям. Высокие защитные свойства покрытий позволяют материалу успешно справляться со всеми погодными изменениями, в том числе в условиях сурового климата.
2. Высокая прочность и сопротивляемость механическим нагрузкам. Гофры выступают в качестве ребер жесткости, поэтому при малой толщине исходного материала профилированный лист демонстрирует высокие прочностные характеристики.
3. Простая технология монтажа. Профнастил не требует специальных технологий крепления, традиционно его фиксируют с помощью винтов или саморезов.
4. Длительный срок эксплуатации. Хорошая антикоррозионная защита и стойкость самого защитного покрытия позволяют основному материалу долго сохранять свои механические свойства, а поверхности изделия — декоративные характеристики.
5. Возможность выбора категории листа в зависимости от типа сооружения. Для ответственных конструкций можно выбрать наиболее прочные виды, для ограждения можно использовать более тонкий лист, что позволит снизить общий вес конструкции без потери эксплуатационных свойств.
6. Большой выбор расцветок, принтов, формы гофра. Забор и калитку можно выполнить в соответствии с любыми дизайнерскими решениями, что расширяет область применения материала.

Основным преимуществом калитки из профнастила является ее стоимость

Недостатков у материала практически нет. Среди отдельных минусов можно выделить:

1. Плохую звукоизоляцию. Забор из профлиста совершенно не заглушает звуки, возникающие за пределами огороженной территории. Лист может существенно усиливать звук дождевых капель.
2. Необходимость тщательного выбора толщины листа и качества покрытия при сложных климатических условиях эксплуатации. При повреждении защитного слоя начинается активное разрушение стали вод воздействием природных факторов.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Монтаж петель на калитку из профлиста

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Узкопрофильный замок для калитки из профнастила

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Наглядный пример, как вставить замок в калитку из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Монтаж калитки на столбы, сделанные не из железа

Несмотря на то, что несущие колонны из железа наиболее практичны и легко изготовляемы, для долговечных строений рекомендуется использовать кирпичные или даже цементные столбы. Рассмотрим, как устанавливаются распашные ворота и калитка из материала профнастила и кирпичных колонн.

Необходимо предварительно вырыть в земле яму, глубиной где-то метр-полтора. Чем больше планируются ворота, тем глубже должна быть яма. Эти рвы нужно засыпать песчаной подушкой, после чего сверху залить смесью щебня и цемента на 28-30 дней. Очень важно, дождаться конца этого срока, т.к. в земле цемент сохнет несколько дольше обычного. Конечно, в отдельных случаях допускается монтаж конструкций на бетон спустя всего неделю, но мы не можем в таком случае гарантировать качества будущей калитки и её долговечность.

Далее система такая же, как и описано выше. Профиль 60*30 разрезаем на куски необходимой длины и диаметра, после свариваем каркас. Но очень важно теперь обезжирить не только места стыков труб, но и установочные концы. После этого грунтуем будущий забор, свариваем, при необходимости подрезаем.

Установка профнастила производится уже на каркас, который встроен в бетонные подушки. После монтируем замок или щеколду на ворота – все готово.

Изготовление калитки из профнастила своими руками

Перед тем, как сделать калитку из профнастила, нужно обеспечить ей надежную опору. Для этого идеально подойдут уже имеющиеся опоры забора, но если вся конструкция возводится с нуля, придется и их устанавливать самостоятельно.

 

Первое что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 1,5 метров. На ее дно насыпается подушка из песка и гравия. Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только через 7 дней.

 

Инструкция по изготовлению калитки

 

Процесс изготовления калитки из профнастила своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Изготовление каркаса.
2. Монтаж опорных столбов.
3. Монтаж петель.
4. Обшивка каркаса профнастилом.
5. Установка замка.

Это, пожалуй, основные этапы, о которых мы расскажем подробней.

Каркас калитки

 

Для каркаса калитки из профнастила обычно используется профильная труба сечением 40×40 мм или 40×20 мм. Между собой все элементы соединяются сваркой. Так, в основе каркаса могут быть такие элементы: два отрезка продольных и несколько поперечных. Также дополнительно следует побеспокоиться о диагоналях, которые придадут конструкции особой жесткости.

Совет! Для стыковки трубы по углам, сделайте отрез болгаркой на 45°. Это не только эстетично, но и придает конструкции большей жесткости и прочности.

Помимо этого, обязательно учитывайте что горизонтальные и вертикальные элементы каркаса калитки из профнастила должны быть строго перпендикулярно. Чтобы все было точно, выложите все заготовки на ровной поверхности. После проведите все измерения, включая по диагонали. Также можно использовать строительный уголок, который позволит сварить ровную калитку.

На следующем этапе осуществляется установка столбов опоры для калитки из профнастила своими руками. Сделать столбы можно из разных материалов, например, из металлической трубы или выложить из кирпича/камня. В первом случае потребуется меньше финансов и трудозатрат. Для калитки из профилированного листа достаточно использовать профильную трубу сечением 80×80 мм.

Для их установки в грунте выкапывается две ямы, глубиной до 1 метра и размером 300×300 мм. Если грунт плотный и устойчивый, достаточно будет глубины до 700 мм. Дно ямы засыпается щебнем и песком, который трамбуется.

Совет! Предварительно на низ опорного столба приварите металлическую пластину или подошву из листа металла. Это придаст столбу устойчивости.

После этого по вертикали устанавливаете столбы. Здесь рекомендуется использовать отвес или точный уровень. После этого яма заполняется бетонной смесью и оставляется на несколько дней. Дней за 6, бетон наберет прочности до 30%.

 

Что касается кирпичных столбов, то технология немного сложнее. Под такие столбы опоры необходимо залить надежный фундамент. Например, если ширина столба будет равна 390×390 мм, то фундамент 500×500 мм. Зачастую внутрь кладки закладывается металлический столб, который придаст опорам достаточной прочности. Обязательно следует вывести металлические закладные, на которые будут привариваться навесы для калитки из профнастила.

Совет! Верх металлического столба рекомендуется закрыть заглушкой. Это будет предотвращать попадание воды внутрь трубы, которая провоцирует образование коррозии.

Также не забудьте, что перед бетонированием трубы, следует ее обработать антикоррозийным составом. Это значительно увеличит эксплуатационный срок опор.

Монтаж петель

 

На следующем этапе необходимо приварить петли. Крепятся они при помощи сварки или метизов. Оптимальным для них местом является 250 мм от нижнего и верхнего края каркаса калитки. Если опорный столб изготовлен из металла, то лучше приварить. В случае кирпичного столба также рекомендуется приварить навесы к закладным. Если их нет, тогда к кирпичу на метизы.

Обшивка каркаса профнастилом

 

Теперь пришло время заняться обшивкой изготовленного каркаса профнастилом. Резать профнастил по размеру нельзя болгаркой, а только ножницами по металлу. Крепить материал к каркасу можно при помощи специальных заклепок или саморезов. Крепежный элемент должен располагаться в нижней волне. Что касается саморезов, то они имеют специальную резиновую прокладку, которая исключает вероятность деформации материала.

Установка замка и ручки

Изготовление калитки из профнастила подходит к завершению. Единственного чего не хватает – ручки с замком. Монтаж осуществляется при помощи специальной металлической накладки. Накладка фиксируется к металлическому каркасу. Профнастил не выдержит такой нагрузки.

Что касается выбора замка, то он может быть любым. Главное требование – для наружного применения. На улице замок будет подвергаться резким перепадам температур, влаге и прочим атмосферным явлениям. По этой причине он должен быть достаточно прочным и надежным.

Совет! Не выбирайте замки сложных конструкций. Также не покупайте массивные замки с целью безопасности. Их большой вес будет провоцировать деформацию профнастила.

Идеальным вариантом считается замок специальный для профтруб. Они полностью защищены от проникновения пыли и влаги. Более того их не так уж и сложно установить.

Процесс установки осуществляется в такой последовательности:

1. Выполняете разметку в месте установки замка.
2. Вырезаете отверстия для скважины и ручки.
3. Также высверливаются отверстия для метизов и сердечников.
4. Прорезы под замок в столбе опоре можно сделать при помощи болгарки.
5. Обязательно обработайте края всех срезов напильником.

Виды и фото калиток из профнастила

Внизу на фото калитки из профнастила, которые превосходно сочетаются с ковкой, а во втором случае, все связано неразрывно – убери один элемент и пострадает другой. Все это говорит о том, что монтаж ограждений из профлиста превращается в настоящее искусство, требующее хорошего вкуса и профессионального мастерства.

Здесь профнастил выглядит, как неотъемлемая часть ковки

Необязательно, чтобы ковка покрывала всю площадь створок – порой достаточно всего нескольких элементов. В данном случае узоры находятся только на арке, а весь проем створок закрыт гофрированными панелями. Решение очень практичное – и ковка есть, и стоимость гораздо меньше. (изображение ниже)

Арочная конструкция ворот и калитки

Профилированный лист также превосходно сочетается с кирпичными опорами – получается легкая конструкция на массивной основе. Здесь уже очень важно не ошибиться с цветом, тогда решение получится выгодным для всего экстерьера.

Волновой настил с окантовкой в сочетании с кирпичными столбами

Техника изготовления ворот своими руками

Ворота и калитка из металлопрофиля являются единым целым с общим оформлением забора. Однако конструктивно они имеют свои различия. Например, створки ограждения въезда могут быть распашными и откатными, а вход оформляют как встроенную часть в ворота или отдельно стоящий элемент.

Для забора

Для того чтобы сделать ограждения самостоятельно, потребуются немного времени и некоторое количество инструментов. Последние, как правило, имеются в каждом доме, особенно, если это частный сектор.

Что касается материалов, то понадобится следующее:

• профнастил для обшивки;
• металлический профиль для каркаса;
• трубы для столбов;
• крепеж;
• щебень, песок и цемент М300 для того, чтобы устроить фундамент под забор.

В качестве опорных элементов могут быть не только трубы, но и бетонные или кирпичные столбы. Также подойдут винтовые сваи для фундамента, блоки и камень, трубы из асбестоцемента. Усиленные варианты актуально выбирать для ворот и калитки.

Установка столбов

Столбы для калитки могут быть изготовлены из разных материалов.

Технология устройства ограждения начинается с возведения опорной конструкции. Любой из вариантов предусматривает наличие металлической трубы, которая закапывается в грунт. Нижняя часть обязательно закрепляется. Для этого лучше использовать подушку из утрамбованных щебня и песка, которые впоследствии заливаются бетонным раствором.

Что касается глубины, то она должна быть несколько ниже, чем данные о промерзании грунта. Как правило, этот показатель не превышает 100 см. В таком случае достаточно будет выкопать яму с параметрами 1,2х0,4 м. Вторая цифра означает ширину углубления. Она должна превышать диаметр трубы примерно на 30 см.

Важные моменты, которые следует учесть при работе над опорными столбами:

1. трубы покрываются антикоррозийными составами;
2. для вертикальности опоры следует использовать уровень;
3. подушка должна быть толщиной от 15 до 30 см;
4. вдоль бортов прокладывается рубероид;
5. остальное углубление заполняется бетоном.

Для того чтобы защитить материал от разрушения изнутри, следует пустоту в металлопрофиле залить бетоном или перекрыть доступ к воде с помощью декоративного элемента. Это не потребуется, если использовать винтовую сваю с запаянным верхом.

При желании опоры можно декорировать с помощью кирпича или камня. Если это мероприятие будет реализовано, то ширина проема может измениться, что следует учесть заранее.

Создание каркаса

Каркас для ворот и калитки собирается из металлопрофиля четырехугольного сечения. Конструктивно он может выглядеть по-разному. Так, перемычки могут быть расположены следующим способом:

• диагонально;
• горизонтально;
• перекрестно.

Все три варианта обеспечивают достаточную жесткость конструкции. Поэтому выбор, как правило, основывается на индивидуальных предпочтениях в совокупности с расчетами.

Дополнительно для усиления устраивают стационарную раму. Особенно это актуально для ворот. Однако это может стать преградой для проезда спецтехники и машин с высоким кузовом. Плюсом наличия перекладины является уменьшение нагрузки на опорные столбы.

Усиление можно провести с помощью треугольных пластин или коротких элементов из профиля. Их устанавливают в углах по периметру каркаса створки. Некоторые мастера монтируют их в каждом углу конструкции.

Положение нижней части ворот относительно грунта рассчитывают так, чтобы высота выпадаемого снега не была препятствием для их открывания. На летний период можно прикрутить дополнительные планки, дабы избежать проникновения животных на огражденную территорию.

Если ворота выбираются откатные, то конструкция дополнительно оснащается рельсом, каретками и противовесом. Для легкого изделия направляющая устанавливается только внизу. Тяжелые ворота, как правило, устанавливаются на крупных предприятиях. Поэтому сверху устанавливать специальный профиль в частном секторе не обязательно.

Фундамент для такой конструкции обязательно усиливают металлической арматурой. Учитывая сложность устройства откатных ворот из профлиста, своими руками реализовать задуманное будет затруднительно. Поэтому рекомендуется обратиться к специалистам.

Такие ворота актуальны при высокой степени застроенности, однако стоит учитывать, что долговечность механизма уступает распашному варианту.

Сборка деталей

Прежде чем собрать конструкцию, следует произвести нарезку всех необходимых заготовок в соответствии с расчетами. При этом обязательно следует определиться с тем, как именно будут соединяться элементы:

• встык;
• под углом в 45 градусов.

Второй вариант считается более надежным. Кроме того, угловое соединение исключает попадание воды внутрь профиля. Нижние части каркаса можно стыковать любым способом.

Процесс сборки конструкции выглядит следующим образом:

• заготовки зачищают от коррозии и грязи;
• элементы сваривают “сплошняком”;
• фиксируют детали для дополнительного усиления;
• обрабатывают стыковочные швы;
• каркас обезжиривается, грунтуется и окрашивается в местах соединения элементов;
• после высыхания локальной обработки конструкция покрывается финишным декоративным составом по металлу с антикоррозийными добавками.

Мастера, говоря о том, как сделать калитку и ворота из профнастила своими руками, рекомендуют следовать правилу: “лучше меньше, чем перебор”. Если появляется зазор, то его можно перекрыть нащельником. При ошибке в сборке в большую сторону придется разбирать каркас и проделывать работу заново.

Правильный выбор петель избавит вас от провисания и неприятного скрипа.

Следующим этапом является установка петель. Для ворот используется гаражные, фиксация которых проводится с помощью сварочного аппарата. Сначала они крепятся к стойкам, потом к каркасу ворот на расстоянии 20-30 см от края рамы створки.

Перед тем как выбрать положение петель, стоит определить, как будет установлен каркас. Конструкция должна быть расположена максимально гладкой относительно швов стороной к обшивке из профлиста.

Стоит учесть и тот факт, что положение петли может сказаться на том, как именно будут открываться ворота. На раму фиксируют при условии одного направления, встык — для любого. При необходимости устанавливается ограничитель для маневра.

Для легких ворот достаточно двух петель. Если створки окажутся тяжелыми, то требуется три штуки. Это можно рассчитать с помощью допустимых значений, которые соответствуют петлям. Производитель обязательно указывает подобную информацию на изделиях.

Далее монтируются профлисты с одной или двух сторон каркаса. Фиксация происходит с шагом в 2 волны ко всем элементам конструкции.

Фурнитура устанавливается с помощью саморезов, так как она является сменной частью. Снизу на воротах рекомендуется установить дополнительный фиксатор с ответной деталью в грунте. Это позволит частично снять нагрузку с замка при наличии ветра.

Ворота для гаража

Сегодня все чаще можно встретить забор из профнастила, который можно сделать своими руками. Подобное оформление калитки не является исключением. Прочность и долговечность материала позволяют использовать ту же технологию в изготовлении ворот для гаража.

Технология изготовления распашных ворот представляет собой тот же процесс, что выше описан. Это же касается обработки готового изделия относительно подготовки к отделке и декоративного покрытия. Важно установить замки до финишного окрашивания.

Материалы и инструменты

Перед началом работы следует подготовить следующее:

• Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
• Профнастил
• Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
• Петли
• Накладной или врезной замок
• Строительный уровень
• Рулетка
• Дрель
• Шуруповерт
• Угловая шлифмашинка (болгарка)
• Ножовка или ножницы по металлу
• Аппарат электросварочный
• Лопата
• Бетонный раствор
• Гравий

Размеры калитки

Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

Установка столбов

Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.

В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

Изготовление каркаса калитки

Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

Обшивка каркаса профнастилом

Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

Замок на калитку из профнастила

Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:

• Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
• Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

Изготовление калитки из профнастила

Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

Работы по обслуживанию

 

• Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
• Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
• Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания