Как сделать плавающий фундамент для дома своими руками

Преимущества и недостатки

Фундамент «плавающая плита» – еще одно название основания, возводимого на проблемных грунтах. Основным конструктивным элементом фундамента является железобетонная плита, обладающая высокой несущей способностью и устойчивостью к предельным механическим нагрузкам.

Также подобное основание надежно защищает готовое строение от негативного воздействия подземных вод и низких температур.

Преимущества

Плавающий фундамент обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

• прочность, практичность и долговечность;
• отсутствие усадки;
• способность выдерживать предельные нагрузки;
• устойчивость к морозному пучению грунта;
• ж/б плита может выступать в качестве напольного основания в цокольном этаже здания;
• отлично подходит для строительства бани.

Недостатки

Конструкция плавающего фундамента не лишена существенных недостатков:

• высокая стоимость проведения строительных работ;
• необходимость использования специализированного оборудования и техники;
• трудоемкость и длительность возведения.

Разновидности плавающих фундаментов

Современные плавающие основания разделены на следующие виды:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый.

Плитное основание

Другое название плитного основания – плавающая плита, которая предназначается для возведения строений из тяжеловесных строительных материалов. Недостатком традиционной конструкции плавающей плиты является подгрузка весом готового строения, что сказывается на целостности всей конструкции при неравномерном пучении грунта.

Более эффективная технология обустройства плиты с минимальным воздействием пучения грунта – использование защитной морозостойкой подушки для фундамента, а также обустройство дренажной системы.

Плитный фундамент представлен следующими видами:

• Прямая чаша – одно из наиболее востребованных и прочных оснований. Оно позволяет обустроить износостойкий цоколь из бетона разной высоты.
• Перевернутая чаша – основание, оснащенное дополнительными ребрами прочности.
• Плита кессонная – фундаментное основание, предназначенное для возведения строений, которые оснащаются техническими и жилыми помещениями.

Ленточное основание

Ленточный фундамент разработан для строительства облегченных зданий и сооружений из пенобетона, газобетона, кирпича, дерева. Обустройство плавающей решетки предусматривает размещение ленты под основание на специальной песчаной подушке.

Максимальная прочность готовой конструкции достигается за счет использования внутренних ребер жесткости. Использование решетки позволяет укрепить ленточное основание в условиях чрезмерного пучения грунта.

Процесс монтажа основания выполняется следующим образом:

• На песчаную подушку выстилается пленка (толщина – 0,16 мм).
• Монтируются блоки из пенополистирола (толщина – 35 см) на расстоянии 45 см друг от друга.
• После заливки бетонной смеси опалубка несъемного типа выступает в качестве теплоизоляции напольного основания.

Столбчатое основание

Плавающие столбы рекомендуется использовать при возведении каркасных, щитовых и деревянных строений. Плавающий столбчатый фундамент возводится на скалистых и песчаных грунтах.

Строительство столбов выполняется на специальной плите из бетона, возведенной на песчаной подушке. Чтобы усилить конструкцию, столбы устанавливаются с шагом в 150–250 см. В фундаменте такого типа отсутствует цоколь, поэтому дополнительно рекомендуется обустраивать забирку.

Как правильно залить

Для самостоятельного возведения плиты необходимо оценить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ), особую роль играют уплотнение песчаной подсыпки водой и виброплитой. Далее обязательно стоит изначально планировать коммуникации с дублированием, для безпроблемного водоотвода (водостока). Для плавающей плиты предусматривается подошвенный и кольцевой дренаж. В качестве утеплителя обычный плотный пенополистирол.

Как сделать плавающий фундамент своими руками (рассмотрим общие стадии технологии возведения):

1. Расчет максимально допустимой толщины бетонной плиты. Этот первичный этап возведения несущей строительной конструкции, его лучше доверить специалистам-строителям и проектировщикам.
2. Подготовка котлована на заданную глубину. Его можно выкопать вручную или с помощью механизированной техники. Все зависит от Ваших финансовых возможностей. После того, как котлован будет вырыт, его дно тщательно трамбуется и выравнивается в горизонтальной плоскости.
3. Подготовка подушки. Она делается из крупнозернистого песка и щебня мелкой фракции, толщина песчаной подушки должна составлять до 40 см и укладывается на геотекстиль. Подушку нужно увлажнить и хорошо утрамбовать. Такие работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду.
4. Этап изготовления щитовой опалубки. Для этого используются доски и готовые щиты, вертикальные направляющие столбы и внешние фиксаторы (колышки), которые вбиваются в землю и зажимают доски. Расстояние между вертикальными направляющими не должно превышать 1,5 метра.
5. Далее заливаются ребра жесткости. Для этого выкапываются каналы, на их дно укладывается рубероид или толь для увеличения гидроизоляции конструкции и удержания воды в самом растворе. Важный момент — если вы хотите снизить толщину основания, ребра жесткости обязательны к использованию.
6. Плавающий фундамент, как говорилось ранее, армируется прутьями диаметром от 12 до 16 сантиметров (10 до 14 мм с ячейкой от 10 сантиметров, нижний защитный слой 2–3 сантиметра). Делается это перед началом заливки котлована бетонным раствором. При возведении конструкции своими руками, для этого отлично подойдут пруты и металлолом, необходимо при этом помнить про равномерную укладку материала при армировании. Обязательно нужно укреплять каналы. В качестве армирующего материала можно использовать толстую проволоку, металлические трубы, прутья, профиль и прочие металлические материалы.
7. Заливку фундамента бетоном. В качестве цемента хорошо подходит классический портландцемент М-400, который смешивается с песком или щебнем средней фракции. Чтобы получить оптимальную по прочности подушку, нужно правильно перемешать все составляющие раствора.
8. После того, как плавающий фундамент для дома будет залит, поверхность выравнивается гидроуровнем и утрамбовывается. Теперь готовую плиту оставляют на несколько дней сушиться.

Как правило, технология возведения плавающего фундамента предусматривает подключение большого количества рабочей силы. Выравнивание основания желательно делать длинным правилом, его можно купить в любом строительном магазине или сделать самостоятельно.

Как правильно залить плавающий фундамент:

• Заливку нужно делать одновременно по всей площади перекрытия одновременно. Заливать основание по частям категорически запрещается.
• После полной заливки плиты и проверки на горизонтальность, ее нужно накрыть водонепроницаемой пленкой и оставить сушиться на минимум неделю. Кроме того, за это время нужно регулярно увлажнять основание, чтобы обеспечить максимально качественное отвердение.
• Если основание построено на глинистой почве, тогда после демонтажа опалубки и установки кирпичной кладки внешнюю поверхность дополнительно покрывают гидроизоляцией. В цоколе предусматриваются вентиляционные отверстия, а под подушкой или сбоку нужно смонтировать дренажную систему.

Преимущества и недостатки

Несущая строительная конструкция для дома из пеноблоков

Как ясно стало из технологии производства, недостатки видны сразу:

• Нужно заливать основание по всему периметру одновременно, поэтому без нескольких бетономешалок тут не обойтись;
• Дороговизна самой технологии, ведь тут используется огромное количество цемента, песка и щебня;
• Нужно подключать к работе большое количество рабочих.

Плавающий фундамент имеет и преимущества:

• Простая конструкция;
• Высокая надежность и безопасность, ведь с каждым днем прочность конструкции будет увеличиваться;
• Такое основание хорошо противостоит грунтовым и наземным водам;
• Он стойкий к подвижкам почвы;
• Можно использовать несущую плиту как пол первого этажа, только тогда стоит сделать утепление основания различными технологиями («теплый пол»).

Мифы о плавающих плитах или как застройщику сократить бюджет строительства

Ввиду доступности информации на строительных форумах частные застройщики часто получают ее в избытке, пытаясь применить сразу все технологии в своем проекте. Плавающий фундамент можно построить гораздо дешевле, если реально оценить необходимость для конкретных условий следующих операций:

• только УШП – на практике часто достаточно утеплить отмостку, чтобы получить полное отсутствие промерзания;
• заглубление в котлован – руководство Сажина, нормативы ТСН 50-303 допускают устраивать незаглубленные фундаменты на поверхности (пахотный слой с большим содержанием органики все же придется снять целиком);
• обязательно песок, щебень в фундаментной подушке – допускается любой из этих материалов либо их комбинация, так как дренажные свойства в любом случае высокие;
• геотекстиль под подстилающим слоем – необходим исключительно на слабых грунтах (пылеватые, торфяник, водонасыщенный) для повышения расчетного сопротивления;
• встроенный теплый пол – водяные, электрические или комбинированные контуры можно уложить позже в стяжку на этапе отделки.

Все это позволяет сэкономить бюджет строительства без снижения ресурса. Если имеются сомнения в целесообразности применения какой то методики, её лучше разрешить на этапе проекта. Отбрасывать следует заведомо не нужные для конкретных эксплуатационных условий технологии.

Таким образом, плавающий фундамент приближается по бюджету к МЗЛФ, становится популярнее у индивидуальных застройщиков ввиду максимальной надежности в сравнении с прочими основаниями жилища.

Пошаговое выполнение работы

Как и все строительные работы, закладку плавающего фундамента необходимо выполнять в соответствии с пошаговым руководством:

Разработка грунта.

Начинают работу с разметки участка, при этом следует учитывать, что котлован для фундамента должен иметь размеры немного больше будущего основания. Оптимальным считается отступление на 1 метр. Оси будущей конструкции привязывают к точкам опоры, по которым выводят границы котлована.

Удалять грунт из ямы можно ручным методом с помощью лопаты. При достаточном бюджете строительства можно воспользоваться услугами экскаватора. Монолитное основание не требует сильного заглубления в грунт, достаточно вырыть котлован глубиной до 0,7 метра. Дно котлована необходимо тщательно выровнять, выполнить эту работу лучше всего руками, используя строительный уровень.

Обустройство подушки под плавающее основание.

Для равномерного распределения нагрузки необходимо выполнить засыпку песчаной подушки и смонтировать дренажную систему. Сначала делают дренаж. Для этого по дну котлована копают поперечные траншеи, укладывают геотекстиль и трубы, отводящие воду.

После этого на дно котлована засыпают слой щебня и хорошо утрамбовывают его. Поверх щебенки укладывают песчаную подушку высотой 20 см и более. Песок уплотняют, поливая водой. Можно воспользоваться для уплотнения песка и щебня специальным вибратором. Это в несколько раз улучшит качество песчаной подушки. При обустройстве песчаного основания следует следить за уровнем. На поверхности не должно наблюдаться впадин и бугорков.

Песчаная подушка застилается слоем гидроизоляции, в качестве которой можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция предотвратит проникновение влаги в фундамент, а также не позволит протекать бетонному молочку из раствора.

Бетонная стяжка.

Гидроизоляционный слой обязательно заливают бетонной стяжкой. Она выполняется из жидкого бетонного раствора марки В-15 или его аналогов. Кладут стяжку по маякам немного большего размера, чем плита основания. Толщина заливки может колебаться в пределах от 5 до 15 см.

Гидроизоляция плавающего фундамента.

Дождавшись полного высыхания бетонной стяжки, приступают к этапу гидроизоляции основания. Ее можно проводить двумя способами:

Гидроизоляция основания

• Обмазочная гидроизоляция, которая предусматривает использование жидких гидроизоляционных материалов, например, составами на битумной основе. Расплавленный битум легко наносится на поверхность и не требует особых знаний и умений для выполнения работы, имеет хорошее сцепление с основанием без образования швов. Однако он плохо переносит низкую температуру.
• Рулонная гидроизоляция проводится по следующей схеме: гидроизоляционный материал раскатывают по всей длине основания и нагревают, используя горелку или паяльную лампу. В результате происходит расплавление битумного слоя материала, и он приклеивается к основанию. Чтобы качественно защитить фундамент от влаги нужно использовать только специальные материалы для гидроизоляции фундамента. Также следует помнить, что малый нагрев материала не обеспечивает плотное прилегание к основе. А в результате сильного нагрева могут появиться пузыри, что также негативно влияет на результат работы.

к оглавлению ↑

Защита гидроизоляционного слоя.

После полного высыхания гидроизоляции требуется укладка дополнительной защитной стяжки толщиной до 15 см. Это предотвратит повреждение гидроизоляционного слоя при выполнении армирования фундамента и при обратной засыпке фундамента.

Создание армирующего каркаса.

Армирование плавающего фундамента – это начало основного строительства фундамента. Для создания армирующего каркаса нужно использовать ребристую арматуру, чтобы достичь максимального сцепления стали с бетоном. Пренебрежение этим правилом может привести к деформации плиты во время сезонного движения грунта. Ребристая поверхность материала снижает эффект растяжения монолитного основания. Связать арматурный каркас можно своими руками. Он представляет собой обычную клетку из прутьев, расстояние между которыми составляет 30 см. При увеличении данного параметра могут снизиться прочностные показатели основания. Арматура связывается мягкой стальной проволокой при помощи пассатиж. Предпочтительнее будет выполнение двух ярусов каркаса, соответствующим размеру фундамента.

Опалубка для плавающего основания.

Опалубка для монолита обустраивается по внешнему периметру армирующего каркаса. Для ее сооружения можно использовать обрезные доски, крепление которых проводится с помощью гвоздей. Однако ламинированная фанера имеет больше преимуществ. Во-первых, опалубка будет намного прочнее. Во-вторых, на выполнение работы потребуется значительно меньше времени. В-третьих, крепление материала проводится с использованием саморезов, что также влияет на быстроту демонтажа опалубки.

Заливка бетонного раствора.

Бетонировать плавающий фундамент нужно только качественным бетоном. Отличные прочностные характеристики имеют бетонные растворы марки В-25 и В-35. Для заливки плавающего монолитного основания необходимо большое количество бетонной смеси, поэтому рекомендуется заказывать готовый бетон. Изготовление раствора своими руками отнимет много времени и сил.

Заливка бетоном основания

Заливать основание бетоном нужно одновременно, чтобы создать единый монолит. При отсутствии возможности полного бетонирования за один раз можно бетонировать основание горизонтальными слоями. При этом не стоит допускать вертикального соединения бетона. Это может привести к растрескиванию фундамента и последующему разрушения всей постройки.

При бетонировании основания рекомендуется использовать глубинный вибратор. Он поможет основательно осесть бетону, что во многом повысит прочность основания. Залитый фундамент разравнивают и оставляют до полного высыхания.

Обустройства фундамента

Чтобы обустроить плавающее основание собственноручно, рекомендуется провести предварительный анализ грунта и определить уровень грунтовых вод.

Строительство фундамента такого типа предполагает следующие моменты:

• Установка дренажной системы – кольцевой и подошвенной – для эффективного осушения пучинистого грунта.
• Засыпка подушки из песка с обязательным уплотнением виброплитой.
• Использование практичного утеплителя – пенополистирольных плит.
• Обустройство ребер жесткости для уменьшения толщины плавающей плиты.
• Своевременная прокладка коммуникаций до заливки плиты.
• Установка армирующего слоя из прутьев (толщина – 10–14 мм, ячейка – 11 см) для укрепления монолитного бетонного основания.

Глубина заложения

Как уже упоминалось, данный тип оснований является незаглубленным. Это позволяет значительно сэкономить на возведении, но и не потерять в качестве. Также упрощается сам процесс возведения. В целом экономия средств при работах составляет 30-40%.

Непосредственно глубина рекомендуется 20-25 см. Но, не стоит забывать о необходимости обустройства щебне-песчаной подушки, она должна быть толщиной не менее 40 см, что позволит гарантировать устойчивость создаваемой конструкции. Но, тут многое зависит от особенностей выбранного, если он мелкозаглубленный, то глубину увеличивают до 35 см, так вы получите наиболее оптимальные характеристики.

Устройство

Схема фундамента:

• Песок — до 20 см.
• Строительный геотекстиль — расстилают на дно котлована для устройства дренажа и разделения, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Щебень — до 20 см.
• Тонкий слой бетона — до 10 см.
• Гидроизоляция трехслойная.
• Теплоизоляция — две прослойки по 10 см.
• Каркас из арматуры — обычно монтируют два пояса, но если глубина котлована требует, то можно сделать дополнительные пояса.
• Основной слой бетона — от 15 см.

Материалы

1. Геотекстиль. Лучший вариант — иглопробивной из полипропилена. В России строители чаще применяют термоскрепленный, но он менее долговечен, у иглопробивного поры эластичнее, лучше пропускают влагу.

2. Песок. Для засыпки подушки можно использовать карьерный. Он стоит дешевле, качество его ниже, но для этой цели характеристики не имеют большого значения.

3. Щебень. Для подсыпки нужно выбирать гравийный фракции 20-40 мм. Известняковый щебень склонен к усадке, поэтому его применять нежелательно.

4. Гидроизоляция. Для защиты плитного фундамента своими руками от влаги используют полиэтиленовую пленку, рубероид и другие рулонные материалы из битума.

5. Теплоизоляция. Для утепления монолита выбирают пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Первый наносят в 2-3 слоя методом напыления, создающим бесшовное покрытие без щелей. Это лучший вариант, но самый дорогой. Чаще используют ЭППС, его выпускают в виде плит разной толщины. Под фундамент размещают два слоя по 10 см. Применять пенопласт не рекомендуется, он быстро теряет свойства из-за склонности к впитыванию влаги.

6. Арматура. Для каркаса подходит стальной стержень марки АIII с серповидным профилем, диаметром от 10 мм.

7. Бетон. Монолит заливают раствором марки прочности не ниже М200. Если готовить его самостоятельно, то песок обязательно должен быть без примесей глины, поэтому покупать нужно речной или намывной. Глина в составе приведет к быстрому растрескиванию. Щебень подойдет гранитный, фракций 5-10 или 5-20, он придаст морозостойкость.

Нанесение разметки и обустройство котлована

Для разметки фундамента используются:

• шнур;
• колышки;
• уровень строительный;
• рулетка;
• треугольник.

На строительном участке отмечается один угол по периметру будущего основания. Вбивается колышек. На него насаживается треугольник, и в продолжение одной из сторон выполняется отметка длины строения, по другой – ширина. В полученных точках вбиваются колышки.

Далее определяются линии оси, забивается 4-й колышек. Правильность проверяется при помощи треугольника – сравниваются полученные диагонали. При правильной установке кольев разница между диагоналями не будет превышать 2,5 см. При несовпадении размеров необходимо выполнить корректировку, сдвинув углы.

Между вбитыми колышками натягивается шнур для получения визуальных контуров под фундамент.

После подготовки разметки можно приступать к обустройству котлована. Размер готового котлована должен превышать размер плиты на 110 см по всему периметру. Это требуется для обустройства утепленной отмостки и дренажа основания.

Важно! При рытье котлована необходимо учесть коэффициент рыхления грунта. Скальный грунт увеличивается в объеме в два раза, песок – в три раза, щебень и гравий – в четыре раза.

При обустройстве котлована следует соблюдать небольшой уклон стен в соотношении 1 к 0,25 для предотвращения возможного сдвига грунта.

Закладка инженерных коммуникаций выполняется на начальном этапе. При этом водопроводные трубы устанавливаются с заглублением в 150 см, канализация заглубляется на 80–100 см ниже уровня промерзания грунта.

Для защиты плавающего основания от пучения грунта используются следующие методы:

• обустройство дренажных колодцев;
• гидроизоляционная песчаная или гравийная подушка высотой в 55 см;
• утепляющий слой из пенополистирольных плит толщиной в 15 см;
• гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Технология строительства плавающего фундамента

Мы подробно разобрали какие виды плавающего фундамента бывают, какие имеют преимущества и недостатки, из чего состоят. Теперь давайте пошагово разберем этапы строительства плавающего фундамента для дома.

Вы имеете готовый проект здания, значит пора приступать. Проведите разведку местности, выясните на какой глубине находятся грунтовые воды. Место, где будет стоять дом, не должно иметь резкого перепада высот. Как вам уже известно, плавающий фундамент подходит для большинства неблагоприятных грунтов, кроме глинистой почвы в случае с ленточным.

Пошаговая инструкция строительства плавающего фундамента:

1. Проведите разметку. Для этого понадобятся шнур, уровень, рулетка и прямоугольный треугольник из деревянных реек с катетами 30х40 см. Наметьте один из углов, установите там колышек и треугольник. По одной стороне треугольника отмеряйте ширину, а по второй длину дома, вбейте 2 и 3-й колышки. Определите осевые линии, вставьте 4-й колышек. Проверить правильность разметки можно рулеткой: обе диагонали должны быть одинаковой длины, допускается разница не более 2 см.
2. В зависимости от того, какой тип фундамента был выбран, вы роете котлован необходимой глубины, разравниваете и трамбуете дно.
3. По углам проложите дренажные трубы с уклоном, чтобы избежать насыщения почвы влагой.
4. Проложите коммуникации: канализацию, водопровод.
5. По всей поверхности котлована проведите укладку геотекстиля, оставив выпуск от плиты не менее 1 метра.
6. Укладка подушки из песка. Песок нужно класть слоями, плотно трамбуя каждый из них. Оптимальная толщина песчаной подушки — это 20 см, но допускается и меньшее значение — минимум 10 см.
7. Подушка из щебня. Используйте щебень фракции 20-40. Насыпьте один слой, утрамбуйте, после засыпайте следующий. Итоговая толщина должна быть 10-20 см. Важно заметить, что слой щебня необходим, если грунтовые воды на вашем участке находятся выше 1,5 метра, в остальных случаях он не обязателен.
8. «Подбетонка». Собирается опалубка, после на слой щебня укладывается «подбетонка» — слой бетона толщиной 5-7 см. Для этого подойдет бетон B 15.
9. После застывания бетона вся поверхность покрывается гидроизоляцией: рулонной или обмазочной. Предварительно необходимо устранить все неровности «подбетонки», чтобы гидроизоляция не повредилась.
10. Укладка утеплителя из полистирола слоем в 10 см.
11. Начните сборку арматурной решетки из арматуры диаметром 10-12 мм с ячейками размером не больше, чем 30х30 см, в идеале 20-25. Шаг сетки возле несущих стен делается меньше, чем на остальном каркасе, чтобы добиться большей прочности. Для более тяжелых зданий используется арматура 16 мм.
12. Установите опалубку из пенополистирола — это послужит еще и как теплоизоляция торца, залейте плиту бетоном B В классическом варианте — это 40-45 см. Но так как мы установили утеплитель, то толщина плавающей плиты в итоге получится 35 см. Заливка осуществляется за один подход. Если нет возможности сделать все сразу, то необходимо заливать бетон равномерными горизонтальными слоями. Категорически запрещено проводить заливку отдельных секторов плиты, так как впоследствии из-за этого возникнут трещины. Рекомендуется обработать гидроизоляцией торцы, чтобы добиться максимального срока эксплуатации.

После высыхания плавающий фундамент готов. По технологии бетон полностью высыхает за 28 суток при температуре 5-10°С. Бетон необходимо смачивать водой каждые 4 часа, чтобы избежать трещин, особенно в жаркую погоду. На второй день смочите 3 раза, а на 3-й утром и вечером.

Как видите, если все учесть и подойти к строительству плавающего фундамента со знанием дела, то его возможно сделать своими руками вместе с 2-3 помощниками. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам, ведь лучше один раз заплатить, чем очень долго сожалеть.

Какие бывают виды

Большое распространение получили 4 вида. У каждого есть свои особенности, плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим.

Шведская плита

Этот вариант популярен в скандинавских странах из-за своих высоких теплоизоляционных свойств. Имеет небольшое заглубление, что позволяет не учитывать уровень грунтовых вод. Прекрасно подходит для пучинистого и рыхлого грунта. Однако такая конструкция довольно новая и впервые стала применяться в 1990-е годы, поэтому точно неизвестно что с ней будет через 50-70 лет.

Фундамент шведская плита

Плюсы:

• Требуется неглубокий котлован (30-40 см), поэтому использование строительной техники необязательно. Важно тщательно выровнять площадку;
• Процесс строительства быстрый — около 7 дней;
• Оббивается слоем утеплителя со всех сторон. Такое решение помогает сохранять тепло и продлевает срок эксплуатации;
• Обладает высокой герметичностью, что предотвращает развитие плесени в здании из-за сырости.

Из минусов стоит выделить вышеупомянутую новизну конструкции: неизвестно как она поведет себя через много лет.

Шведская плита состоит из нескольких слоев:

1. Подушка из гравия, щебня или песка. Во избежание засорения укрывается геотекстилем. На этом уровне устанавливается дренажная труба;
2. Гидроизоляционный слой;
3. Утеплитель;
4. Плита. Каркас армирован арматурой 10-12 мм. В местах, где предусмотрена повышенная нагрузка, возможно дополнительное усиление. На этом этапе прокладываются все коммуникации. Отопительные трубы располагают таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всему дому.

Устройство плавающего фундамента шведская плита

В итоге вся конструкция заливается бетоном. Вместо деревянной опалубки используется пенополистирол, который выступает и как утеплитель, малоподверженный внешнему воздействию. Такая конструкция отлично покажет себя в холодные времена года, так как будет сохранять тепло, позволяя экономить на отоплении. Шведская плавающая плита станет хорошим решением для строительства 2-3 этажного дома, но для многоэтажного запаса прочности недостаточно.

Монолитная плита

При нормальном грунте и климате такой вариант может выйти дешевле, чем классический ленточный. Но если грунт пучинистый или сыпучий, то строительство все так же влетит в копеечку.

Монолитный плавающий фундамент обладает слабой теплоизоляцией. Глубина заложения примерно 40-50 см. Плита армируется стальными стержнями от 10 мм. Важно правильно рассчитать структуру армирующего каркаса, иначе конструкция может оказаться непрочной. В качестве подкладки используется гравийно-песчаная подушка, за счет которой нивелируются движения грунта в весенне-зимний период: основание движется, а когда начинается потепление, возвращается на место. При необходимости под несущими стенами устанавливаются ребра жесткости.

Плавающий фундамент монолитная плита

Плюсы монолитной плавающей плиты:

• Срок службы, надежность;
• Хорошо справляется с боковыми и вертикальными нагрузками;
• Устойчив к влаге;
• На возведение не требуется много времени.

Очевидный минус один, но довольно весомый: такой фундамент плохо сохраняет тепло, а армирующая сетка создает «мостики холода». Во избежание этого, конструкция утепляется пенополистиролом, что значительно увеличивает стоимость.

Монолитная плавающая плита состоит из 3 или 4-х слоев:

1. Утрамбованная песчано-гравийная подушка, положенная на геотекстиль;
2. Гидроизоляция;
3. Утеплитель (при необходимости);
4. Плита.

Устройство монолитной плавающей плиты

Ленточный

При строительстве ленточного плавающего фундамента используется крестообразное пересечение ребер жесткости с шагом в 1-3 метра. Еще такую конструкцию называют «плавающая решетка». Прочность обеспечивается за счет максимальной жесткости конструкции. Во время пучения почвы она поднимается, а после оттаивания возвращается на место. Подойдет только для зданий из легких материалов: дерева, газобетона, теплого кирпича.

Плавающий ленточный фундамент

3 главных плюса:

• Относительно невысокая стоимость;
• Не требует больших познаний в строительстве;
• Минимум техники, рабочих.

Минусы:

• Не подходит для строительства массивных зданий из кирпича или бетона;
• Не подходит для участков с большим перепадом высот.

Структура ленточного плавающего фундамента:

1. Песчаная подушка;
2. Слой щебня;
3. Гидроизоляция;
4. Армированная лента.

Устройство плавающего ленточного фундамента

Столбчатый

Этот фундамент не подходит для строительства массивных кирпичных или шлакоблочных зданий, но станет отличным выбором для бани или каркасного дома. Благодаря особенностям конструкции подходит для возведения на скалистом и песчаном грунте, но категорически запрещен для строительства на глинистой почве.

Армированные бетонные или кирпичные столбы устанавливаются на железобетонную плиту, которая должна быть в 2 раза больше столба. Столбы устанавливаются с шагом 1,5-2,5 метра, а на них сверху устанавливается плита или железобетонный ростверк. Также можно использовать деревянный каркас, если строится что-то не тяжелое, вроде бани. Цоколь не предусмотрен, поэтому зачастую обустраивают забирку.

Плавающий столбчатый фундамент с монолитным ростверком

Из плюсов можно выделить:

• Возможность построить подвал;
• Подходит для строительства на поверхности с перепадами высоты до 1 метра.

Из минусов можно выделить то, что не подходит для массивных зданий.

Структура столбчатого фундамента:

1. Песчаная подушка;
2. Гидроизоляция;
3. Столб;
4. Ростверк.

Устройство плавающего столбчатого фундамента с ростверком из бруса

Как сделать плавающий фундамент своими руками

Малый объем земляных работ и возможность самостоятельного изготовления без использования тяжелой строительной техники делают фундаменты плавающего типа востребованными среди индивидуальных застройщиков при сооружении различных лёгких строений, каковыми являются малоэтажные дома и хозяйственные постройки, вспомогательные сооружения и объекты технического назначения.

Все работы по сооружению фундамента можно разбить на несколько этапов: подготовительный и сам процесс выполнения работ.

На этапе подготовки составляется чертёж сооружаемой конструкции и рассчитывается потребность в используемых материалах, после чего эти материалы приобретаются, и готовится необходимый инструмент и оборудование.

Важно! Для правильной заливки плиты, обеспечивающей прочность сооружаемой конструкции, процесс выполнения работ (бетонирование) должен быть организован в непрерывном цикле от его начала, до завершения.

Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к их выполнению в следующей последовательности:

Как построить на «плавающей» плите баню?

В стандартном варианте обустройство плавающего фундамента весьма простое – железобетонный монолитный фундамент, располагающийся под всей площадью здания сразу. Он делается на нормальном грунте заглубленным, а там, где сплошь песок под ногами — мелкозаглубленным.

Как Вы можете построить собственными руками плавающий фундамент под свою баню:

I этап. Снимается целиком слой растительности со всего места, на котором будет баня, плюс 1 м для отмостки. Снятый слой переносится в сад. Выкапывается котлован – под проектную отметку. Лучше для этого нанять экскаватор. Важно не перекопать, в противном случае на месте перекопа затем фундамент может просто лопнуть. Это весьма серьёзная ошибка. Чтоб не осыпались края котлована, лучше их вырыть с незначительным уклоном.

II этап. Засыпается слой щебня толщиной 10 см, он укладывается в несколько этапов, хорошо трамбуется (к примеру, бревном с ручкой). Потом – слой песка, фиксирующий щебень и не позволяющий ему «гулять». А стойкость его к морозу помогает новому фундаменту сопротивляться холодам.

III этап. Укладывают гидроизоляционный слой – обычно плотную дорогую полиэтиленовую плёнку. Она необходима для того, чтоб влага затем не просочилась в фундамент, а ещё ценное бетонное «молоко» во время заливания раствора не протекало. Потом заливается небольшой слой подбетонки – М-100.

IV этап. Строится опалубка. Когда фундамент погружался в грунт, то данную роль способны выполнить стены ямы, однако надо их также гидроизолировать. Для опалубки неплохо подходят доски, имеющие ширину 25 мм, которые на 50-100 мм толще высоты фундамента. По верхнему краю опалубки прокладывается контрольный шнур, в нём фиксируется лишь одна его сторона, вторая же с привязанным грузом опускается с другой стороны. В момент заливания раствора можно шнур убрать.

V этап. Укладывается арматура – это наиболее ответственная стадия. Металлические прутья должны выглядывать из фундамента в местах построения стен, это нужно для достижения прочной связи их с основанием. Однако нельзя такую арматуру варить, можно лишь связывать мягкою проволокой. Прутья в углах замыкаются полукругом, концы их заводятся в боковые стенки фундамента, и выходит цельная гибкая конструкция.

VI этап. На данном этапе производят бетонирование основания: укладывается раствор слоями до 15 см, затем тщательно разравнивается и трамбуется посредством штыкования.

Бетон заливать надо одним приёмом, для чего лучше применять бетономешалку. Рецептом лучше воспользоваться таким: на 1 часть цемента – по 1 части песка и воды. Бетон трамбовать надо, покуда на поверхности не возникнет влажный слой. Затём берётся деревянная рейка и выравнивается всё.

Фундамент в первый день смачивается каждых 4-5 часов, затем накрывается плёнкой – чтоб не возникло трещин. На следующий день смачиваются уже лишь 3 раза, потом – только утром и вечером. А когда высохнет – опалубка снимается, и спустя месяц можно продолжить строительство бани, а ещё лучше – спустя год.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Традиционный фундамент, который будет плавать, требует дополнительной установки армирующего каркаса. Армирование фундамента выполняется следующим образом:

• Нижний уровень состоит из прутьев толщиной в 10 мм, установленных по периметру основания.
• Верхний уровень устанавливается аналогичному предыдущему, прутья обвязываются при помощи П-образных фиксаторов.
• Под несущими стенами прутья укладываются с минимальным шагом.

Верхний уровень армирующего пояса монтируется на хомуты для повышения прочности готовой конструкции.

Для обустройства опалубки рекомендуется использовать полистирольные листы, щиты из фанеры и досок. Высота бортика опалубки должна превышать высоту фундамента на 10 см. Щиты фиксируются к стенкам котлована, уплотняются бумагой, картонными листами или толем.

По верхней части опалубки укладывается шнур для контроля заливки, одна сторона которого надежно фиксируется к элементам опалубки.

• https://SdelatBanyu.ru/fundament-dlya-bani/plavayushhijj-fundament.html
• https://FundamentClub.ru/ustrojstvo/plavayushhij-fundament.html
• https://GidFundament.ru/plitnyj/plavayushchij-tekhnologiya.html
• https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/ustrojstvo-plavayushhego-fundamenta-poshagovaya-instrukciya.html
• https://shabashka-pro.ru/plavayuschiy-fundament-dlya-doma
• https://ProStroymaterialy.com/plavayushchiy-fundament-svoimi-rukami-tehnologiya-nedostatki-ustroystvo/
• https://stroyfederal.ru/kak-sdelat-plavayuschiy-fundament-dlya-doma/
• https://fundamentoved.ru/montazh/plavayushhij
• https://12vodoemov.ru/sooruzhenie/plavayushchij-fundament-tehnologiya-2.html
• https://allremont59.ru/building-haus/fundament-stena-fasad/plavayushhiy-fundament-svoimi-rukami.html