Как грамотно изготовить своими руками перемычки для оконных и дверных проёмов

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

1. Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
2. Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

• собственный вес перемычки;
• вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
• распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
• нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Технология строительства перемычки

Прежде, чем начать непосредственно изготовление оконных перемычек, нужно определиться, какой вид их вы будете использовать, и какие размеры. Если дом не большой, у которого облегченная крыша, то в нем можно ставить перемычки не несущего вида. Также такого же типа перемычки можно ставить и когда на перекрытии на всех этажах стоят пояса из арматуры. В этих случаях они берут на себя равномерно нагрузки.
Технология создания перемычки выглядит так:

1. Необходимо создать перемычку для лицевой кладки, ее роль может сыграть металлический уголок. Его размеры от 7,5 см. Установить его нужно так, чтобы снаружи не было вертикальной полки. На уровне оконной четверти необходимо поместить ребро уголка. Тогда окно станет, как нужно, когда его будут устанавливать. Величина четверти окна — 5 см.
2. Заливать оконную перемычку можно двумя способами: вне окна, а потом устанавливать в проем или над оконным проемом. В принципе, большого различия и нет. Если во втором варианте придется провозиться со строительством опалубки на месте окна, то в первом – самостоятельно поднимать и переносить перемычку. Этот вариант тяжелее в том плане, что взять для работы кран, чтобы передвинуть конструкцию иногда невозможно. Заливать перемычку сразу в окне и дешевле и легче, и по времени быстрее. Зато сложнее будет ее монтаж, потому что она будет не только держать саму себя, но также и тяжелую бетонную массу. Но все же чаще всего строители останавливаются именно на этом варианте.

Как правильно подобрать

Чтобы правильно подобрать наиболее подходящее решение, необходимо обращать внимание на характеристики перемычки. Среди наиболее важных параметров выделяют:

• материал исполнения;
• уровень прочности;
• габариты.

После определения требуемого размера и прочностных характеристик необходимо обратиться в компанию, которая занимается производством различных строительных материалов и элементов. Для работ можно приобретать готовые варианты, заказывать создание монолитной конструкции под индивидуальные параметры или покупать сборные элементы. Подбор размера железобетонной перемычки осуществляется под каждый оконный проем индивидуально.

Необходимый уровень прочности определяется, исходя из веса всех элементов перемычки и массы оставшейся части стены, которая будет возведена над изделием. Стоит отметить, что при расчёте нужно учитывать, что в зимний период времени на дом давит снег, поэтому нагрузка на конструкцию становится больше.

Какие перемычки лучше всего подходят для газобетонных блоков

Часто подбор оконных перемычек для газобетона отнимает слишком много времени при планировании. Окончательное решение можно принять, учитывая следующие факторы:

• имеющийся бюджет;
• этажность будущего дома;
• квалификацию строителей.

Железобетонный вариант позволит получить максимально надёжное перекрытие, однако для его подъёма потребуется спецтехника. Балка из ЖБИ может выступать основой для дальнейшего строительства двух- или трёхэтажного дома. Сборная перемычка из U-блоков может быть создана сразу же в нужном месте без использования подъёмника и крана. Данное решение после набора прочности бетона тоже будет отличаться высокой несущей способностью.

Выбор перемычки над окнами в доме из газобетона должен осуществляться профессиональными строителями. Выбирать максимально простые варианты можно, если планируется одно- или двухэтажная постройка.

Для максимальной экономии можно использовать металлические уголки. Блоки могут укладываться и без использования уголков и дополнительного укрепления нижнего слоя, если ширина проёма не более 1,7 м. В таком случае оконный проем создаётся при укладывании блоков на временное основание. После того как раствор засыхает, подпорка убирается.

Изготовление железобетонной перемычки своими руками

Для изготовления перемычки потребуется определенный инструмент и материал, без которого её не сделать.

• Опалубка. Это листы из прочного материала (ДСП, ДВП), которые служат своего рода формой для заливки бетоном. Также для опалубки необходимы распорки для сдерживания самих листов, ведь просто приколотить их к другу не получится – бетон выдавит опалубку и придется демонтировать. Выставляется опалубка под уровень, можно использовать еще и отвес, а если есть нивелир, то уровень будет предельно точным, что весьма важно.

• Арматура. Представляет собой металлические прутья с ребрами жесткости. Необходима для придания жесткости и эластичности железобетонной перемычке. Арматура монтируется после установки опалубки, связывается между собой, создавая арматурную сетку. Крайние концы арматуры желательно приварить к стене (точнее – прихватить) для того, чтобы при заливке арматура не поплыла.
• Бетон. Основной компонент всех железобетонных изделий. Имеет множество марок и классов. Для перемычки подойдет бетон классом В15, а также марки М200, но в случаях высокоэтажного строительства (от пяти этажей) желательно взять марку М250.

Если изготовлять бетон своими руками, потребуется бетономешалка. Если её нет, то процесс изготовления бетона будет крайне долгим и неудобным. В этом случае нужна будет ванночка или иная другая конструкция, которая позволит перемешивать готовящуюся смесь.

Бетон состоит из песка, воды, цемента и наполнителя (гравий, щебень). В зависимости от того, какой бетон вы хотите получить, будут отличаться пропорции ингредиентов. Но есть один нюанс: при таком способе изготовления здание не должно быть выше двух этажей и не иметь дачного типа, так как бетон будет обычным, а не вибрированным, что не так хорошо для самой конструкции.

Спустя 28 суток бетон схватывается и можно демонтировать опалубку. Делается это при помощи лома, молотка. Раньше этого срока не стоит срывать опалубку по причине того, что конструкция может немного уплыть. Казалось бы, что это незначительно, но даже уход на пол сантиметра может очень серьезно повлиять на конструкцию, приведя её в неудовлетворительное техническое состояние.

Также при проверке техническим надзором это нарушение может привести к приостановлению работ до устранения этой неисправности. Поскольку, согласно СниПу, бетон схватывается через 28 суток, рекомендуется выполнять работы по бетону по истечению этого срока, а технадзор в этом не усмотрит нарушения. Это касается всех зданий и сооружений, в том числе и домов по индивидуальным проектам (частные дома).

Важно: перемычка должна идти вровень с кирпичной кладкой. Она не должна выпирать в любую сторону как на фасаде, так и с обратной стороны.

• Если она выпирает, хотя выставляли все по уровню или нивелиру, то это значит, что опалубка была плохо закреплена и поплыла. В этом случае нужно проверить повторно уровень (даже с нивелиром) и убедится в том, что перемычка не нарушила своей геометрии и не потеряла своих истинных, расчётных размеров. Если всё хорошо, то небольшой выступ можно или скрыть утеплителем, или отбить отбойным молотком (как вариант – спилить болгаркой с диском по бетону).
• Если выступ перемычки превышает допуски, то лучше такую перемычку демонтировать, иначе этот объект могут не принять до устранения нарушений. А демонтаж перемычки в готовом сооружении, и ее демонтаж практически сразу после ее укладки обладает разной сложностью ремонтно-восстановительных работ.

Также перемычки могут применять и при возведении сторонних сооружений: беседки, павильоны, палатки, лестницы (небольшие), гаражи. Принцип их монтажа почти ничем не отличается от монтажа перемычек в жилых зданиях, кроме размеров конструкции. Основное применение изделий из железобетона (в частности – перемычек) – это сооружения и здания кирпичные, каменные, пеноблоковые, шлакоблоковые, газобетонные и иные материалы с каменной основой.

Существует в кирпичных сооружениях, равно как и в блоковых, тип перемычек из кирпича. Представляет он из себя конструкцию с направляющими из стали, в которые укладывается кирпич по всем нормам и технологиям. При отсутствии готовых изделий этот тип является самым быстрым и недорогим способом монтажа перемычки.

Раньше использовался и тип перемычек из дерева, но только при строительстве дома из дерева целиком. Несущая способность была не слишком велика, но на двухэтажные и трехэтажные дома достаточная. В обязательном порядке закреплялся на гвозди.

Учитывая наши советы, вы сможете самостоятельно произвести расчет всех необходимых параметров изделий и установить их соответственно ГОСТ. Если у вас надоконная зона бетонная или из газобетона, тогда практичнее всего будет установить пластиковые модели уголка.

Армирование должно производиться минимум на 1000 мм.

Прежде всего, необходимо залить конструкцию угловым способом, а потом сверлить и устанавливать перемычки. Это будет лучшее решение.

Глубина опирания

Для надежности всей конструкции очень важно правильно рассчитать такие параметры как площадь опирания, длина и ширина укрепляющих изделий. Эти составляющие определяются исходя из ширины оконного отверстия, а также из высоты кладки над ним. Глубину опирания перемычек на газобетонную стену или минимальную длину заведения в кладку определяем в зависимости от их вида. Самыми популярными вариантами являются:

1. Армированное изделие из высокопрочного ячеистого бетона при длине проема до 174 см. Если приспособление применяется для несущей конструкции, тогда минимальное значение опирания составляет 25 см.
2. Железобетонное изделие. Для оконного отверстия шириной до 300 см, несущая U-образная перемычка заводится в кладку на 25 см, монолитная конструкция для проема до 200 см заводится на 35 см. Второй вариант, в отличие от первого, требует дополнительного наружного утепления.
3. Из металлических элементов. При ширине оконного отверстия до 200 см заводится в кладку на 20 см. Обязательно утапливать в стену.
   
   

Вариант без перемычек тоже применяется на практике. Для реализации задуманного нужно соблюсти несколько требований:

1. Ширина оконного отверстия не превышает 120 см.
2. Высота кладки над коробкой составляет не более 2/3 ширины проема.
3. Устраивается временная опалубка.
4. Над укреплением осуществляется армирование нескольких рядов.
5. Пустоты заполняются клеем для газобетона.

Монтаж

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетон и глубина опирания, перейдем к непосредственному процессу их монтажа.

Последовательность действий при установке газобетонных U-блоков

Подобные балки являются самыми распространенными в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия довольно прост. Кроме этого, мастерам удается сохранить непрерывность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология используется для усиления проемов до трех метров, работы заключаются в следующем:

1. Изготавливаются подпорки для перемычки, чтобы она не изогнулась под весом бетона. Для этого устанавливается доска по длине верхней кладки, которая подпирается деревянными брусками, кирпичами или металлическими трубами.
2. Укладываются блоки таким образом, чтобы толстая стенка выходила наружу, а стрелка указывала наверх. Для правильной ориентации используем маркировку. Очень удобно, если толщина бруса соответствует толщине кладки, а его высота совпадает с высотой блока. При необходимости, для строения домов с толстыми стенами могут одновременно укладываться несколько балок. Для поднятия изделий, вес которых колеблется в пределах 100-200 кг, применяется подъемник.
3. Проклеиваются все швы, в том числе и горизонтальные.
4. Блоки с внешней стороны утепляются минеральной ватой или листами пенополистирола.
5. Над проемом устраивается каркас из арматуры и скрепляющей проволоки. Предварительно он покрывается составом против коррозии.
6. В блоки заливается бетон М200 до уровня их граней. Выравниваем и уплотняем состав.
7. После высыхания бетона, убираем доски и подпорки.
   
   
   Когда можно продолжить строительство? Только после полного затвердевания конструкции, продолжаем строительство. Сроки зависят от того, в какое время года производится стройка, от погодных условий, температуры и влажности воздуха. При жаре, засушливой погоде бетон нужно поливать водой до полного его закрепления.

Этапы работ при усилении проема изделием из монолитного бетона

Заливка бетонной смесью является, как уже было сказано, самым дешевым способом обустройства будущего окна. Соблюдаем пошаговую инструкцию:

1. Укладываем блочный ряд, предусматривая необходимое пространство с обеих сторон проема.
2. Монтируем съемную опалубку из подручных материалов (фанеры, брусьев и т.д.),
3. Укрепляем ее через каждые 50 см элементами в вертикальном и горизонтальном направлении.
4. С наружной части стены закрепляем утеплитель.
5. Устанавливаем каркас из арматуры. Для небольших сооружений возможно применение стальной армирующей сетки.
6. Опалубка заливается раствором М200, М300.
7. Состав следует утрамбовать и выровнять.
8. Снимаем элементы опалубки после высыхания раствора.
   
   

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

• ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
• ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
• ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
• ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Армирование ЖБП

Выбор типа армирования и диаметр прута зависит от вида перемычки. Согласно ГОСТ для ж/б перемычек, применяемых в частном строительстве, используется напрягаемая арматура диаметром от 6 до 8 мм. Для перекрытий, рассчитанных на большие нагрузки, применяется арматура большего диаметра.

Для продольного армирования применяется:

• в качестве напрягаемой арматуры могут использоваться стали термически упрочненные типа Aт800 или Aт600C, горячекатаный стальной прут класса A800 или А600;
• ненапрягаемая арматура изготавливается из стали A400 или А500, термоупрочненной стали Aт-IIIC, проволоки В500 или Вр500.

Для изготовления поперечных частей каркаса для железобетона применяются горячекатаные стали A240, A400, А500, арматурные проволоки В-500, Вр500. Изготавливая брусковый или плитные элементы стандартных типоразмеров, необходимо учитывать, что при толщине 12 см делается плоский стальной каркас, а при 25 см — пространственный.

При напряжении арматуры, необходимо, чтобы фактические отклонения в железобетоне не превышали значений, указанных в таблице:

Стальные пруты армирования перед заливкой укладываются вдоль опалубки и закрепляются проволокой, чтобы получилась прочная армирующая сетка. Ячейки получившегося каркаса должны быть 20-50 мм, это оптимальный показатель для обеспечения нужной прочности.

Что нужно для заливки перемычек?

Я использовал:

• арматура диаметр Ø 12 мм;
• проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
• проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
• доска обрезная 25×200 мм;
• гвозди 70 и 100 мм;
• цемент марка 400;
• песок речной;
• щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Стоимость перемычек из железобетона и их размеры

Одной из основных позиций в ассортименте любого завода ЖБИ являются перемычки. Это железобетонные изделия, предназначенные для перекрытия оконных, дверных, арочных проемов в верхней их части, а также для некоторых других строительных работ, например, обустройства фасада при выступающей кладке.

Перемычки играют важную роль при возведении здания. Большинство застройщиков приобретают их у производителей. Заводы гарантируют соответствие своей продукции ГОСТам, используют «правильные» марки бетона, качественную арматуру. Немаловажным фактором является доступная цена, поэтому изготовление непосредственно на объекте осуществляется редко. Преимущественно это происходит при перекрытии нестандартных проемов.

Основные виды и классификация

ГОСТ 948-84, согласно которому проводится стандартизация изделий данного типа, принят в 1984 году. Он разработан для зданий с кирпичными стенами, но допускается его применение в случаях обустройства железобетонных перемычек для перекрытия проемов в стенах из других видов камня.

Согласно ГОСТу 984-84 выделяется 4 основных типа: ПБ, ПП, ПГ, ПФ.

Представляют собой бруски. Их максимальная ширина может достигать 25 см. Стандартная длина – 1030-5960 мм в зависимости от марки. Например, популярные балки 2ПБ выпускаются с шириной 120 и высотой 140 мм, при этом существует 10 вариантов длин, а в каждом из них – 2 разновидности, отличающиеся весом и армированием.

Плитные, их ширина – более 250 мм, такие плиты состоят из нескольких брусков, то есть ПП – это блок железобетонных изделий ПБ.

ЖБИ балочного типа. Имеют специальную выемку – четверть, предназначенную для обустройства мест примыкания плит перекрытий.

Фасадные. Выходят на фасад здания, предназначение – перекрывать проемы с четвертями.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Заливка оконной перемычки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Изготовленная перемычка

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Перемычки из железобетона

Перемычка нужна для усиления конструктивных узлов (проемов дверных, оконных, проемов без назначения) и равномерного распределения нагрузки, которая создается самой стеной или перекрытиями. Суть в том, что нагрузка распределяется по краям железобетонной перемычки. Существует множество готовых вариантов изделий по размерам, маркам бетона и прочим параметрам, но изготовить можно и своими руками.

Виды и маркировка перемычек

Согласно нормативам ГОСТ 948-2016, промышленностью предлагается несколько основных видов ж/б перемычек:

• Брусковые (ПБ) со стороной сечения не более 25 см. В зависимости от марки изделия, его длина может быть от 1030 до 5960 мм. Стандартизированная брусковая перемычка может иметь 10 разных длин, каждая из которых имеет два подвида с разной массой и системой армирования.
• Плитные (ПП) составляются из нескольких брусковых и имеют ширину более 250 мм, имеют прямоугольное сечение.
• Перемычки Г-образного типа (ПГ) делаются с выемкой в четверть по всей длине, что позволяет использовать их в местах примыкания плит перекрытий.
• Фасадные (ПФ) закрывают проемы снаружи зданий за счет четвертного уступа.

В особых случаях нормативы допускают использование наклонных граней и торцов, но при этом площадь опорной плоскости может незначительно снижаться. Для заливки бетонных перемычек применяются бетоны марки М250 (В20) и выше.

Как и для любых других железобетонных изделий, для перемычек разработаны маркировки, согласно действующим ГОСТам. Эти обозначения представляют собой буквенно-цифровой набор, и наносятся на одну из сторон каждого изделия:

• цифра вначале показывает порядковый номер поперечного сечения;
• сочетание букв ПП или ПБ указывает не тип сечения элемента;
• число после буквенного обозначения указывает на длину в дециметрах;
• следующая цифра указывает на нагрузку, которую выдерживает элемент в кН/м;
• индекс, отвечающий за материал применяемого арматурного каркаса;
• индекс «п» говорит о наличии петель для монтажа, выступающая арматура для крепления выступов и балконов обозначается «а», такелажные проушины или закладные элементы обозначаются буковой «б».

Любая железобетонная перемычка, брусковая или плитная укрепляется арматурным каркасом. В этих конструкциях используются несколько типов продольной и поперечной арматуры, качество материалов регулируются ГОСТами.

Плитные и брусковые виды имеют свои стандартные типоразмеры, указанные в нормативной документации. При подборе можно использовать такую схему:

Например, в технической документации указывается, что в оконных проемах используются железобетонные балочные несущие перемычки 3ПБ-25-8Aт800п. Это означает, что нужно устанавливать элементы с поперечным сечением 12 на 22 см, длиной 246 см, расчетная нагрузка 8 кН/м, металлический каркас сделан из стали Aт800, с монтажными петлями.

Варианты для перегородок имеют меньшую прочность, а для арочных дверей и окон этот конструктивный элемент рассчитывается отдельно, в зависимости от радиуса кривизны и других особенностей.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Информация о детали

Конструкция и разновидности

Как мы отметили, перемычки являются деталями оконных и дверных проемов. Основная задача любого такого элемента — перекрытие верхней части проема и распределение нагрузки от несущей конструкции, расположенной выше.

Горизонтальная балка будет удерживать вес кладки и перекрытий над окном

Обратите внимание!
Чтобы минимизировать риск деформации, связанной с различными коэффициентами упругости, теплопроводности и усадки, перемычки чаще всего выполняют из тех же материалов, из которых возводится сама конструкция.
При этом, естественно, несущая способность детали должна быть увеличена.

По конструкции данная деталь может быть как несущей, так и ненесущей:

• Несущая поперечная балка, расположенная над проемом, воспринимает нагрузку от перекрытия, которое размещается над окном или дверью. (см. также статью Как использовать балки перекрытия из бруса)
• Ненесущая балка испытывает нагрузку только от кладки, которая размещается выше, т.е. в пределах одного этажа.

Классификация подобных элементов может основываться как на материале, из которого изготовлена перемычка, так и на ее конфигурации .

По материалу выделяют такие группы:

• Железобетонные плиты и балки – самая распространенная разновидность. Представляют собой балки из армированного бетона с высокими механическими показателями. Широко применяются в капитальном строительстве ввиду их технологичности.
• Металлические перекрытия – используются для перекрытия широких проемов, а также там, где на окно или дверь воздействует значительная нагрузка. Чаще всего собираются из прокатного профиля (двутаврового или швеллерного).

Схема металлического перекрытия

• Кирпичные — достаточно сложны в изготовлении, потому в частном строительстве задействуются сравнительно редко. Как правило, представляют собой кладку из рядового кирпича, которая собирается в установленной опалубке.
• Деревянные – брусья или доски большой толщины. Могут использоваться как при возведении домов и коттеджей из дерева, бруса, так и в кирпичных зданиях, а также в конструкциях из газо- и пенобетона.

Также, говоря о конструкции перемычек промышленного производства (сюда в первую очередь относятся бетонные изделия), специалисты разделяют их на плитные и брусковые:

• Перемычка брускового типа монтируется в несущих стенах в том случае, если стеновая конструкция воспринимает нагрузку от расположенного выше перекрытия. Эта разновидность перемычек является наиболее востребованной.
• Конструкция плитного типа устанавливается в самонесущую стену, на которую не передается вес плит перекрытия.

Маркировка и размеры

Как мы отмечали выше, в промышленном и жилищном строительстве чаще всего используются бетонные детали брускового типа. Перемычка брусковая по ГОСТу должна иметь ширину не более 250 мм, а ее длина определяется габаритами перекрываемого проема. Как правило, используются детали длиной от 1500 до 6000 мм.

Каждая перемычка должна быть соответствующим образом промаркирована. Маркировка содержит информацию об основных характеристиках элемента, и потому, даже не видя саму балку, мы по ее артикулу сможем определить, пригодна ли она для использования в той или иной ситуации.

Рассмотрим особенности маркировки на примере такой детали как перемычка брусковая 2ПБ -16 — 2 П.

Цифровые и буквенные индексы обозначают следующее:

• 2 – характеристика поперечного сечения перемычки.
• ПБ – тип детали (ПБ – брусковая, ПП – плитная).
• 16 – длина в дециметрах. Данный элемент имеет размер 1600 мм.

Обратите внимание!
Фактический размер может отличаться от номинального на величину от 6 мм (для балок до 2500 мм) до 10 мм (для плит и брусков длиной 4000 мм и более).

• 2 — класс прочности бетона, из которого был изготовлен элемент.
• П – индекс, указывающий на наличие петель для переноски блока с помощью автокрана.

Как видите, информации вполне достаточно, чтобы сделать выгод о возможности использования элемента для перекрытия оконного проема.

Подготовка короба

Изготовление опалубки

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

Укладка арматуры

1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Основные правила монтирования

Конкретные этапы по установке перемычки над окнами зависят от того, какой вид изделия используется. Монолитные конструкции обычно устанавливаются без какой-либо подпорки с нижней части проёма. Сборные конструкции из U-блоков требуют создания временного деревянного помоста на уровне стенового проёма. Это позволяет избежать прогибов до момента, пока залитый бетон не наберёт прочность. Обычно помост держат под сборной балкой около 22 дней.

Среди правил, которых обязательно требуется придерживаться при монтаже, выделяют:

• при кладке на уголки или на временную опалубку требуется использовать раствор с повышенным уровнем прочности;
• для монтажа тяжеловесных конструкций необходимо использовать кран;
• при заливке бетона обязательно применяется арматура;
• все расчёты производятся заранее и с запасом по прочности;
• готовые решения приобретаются только в проверенных строительных компаниях, которые предоставляют товар, соответствующий государственным стандартам.

Если перемычка над оконным проёмом будет недостаточной прочности, то дом может начать разрушаться. Создание или монтаж готовой балки – наиболее ответственный момент при кладке стены, от которого зависит общая прочность будущей постройки и её срок службы.

Строительством жилого дома из газобетонных блоков должны заниматься квалифицированные специалисты. Во время расчёта определяются размеры перемычек и их несущие возможности. При формировании оконных и дверных проёмов ни в коем случае нельзя торопиться. Если выбор был сделан в пользу заливки бетона, то нужно обязательно дождаться момента набора полной прочности раствора, прежде чем продолжать работы.

Утепление

После укладки перемычки на ее место, конструкцию необходимо утеплять. Если этого не сделать, то образуется «мостик холода». Утепление можно провести двумя способами:

Правила изготовления перемычек

Создавая железобетонную перемычку, необходимо строго соблюдать описанную технологию. В работе также существуют некоторые нюансы и правила:

• Для большей прочности пояса железобетона диаметр сетки из арматуры должен составлять 14 мм.
• Рекомендуется строго придерживаться размеров железобетонной перемычки: высота не должна быть больше 1/20 длины самого проёма, а ширина соответствовать ширине стены (без отступов).
• Более надёжно применение готовых перемычек, либо самостоятельно изготовить опалубку.
• Использованную опалубку следует убрать лишь спустя не менее 25 дней, для большей крепости бетонного раствора.
• Заливая раствор в опалубку, следует тщательно утрамбовывать его, для избежания пустот.
• Изготавливая перемычки, лучше, если окно будет с четвертью.

Изготовить перемычки на окна — совсем несложный процесс, который легко возможно выполнить самостоятельно. Главной задачей является расчет необходимых материалов и их подготовка.

Если соблюдать все правила и грамотно выполнять технологию работы, можно получить надёжную, прочную и долговечную конструкцию.

• https://www.rmnt.ru/story/house/peremychki-dlja-okonnyx-idvernyx-proemov-raschet-izgotovlenie-svoimi-r.1201865/
• https://iletyou.ru/kak-zalit-peremychku-nad-oknom-svoimi-rukami/
• https://m-strana.ru/articles/peremychki-dlya-gazobetonnykh-blokov/
• https://sombuka.ru/montazh/peremychki-nad-oknami-kak-ustanovit-zhelezobetonnoe-ili-kirpichnoe-soedinenie-63-foto.html
• https://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/peremychki-nad-oknami-v-dome-iz-gazobetona.html
• https://www.bazaznaniyst.ru/pravila-ustanovki-peremychek-nad-oknami/
• https://betonpro100.ru/izdeliya-i-konstruktsii/zhelezobetonnye-peremychki
• https://iddc.ru/raznoe/peremychki-zhelezobetonnye-svoimi-rukami.html
• https://KhvKedr.ru/izdeliya/peremychki-dlya-okonnyh-proemov.html
• https://kakpravilnosdelat.ru/okonnye-peremychki-svoimi-rukami/
• https://proreshetki.su/balka-nad-oknom-svoimi-rukami/