Чем обшить деревянный дом снаружи

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

• Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см² на каждые 20 м² стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.
  Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада
• Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим. Излишки влаги выводит система вентиляции.

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Фиброцементные декоративные панели

Это относительно новый отделочный материал. Композитная панель имеет высокую прочность и устойчивость к перепадам температур и влажности. У нее достаточно большой вес, поэтому она может использоваться только конструкций, имеющих достаточною несущую способность. Защитное декоративное покрытие на плитах бывает трех типов: акриловое, фотокерамическое, гидрофилькерамическое. Оно может быть как матовым, так и гладким. Монтируются плиты с помощью специальных направляющих монтажных планок, закрепляемых на стене кляймерами.

Фиброцементные декоративные плиты – простая и недорогая альтернатива натуральному камню

Обзор материалов для отделки дома

Часто при покупке ориентируются только на стоимость облицовочного материала. Это неверный подход, так как дешевая отделка требует дополнительных вложений.

Приобретать дорогой, но не подходящий по техническим параметрам материал также неправильно. Следовательно, нужно учитывать все стороны – стоимость, характеристики, соответствие климатической зоне.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать именно ту обшивку, которая подходит идеально по всем параметрам. К популярным видам отделки относятся четыре вида из дерева, и еще четыре – из других природных и синтетических материалов.

Галерея изображенийФото из Тонкие деревянные рейки имеют профильные стороны, благодаря которым плотно соединяются по схеме паз/гребень. В результате получается однородное монолитное полотно, требующее дополнительной пропитки или покраскиПо сути блок-хаус – это доски, одна плоскость которых обычная, а вторая полукруглая, напоминающая выступающее бревно. Если ими полностью облицевать фасад, создастся видимость дома, построенного из хорошо отшлифованных бревенИмитацией бруса называют тип вагонки, который от обычных реек отличается по размерам и внешнему виду. После монтажа места стыков отдельных элементов практически не видны, и наружные стены выглядят так, будто сложены из профилированного брусаНатуральный профилированный материал для отделки фасадов, имеющий и множество других применений. Края досок скруглены или скошены, что удобно для создания вентилируемых фасадов. Планкен подходит и для горизонтальной, и для вертикальной обшивкиБлагодаря небольшому весу и компактным размерам элементы винилового сайдинга легко монтировать на всех видах деревянных домов – бревенчатых, брусовых и щитовых. Для установки требуется каркас – обрешетка из деревянных реекЭлементы из стали намного прочнее чем детали из винила, но они имеют недостаток – тяжелый вес. Перед монтажом рекомендуется произвести точные расчеты и выяснить, выдержит ли фундамент деревянного дома металлическую облицовкуДетали, выполненные из древесных волокон с добавлением цементного раствора и пластификаторов, обладают качествами, максимально пригодными для использования в качестве фасадной обшивки – прочностью, износостойкостью, устойчивостью к внешним воздействиямРедкий, но все-таки используемый способ декорирования и защиты деревянных фасадов. Особенностью домов, для которых в качестве обшивки планируется использовать кирпич или клинкер, является надежный, устойчивый фундаментНедорогая облицовка из вагонкиИмитация блок-хаусом сруба из оцилиндрованного бревнаИмитация бруса или фальш-брус для фасадовОблицовка фасадов планкеномОбшивка практичнымполимерным материалом под названием виниловый сайдингПрочная и надежная обшивка металлическим сайдингомФиброцементные панели – композитный сайдингОблицовочный кирпич или клинкер

Кроме перечисленных материалов, для отделки бревенчатых и брусовых домов используют профлист – стальные листы, покрытые слоем полимера. Чаще всего они декорированы и имитируют каменную, деревянную или кирпичную обшивку.

Преимущество профлиста из стали состоит в прочности, негорючести и отсутствии постоянного ухода. Но листы могут гнуться при механическом воздействии, причем вернуть их в первоначальное состояние довольно сложно

Каждый материал для отделки деревянных домов отличается своими теххарактеристиками, условиями и способом монтажа, стоимостью. Полимерные материалы, не пропускающие воздух и пар, требуют обязательной установки вентилируемого фасада.

А сейчас – более подробно о самих материалах и технологии их установки.

Вариант #1 – деревянная вагонка

Обычная вагонка отличается невысокой стоимостью, доступностью, простым монтажом. Это один из тех материалов, которые можно использовать для самостоятельной обшивки дома.

При выборе материала можно опираться на стандарты, указанные в ГОСТ 8242-88. Есть и более жесткие нормативы – DIN 68126/86, в которых изложены требования к так называемой «евровагонке».

Существует несколько видов вагонки. Основные отличия касаются размеров, сорта и типа древесины. Чаще всего обшивочную доску изготавливают из лиственницы, сосны, ели, кедра, липы, осины, дуба

Перед использованием рейки высушиваются до определенной степени – 10-15%. Это обеспечивает дополнительную защиту от деформации, а также от последствий излишней влажности – гнили, плесени.

Для отделки дома чаще используют более дорогую деревянную обшивку, а обычную вагонку применяют для внутренних работ или облицовки сезонных дач.

Для внешних работ используют вагонку, толщина которой более 1,5 мм. Она должна не только обеспечить защиту здания, но и удержать слой теплоизоляции

Существует множество технологий монтажа вагонки, далее подробнее рассмотрим одну из них.

Материалы крепятся к стене деревянного дома в последовательности:

• обрешетка для утеплителя;
• слой теплоизоляции;
• ветрозащита;
• контробрешетка;
• вагонка.

Иногда первый слой – пароизоляция, которая крепится к брусу прямо на скобы. Но деревянная вагонка является природным материалом, поэтому необходимости в пароизоляции нет.

Вариант #2 – блок-хаус

Многие считают блок-хаус подвидом вагонки, но это совершенно другой материал – более прочный, надежный и теплый. Его изготавливают, в основном, из ели и сосны. Продают уже в обработанном виде.

Чтобы придать древесине тот или иной оттенок, ее обрабатывают лазурью, морилкой и лессирующим раствором. Изменить цвет можно и с помощью защитного лака или пропитки.

Не рекомендуют покрывать ламели любым видом декоративной краски – пропадает благородный вид, и материал становится похожим на полимерный сайдинг

Перед монтажом обшивки из блок-хауса бревна обрабатывают антисептической пропиткой, венцы сруба усиливают, щели конопатят.

Порядок работ:

1. Фиксация рулонной или листовой пароизоляции с нахлестом 10-15 см.
2. Крепление вертикальной обрешетки с шагом 0,4-0,6 м.
3. Монтаж в обрешетку плит утеплителя дюбель-гвоздями.
4. Покрытие теплоизоляции ветрозащитной мембраной.
5. Монтаж второго слоя обрешетки.
6. Обшивка блок-хаусом.

Ламели закрепляют кляймерами, саморезами или гвоздями. Чтобы избежать коррозии, лучше использовать оцинкованный или анодированный крепеж.

По технологии монтажа блок-хаус начинают устанавливать от фундамента, набирая по направлению вверх, при этом шипы ламелей должны находится сверху – чтобы влага не проникала в стыки

Блок-хаус относится к тем видам обшивки, которые требуют обработки раз в 3-4 года. Чтобы древесина сохранила первоначальный вид и характеристики, ее покрывают антисептиком или акриловым лаком.

Вариант #3 – имитация бруса

Деревянные доски, имитирующие брус, также относятся к сборной обшивке и напоминают вагонку. Если произвести отделку из качественного материала, то внешне дом будет выглядеть, будто построенный из бруса.

Фальш-брус изготавливают из хвойных пород: кедра, лиственницы, ели и самой дешевой – сосны. Смолистые породы отличаются долговечностью, поэтому обшивка будет служить не один десяток лет

При покупке материала можно выбрать ламели нужной длины – от 2 до 4 м. Также доски отличаются по толщине – 2,0-3,5 мм, по ширине – 10,5-17,5 см.

По способу производства есть цельные ламели, а есть склеенные из нескольких реек. Сборные детали практически не отличаются от цельных по характеристикам.

Технология монтажа фальш-бруса та же, что у вагонки или блок-хауса.

Вариант #4 – планкен

По сравнению с перечисленными обшивками, планкен – относительно новый сборный материал. Его устанавливают разными способами, но чаще – внахлест или в шип.

Планкен многофункционален: он используется в качестве фасадной облицовки, деталей для ограждений и настилов. Изготавливается предпочтительнее из хвойных пород

Существует несколько видов планкена: прямой, скошенный, с пазами. Способы монтажа отличаются. Прямой крепят с зазорами между ламелями, используя спейсеры, скошенный – внахлест, а с пазами – соединяется по типу вагонки. Перед установкой необходимо сделать обрешетку из профиля.

Порядок монтажа прямого планкена:

1. Фиксируем вертикальную обрешетку из бруса.
2. Закрепляем первый элемент внизу, используя саморезы с потайной головкой.
3. Устанавливаем крепежный элемент PlanFix – одним саморезом в лагу обрешетки, вторым в ламель.
4. Кладем на доску пару спейсеров, чтобы выровнять зазор.
5. Монтируем следующий элемент – молотком набиваем на шипы PlanFix.
6. Продолжаем устанавливать ламели таким же способом.
7. Последнюю доску закрепляем саморезами.
8. Вынимаем спейсеры.

Прямой планкен не предназначен для утепления – он выполняет только декоративную функцию, поэтому о теплоизоляции следует позаботиться дополнительно.

Вариант #5 – виниловый сайдинг

Сайдинг создан специально, чтобы производить обшивку деревянных, кирпичных, щитовых, блочных домов. Ламели имеют специальные замки и отверстия под саморезы, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к основанию.

На стены домов ламели устанавливают так, чтобы дождевая вода стекала вниз, не попадая между отдельными элементами. Общепринятым является горизонтальное расположение

Для установки винилового сайдинга необходимо возвести каркас. Легкие ламели не требуют серьезных опор, достаточно реечной обрешетки. Винил не пропускает пар, следовательно, фасад должен быть вентилируемым.

Порядок монтажа различных видов сайдинга одинаковый, поэтому инструкция подходит и к другим видам: металлическому, фиброцементному.

Порядок работы:

1. Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
2. Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
3. Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
4. Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
5. Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

В последнюю очередь обшиваем зону под кровлей и фронтон. Отверстия для саморезов специально не пробиваем, используем только заводские.

Вариант #6 – металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

Его производят из стального проката, толщина листов – 0,40-0,65 мм. Готовые детали имеют сложную конфигурацию, выполненную путем гибки на специальном оборудовании.

На металл нанесено несколько защитных слоев: цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовка. В качестве финишной отделки используется полимер с лицевой стороны и специальный лак или краска – с обратной

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см. Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Цветовая гамма широка. Кроме однотонного сайдинга представлены изделия «под камень» или «под дерево». Обшивку металлосайдингом можно производить и зимой, и летом, независимо от температуры и других погодных условий.

Вариант #7 – фиброцементные панели

Не менее популярны панели или сайдинг из цемента и синтетических волокон – фибры, играющей роль армирующего компонента. С наружной стороны панели напоминают каменную или кирпичную кладку, отделку досками.

Готовые для монтажа элементы были изобретены как альтернатива штукатурке. Они на 85-90 % состоят из цемента, но установка занимает гораздо меньше времени

Материал для обшивки на цементной основе не выгорает на солнце, не подвержен возгоранию, обладает более легким весом, чем металлический аналог, износостойкостью и низкой гигроскопичностью.

Однако работа с фиброцементными деталями сложнее, чем с полимерными, и требует специальных навыков сверления и резки.

Как сделать самостоятельно?

Прежде, чем приступить к работе, посмотрите фото деревянных фасадов в интернете и узнайте информацию именно о той древесине, из которой сделаны выбранные вами варианты. Каждый из них имеет свои особенности как в эксплуатации, так и внешние.

Конечно, покраска деревянного фасада не составит труда, но зачастую его оставляют в первоначальном виде либо покрывают прозрачным лаком для того, чтобы продлить срок службы.

Самые популярные виды дерева внешне привлекательны сами по себе, имеют красивый узор и приятный цвет, поэтому их очень часто не красят.

Выбрав материал, уточните тонкости создания каркаса и сечение бруса именно для него. В целом же правила монтажа едины:

Сначала нужно покрыть несущие стены грунтом и установить пароизоляцию. Важный момент: пар должен выходить из дома на улицу, но ни в коем случае не наоборот, иначе нельзя будет избавиться от сырости.

Дальше нужно закрепить первичную обрешетку для утеплителя. Сечение бруса зависит от толщины утеплителя с учетом контр-обрешетки с облицовкой. Тем, кто не имеет опыта, лучше брать деревянный брус, так как монтаж металлического требует профессиональных знаний. Обязательно обработайте его водоотталкивающим составом.

Между направляющими обрешетки надо проложить утеплитель и закрепить его пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой. Если утеплитель ватный, то на него нужно уложить еще один слой пароизоляции и сделать ветрозащиту.

Затем набивается контр-обрешетка для вентиляции и закрепления покрытия. Толщина бруса здесь должна быть 20-30 мм.

Таким образом можно делать монтаж и утепление не только деревянных фасадов, но и почти всех панельных.

Среди самых популярных и легких в создании вариантов фасадов из дерева — деревянные панели и деревянный сайдинг. Они продаются уже в готовом виде, их надо только закрепить и при желании покрасить.

Деревянный сайдинг крепится так же, как пластиковый — методом наложения плит друг на друга, а панели по принципу фанеры или плитки.

Обратите внимание: панели требуют небольшого расстояния для вентиляции на обрешетке. Закреплять панели надо сверху вниз.

Создать и оформить деревянный фасад можно самостоятельно и не имея опыта, достаточно только изучить все тонкости работы. Не пренебрегайте уточнением особенностей каждого используемого материала, чтобы ошибки в создании не привели к сокращению срока службы фасада.

Если вы не уверены в своих силах, то лучше наймите специалистов, которые быстро и качественно выполнят ваш заказ.

Инновационный подход! Планкен

Монтаж планкена

Многофункциональный профиль, изготовленный из дерева, называют фасадной доской или планкеном. Его делают из твердых древесных пород. Профиль может быть и фигурным, и плоским, и округлым. Этот строительный материал разрабатывался специально для декоративной облицовки дома снаружи. Стоит отметить, что планкен имеет очень большой срок службы и намного практичнее вагонки.

Обратите внимание! Доски в процессе установки планкена монтируют с определенным расстоянием, а не в шип! Таким образом, если конструкция набухнет, она не потеряет устойчивости, а при необходимости одну из досок можно будет легко заменить.

Вентилируемый фасад

Такой вид монтажа дает возможность обеспечить дополнительную вентиляцию фасада из дерева. А это в свою очередь лишь продлевает срок службы конструкции.

Как происходит монтаж наружной облицовки деревянного дома

 Монтаж наружной облицовки зависит от ее вида. Но при ее монтаже, необходимо учитывать будет ли в дальнейшем крыльцо у дома и предусматривать это сразу на этапе замеров фасада.

Облицовка фасада кирпичом

Перед облицовкой проводят пробную кладку 1 м. Облицовка фасада кирпичом проводится с помощью специального инструмента шаблона. Перед укладкой кирпич смачивают. Вертикальные швы должны быть не более 10 мм, а горизонтальные-12 мм. Горизонтальность укладки проверяют с помощью уровня. Раствор замешивают маленькими порциями, потому что он быстро высыхает. Ложковая перевязка-самая популярная кладка облицовочного кирпича. Такая кладка предусматривает его сдвиг на половину или четверть. Существуют и другие варианты кладки: баварская, декоративная, лицевая, армированная, облегченная.

Облицовка фасада сайдингом

Монтируется сайдинг на обрешетку. К обрешетке они крепятся саморезами через монтажные полочки. При разметке фасада и цоколя образуются линии, которые замыкаются между собой, образуя контур. Затем прикрепляется стартовая планка, вертикальные направляющие. Кладется утеплитель, поверх него монтируется ветрозащитная мембрана. Устанавливается новая обрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. К стартовой планке монтируется первая панель, к которой способом шип-паз соединяются все остальные ламели. Заканчивается облицовка финишными планками.

Обшивка имитацией бруса

Сначала устраивают пароизоляцию. Полотнища укладываются внахлест на 10-15 см. Далее делается обрешетка. Она крепятся дюбелями или саморезами. Между элементами обрешетки кладется утеплитель. Сверху утеплителя устанавливается ветрозащитная мембрана. Она прикрепляется к обрешетке скобами. Для вентиляции монтируется контробрешетка. На доски обрешетки кладется имитация бруса замковым способом. Начинать обшивку можно сверху или снизу.

Подшивка вагонкой

 Правильный монтаж вагонкой производится в определенном порядке.

 Сначала устанавливается деревянная обрешетка.

 Между обрешеткой в пустоты кладется утеплитель: минеральная вата или пеноплекс.

 Ставится ветрозащитная мембрана, гидроизоляционная пленка. Она прикрепляется скобами. Монтируется контробрешетка, а на нее укладывается вагонка. Монтируют ее снизу-вверх или сверху вниз от угла. Главное, чтобы паз смотрел вверх. Принцип монтажа вагонки на фасад такой же как и на потолок в деревянном доме внутри.

Монтаж блок хауса

 Его монтаж похож на монтаж вагонкой. В начале устанавливают пароизоляционную пленку, ставят обрешетку, монтируется теплоизоляция, ветрозащитная мембрана, контробрешетка. Далее кладется блок хаус , закрепляя ламели замковым способом. Фиксируют материал кляммерами, саморезами, скобами.

Монтаж планкена

Монтаж планкена мало чем отличается от монтажа вагонки. Сначала ставится обрешетка, выравнивается с помощью строительного уровня. Проводится утепление, кладется ветрозащитная мембрана. Отличие от монтажа вагонки состоит в укладке материала. Планкен имеет прямой и скошенный профиль. Может укладываться внахлест или в стык. Он монтируется на обрешетку 2 способами: открытым и скрытым. Открытый состоит в укреплении планкена на саморезы. Для скрытого способа используют крепление змейка. Размечают планкен, закрепляют змейку. Кладут планкен к обрешетке лицевой стороной и закручивают саморез через выступающий конец змейки. Другие доски монтируются аналогично.

Монтаж термопанелей

 Монтируются они замковым способом. Сначала проводится разметка, затем устанавливается стартовый профиль. Монтаж начинают от угла. Для фиксации используются тарельчатые дюбеля. Стыки заделываются шпаклевкой.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле оббить дом сайдингом. Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50 °C до -35 °C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Способы отделки фасада деревянного дома

Вариант отделки «мокрый»

Отделка штукатуркой деревянного дома
Технологически этот вариант выглядит следующим образом. Если Вы не утепляете фасад, то стена грунтуется и на нее ровным слоем наносится штукатурка. Стена должна быть относительно ровной, изготовлена из бруса или из каркасной панели.

Оштукатуривание деревянных стен
Но чаще всего фасад утепляется и поэтому к стене сначала приклеивается и прикрепляется механическими соединителями термоизоляционный материал. Затем сверху создается армирующий слой и уже потом декоративное финишное покрытие.
На что следует обратить внимание, если выполняется такая отделка фасадов деревянных домов:

1. Эта технология отделки фасадов относится к стандартным и среди прочих применяется для деревянных стен.
   Она давно отработана и широко применяется во многих странах на западе, севере США и Канаде. Эта технология включает в себя существование четкого набора материалов для отделки фасада деревянного дома, инструкция по монтажу на конкретно деревянные стены, наличие стандартных узлов и решений.
2. Как утеплитель используется пенополистирол достаточно большой плотности, имеющий достаточную жесткость и другие необходимые характеристики.
   К минусам можно отнести невысокую паропроницаемость, поэтому такая отделка уменьшает «дыхание» деревянных стен.
3. Фасадный утеплитель клеится на поверхность, которая должна быть ровной. Следовательно, необходимо предварительное выравнивание с помощью листов гипсокартона или это может быть влагостойкая фанера соответствующей толщины.
4. Для закрепления утеплителя к деревянной поверхности необходимо использование специализированного клея и соответствующих дюбелей. Не тех, которые забиваются, а тех, которые закручиваются.
5. Также следует принимать во внимание, что система отделки с помощью штукатурки является по своей технологической сути жесткой системой.
   Несмотря на то, что применяются специализированные усиленные сетки, армирование, слои, состоящие из штукатурки, финишного покрытия, не компенсируют колебания дерева.

Это происходит в том случае, если эти колебания больше допустимых значений из-за того, что резко может поменяться влажность стен, погодные условия, работа отопительной системы.

Внимание: Для дерева характерны колебания объема. Это происходит в том случае, если резко меняется влажность стен, погодные условия, работа отопительной системы.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

• акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
• гидрофилькерамическое — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
• фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Процесс монтажа

Подготовительные работы

Почти все разновидности деревянной обшивки предусмотрены для монтажа на обрешетке. Обрешетка представляет собой базу из металлических или деревянных брусьев и планок, которые нужно устанавливать поверх стен.  При использовании таких крепежей, как дюбеля, анкерные соединения и саморезы, требуется создать подоблицовочную конструкцию с малым зазором, который нужен для естественной вентиляции. Идеально для обшивки фасада деревом  подойдут рейки, толщина которых от 5 до 10 см, но делайте расчет и на то, что нужно будет поместить теплоизоляционный материал в промежутке между планками.  Между каркасными рейками должно быть расстояние от 0.3 до 0.5 метра, и это даст возможность укладывать в промежутки изоляционные плиты без доработок по размеру.

Как утеплять отделку фасада деревом?

Вы можете поместить изоляционный материал под слой обшивки в обрешетку, что будет сводить к минимуму потери тепла. Начинать работы следует с нижней части фасада. Закрепленные на стене рейки нужны для того, чтобы между ними укладывать базальтовую или минеральную вату. В зависимости от того, какой выбран материал основания, и какую толщину утепления вы хотите, выбирается способ установки. Сама отделка фасада строения будет уже своего рода одним большим фиксатором после монтажа. Относительно дерева – желательно его гидроизолировать при помощи слоя мембранной пленки, которая создаст эффект парозащиты. Но тяжелые и большие листы утеплителя советуем или дополнительно приклеить к стене, или прикрепить зонтичными дюбелями. По большей части это касается плит из минеральной ваты.

Монтаж деревянной отделки

По открытому контуру на обрешетке производят установку обшивочных элементов. Доску прибивают стандартным способом от цоколя, который иногда бывает каменным. Сегменты размещают внахлест, т.е. верхняя доска должна заходить на нижнюю.

Само же крепление производится гвоздями или шурупами, которые стойкие к процессу коррозии. Если же вы все-таки решили сделать отделку сайдингом или вагонкой, то этот вариант следует фиксировать стыками «паз-гребень». Если же в материале не предусмотрены замковые соединения, и производится расчет на равный прямой стык, то дополнительно используйте планки-нащельники. Если конструкционные особенности позволяют, установите задние нащельники, чтобы они дооплняли внутреннюю изоляцию стыка и создавали эффект опоры физического характера.

Основные виды лака для покрытия деревянного фасада

Обработка фасада лаком обязательна при работе с деревянной облицовкой, так как без защитного покрытия дерево способно деформироваться и утрачивать свои качественные характеристики. Современный выбор лаков позволяет подобрать подходящий вариант для любого из вида облицовки.

Масляный

Нанесение слоя масла на деревянную обшивку

Наиболее доступный вариант финишной обработки для дерева. Для наружных работ следует подбирать жирное средство. Только оно способно на должном уровне защитить деревянный фасад от атмосферного воздействия. При нанесении масляного лака на дереве образуется пленка, которая предотвращает накапливание влаги и выцветание от ультрафиолета. Единственным недостатком данного варианта считается длительный период высыхания. – от 12 часов до 3 суток. По этой причине время для работ нужно подбирать теплое и сухое.

Алкидный

Высокоглянцевый уретано-алкидный лак для дерева

Составы, в которых содержится алкидная смола, отличаются хорошими защитными свойствами от любых типов воздействия. Повышение устойчивости к механическому влиянию, создание защитного барьера от грызунов, усиление противостояния осадкам и ультрафиолету – основные преимущества алкидного лака. При этом такие средства выделяют неприятный запах при нанесении. Высыхает лак в течение суток. Обработка должна осуществляться аккуратно, слой не должен быть слишком толстым, поскольку при чрезмерном количестве лака покрытие может сморщиваться.

На водной основе

Лак на водной основе для дерева

Водорастворимые средства отличаются своей безопасностью, поскольку не выделяют вредных веществ и неприятного запаха. Защитные характеристики лаков на водной основе на порядок ниже, чем у других средств. По этой причине обновление покрытия для дерева необходимо осуществлять регулярно. Высыхает покрытие за 24 часа, при этом для образования окончательно защитной пленки потребуется около 2 недель.

Также для финишной обработки используют яхтный и полиуретановый лаки, но они применяются гораздо реже. Независимо от типа средства, следует строго следовать инструкции производителя. Но выделяют и общие рекомендации, которых необходимо придерживаться:

• осуществлять окрашивание дерева в сухую и теплую погоду;
• древесина должна быть сухой;
• наносить состав следует на очищенную и отшлифованную поверхность;
• грунтование, обработка антипреном и антисептиком поможет обеспечить защиту поверхности и обеспечить адгезию лака и дерева.

Наносить лак необходимо по всей поверхности равномерно, поэтому рациональнее использовать пульверизатор, а для труднодоступных мест воспользоваться кистью.

Что такое классическая «американка»

Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?

«Американка» — деревянный сайдинг

1. Доски имеют не прямоугольный, а клиновидный профиль. За счет этого значительно улучшается дизайнерский вид поверхностей. Уменьшается угол наклона нижних граней, поверхность становится менее ребристой. Еще один плюс – величина нахлеста не оказывает влияния на угол наклона ламелей.

   
   Сайдинг «американка»

2. Нижние грани досок менее заметны, а именно на них быстрее всего появляются трещины, отслаивается краска. Дело в том, что на эти поверхности попадает больше всего влаги, они дольше сохнут. Как результат – натуральная древесина не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Уменьшение угла наклона укоряет процесс естественной сушки, относительная влажность быстрее принимает оптимальные значения.

   
   «Американка»

3. Упрощается процесс монтажа. Технология сайдинга внахлест предполагает фиксацию гвоздями или саморезами. Чем меньше толщина досок, тем легче работать.

   
   Крепление «американки»

4. Из одного кубометра древесины деревообрабатывающие предприятия производят больше продукции. Из стружки, полученной во время строгания клиновидной доски, изготавливаются древесные плиты различных видов. Такая технология минимизирует количество отходов, повышает рентабельность экономической деятельности предприятий.
5. Уменьшается нагрузка на стены и фундаменты, обрешетку можно делать из тонких реек. Эти факторы оказывают положительное влияние на себестоимость отделки дома.

Примерная стоимость на просторах Интернета

Деревянная обрешетка под сайдинг

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Технология

Весь процесс проходит в 4 этапа. При этом для выполнения работ требуется скрупулёзность и внимание. Важно выполнять все тщательно, не оставляя необработанных мест.

Этап 1. Удаление старого покрытия.Эта процедуры выполняется в том случае, если имеется старое ЛКМ покрытие. Его необходимо снять. Для этого можно использовать шпатели, металлическую щетку, наждачную бумагу или болгарку с насадкой. Будет довольно много пыли, поэтому работать следует в очках и респираторе.

Все работы выполняются в сухую не жаркую погоду. Защищать придется всю площадь фасада, включая стыки бревен или досок. Для того, чтобы работа была выполнена качественно и без проволочек, заранее демонтируйте с фасада элементы водостока, ставни и наличники. Кроме старой краски с фасада следует убрать пыль и уличную грязь.

Важно! Не следует оставлять старую краску, даже если слой прочно сидит на поверхности. Срок его службы истечёт, и он облупиться вместе с новым покрытием.

Перед окрашиванием фасада следует удалить старое покрытие

Этап 2. После того, как фасад зачищен от краски, древесина шлифуется и шпатлюется. Если имеются места потемнения, или видны очаги заражения грибком, следует снять верхний слой материала, до чистой текстуры. Остальная поверхность выравнивается. Имеющиеся дефекты на поверхности устраняются шпатлеванием. Перед тем, как перейти к следующим мероприятиям, шпатлевка должна просохнуть. Материал шпатлевки должен сочетаться по составу с пропиткой и краской.

Верхний слой дерева зачищается и шлифуется

Этап 3. На зачищенную деревянную поверхность наносится пропитка глубокого проникновения, состав которой подбирается в зависимости от характеристик, требующих усиления. Обычно, пропитку наносят широкой кистью, вдоль волокон, чтобы сохранить и подчеркнуть природную фактуру древесины.

Не стоит пренебрегать грунтованием, пропитка не только улучшит качество дерева, но повысит адгезию краски с поверхностью, при этом снизив расходное количество материала. Даже несмотря на то, что грунтовки по дереву имеют довольно высокую цену, их применение оправдывает себя. Перед нанесением краски пропитка должна высохнуть, период полного высыхания указан производителем на упаковке.

Для более длительной эксплуатации дерево следует пропитать определенными составами

Этап 4. Перед началом работ поинтересуйтесь долгосрочным прогнозом погоды. Для окраски не подойдет дождь, так же, как и зной. Кроме того, работы стоит проводить в дневное время, когда роса или уже испарилась, или еще не осела, то есть в период с 10 до 18 часов. Краска наносится в несколько слоев вдоль волокон. Каждый следующий слой следует наносить только после высыхания предыдущего.

Для окрашивания деревянного фасада обычно используют широкую кисть

Видео — Технологиея окрашивания деревянного фасада

• https://kak-sdelano.ru/naruzhnaya-otdelka-doma/chem-obshit-dom-snaruzhi
• https://remont-system.ru/komplektuyushchie/chem-i-kak-obshit-derevyannyy-dom-snaruzhi
• https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/chem-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi.html
• https://mojdominfo.ru/derevyannye-fasady/
• https://fasadoma.ru/otdelka-fasada-derevom-svoimi-rukami/
• https://HouseDerevo.ru/otdelka/chem-luchshe-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi
• https://mastera-fasada.ru/vidy-materialov/derewo/otdelka-fasada-derevyannogo-doma-112/
• https://domsdelat.ru/otdelka-vneshnyaya/obshivka-fasada-derevom-svoimi-rukami-instrukcii.html
• https://1pofasady.ru/materialy/otdelka-fasada-derevom
• https://texnotoys.ru/otoplenie/derevyannaya-oblicovka-fasada.html
• https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/kraska-fasadnaya-po-derevu.html