Какие способы обрезки плодовых деревьев

Разреженно-ярусная крона

Наиболее идентичная натуральному природному виду — разреженно-ярусная крона. Такая обрезка широко используется, так как доступна даже начинающему садоводу и не требует больших сил. Скелетные ветви у саженца располагают на двух уровнях. В первом ярусе оставляют 2-3 мощных ветки, растущие по кругу, остальное обрезают. Отступив 60 см вверх от первого, делают второй ряд, который также состоит из 2-3 веток, но они могут располагаться более разрозненно. Выше последнего ствол обрезают, что позволяет ограничивать рост саженца.

Обрезка и формировка плодовых деревьев для поддержания внешнего вида

Осталось рассмотреть способы поддержания внешнего вида растений таким, как вы его сформировали. Самая большая работа – это, конечно, весенняя обрезка. Ее проводят, когда уже сильные морозы позади, — в марте — первой половине апреля. Завершить эти работы желательно до распускания почек.

Приступая к обрезке, в первую очередь удаляют все больные и поврежденные ветки, затем все ветки, растущие внутрь кроны или куста, а также перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга. Не нужны и те ветки, что растут вниз или лежат на земле, прока от них нет: ни красоты, ни урожая.

А дальше действия будут направлены на создание конкретной формы, которую нужно четко себе представлять и решительно идти к намеченной цели.

Помните! Отрезанное обратно не приставить, а на исправление ошибок может уйти не один год!

Укорачиванием лучше не увлекаться: и урожай потеряете, и крона не в меру загустится. Лучше всего обрезку проводить над удачно расположенной боковой веткой, то есть перевести на боковое ответвление.

На кордонах, пальметтах и шпалерах, когда плодовые веточки стареют и перегружаются плодовыми почками, к ним применяют омолаживающую обрезку. Для этого срезают часть плодового образования над сильным ответвлением.

Если это не сделать, то плоды плохо завязываются, постепенно мельчают, а сама плодовая ветвь стареет и отмирает. А поскольку качество ветвей в кроне при данных формировках ограничено, то восстановить плодоношение будет невозможно.

При работе с колонновидными яблонями весенняя обрезка нужна только в случае если в верхней части растения образовался не один побег, а несколько. В этом случае необходимо оставить один из самых сильных побегов, даже если он имеет не самое верхнее положение. Все ветви выше оставленного побега нужно вырезать на кольцо, а те, что ниже – укоротить на 2—3 см.

АКТУАЛЬНО

• Кактусы и суккуленты в природе 24.12.2020
• Цинерария серебристая (приморская и морская) 24.12.2020
• Многолетняя красота — корейская хризантема и её выращивание 23.12.2020
• Цветы королевская стрелиция: выращивание и уход в домашних условиях 21.12.2020
• Тропическое дерево Мурайя в домашних условиях (с фото) 18.12.2020

Мутовчато-ярусная крона

При этом способе формирования крона может состоять из двух-трех уровней. В первом ряду оставляют 4-5 смежных веток. Второй ярус начинают примерно на 50 см выше, оставляя растущие через почку 2-3 ветви. Отступив вверх 40-50 см, верхушку ствола обрезают. У дерева с мутовчато-ярусной кроной может быть два-три ряда скелетных веток, расположенных кучно. В высоту оно может достигать до 3 метров. В дальнейшем необходимо регулярно обрезать новые побеги, а оставшиеся ветви пригибать к земле. Это позволяет дереву быстрее начать плодоносить.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервала­ми в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от вели­чины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования.

Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Стелющаяся яблоня в саду

Стланцы – это такая форма кроны яблони, при которой ветви не растут вверх а крона их имеет приземное положение.
К сожалению, хороших сортов яблонь, с естественно стелющейся формой кроны, пока нет, и садоводы формируют крону около поверхности почвы с помощью обрезки и пригибания ветвей к земле.

Такое положение можно придать кроне яблони любого сорта, но лучше для этого подбирать крупноплодные с хорошими вкусовыми качествами.

Взрослый стланец должен быть небольшой высоты (30 – 45 см). Чем ниже дерево, тем легче его укрыть снегом и сохранить от вымерзания.

За счет горизонтального расположения ветвей и благоприятных температурных условий припочвенного климата в летний период дерево быстрее вступает в плодоношение. Большинство сортов яблони уже на второй-третий год дает первые плоды. В период товарного плодоношения стелющаяся яблоня вступает с четырех-пятилетнего возраста.

Наиболее распространены двуплечий гнутый стланец и тарелочная форма.

Характерным признаком двуплечего стланца служит наличие вертикального штамба, который на высоте 10 – 20 см переходит в два горизонтальных плеча-проводника. Они направлены в диаметрально противоположные от штамба стороны вдоль ряда. На каждом плече должно быть три-четыре скелетных ветви с интервалами 30 – 40 см. Остов кроны с помощью специальной формирующей обрезки заполняют обрастающей древесиной с плодовыми веточками, на который размещается урожай.

Стланец тарелочной формы имеет не два, а три-четыре плеча. Непременным условием создания приземного положения кроны является своевременный перевод вертикально растущих приростов стланца в горизонтальное положение.

Взрослой яблоне с помощью обрезки можно придать любую форму. Чаще всего это крона в виде плоской тарелки. В зависимости от размера и конфигурации участка, на котором растет стланец, формируют крону.

Поделитесь записьюСвежие записи

• Как выращивать репчатый лук в открытом грунте
• Цукини – посадка и уход в открытом грунте
• Как посадить салат в открытый грунт
• Как посадить фасоль в открытый грунт
• Как вырастить хорошую рассаду помидоров в домашних условиях

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Безъярусная крона

Название этого вида кроны говорит само за себя — у таких деревьев нет ярко выраженных уровней. Первый ряд состоит из 6-8 ветвей, причем самые нижние из них, обычно до 4 штук, должны находиться на стволе по кругу. Расположение оставшихся 2-4 побегов допускается через 6-20 см. Следующие несколько ветвей размещаются друг от друга на расстоянии 35 см. Для лучшего освещения из направляют для роста между нижними ветвями, а центральный ствол укорачивают. При формировании этого вида кроны следует обратить внимание на расположение почек на побеге. Деревья с пирамидальной кроной нужно обрезать, оставляя внешнюю почку, так они будут более ветвистыми. Обрезкой на внутреннюю почку саженцев с раскидистыми ветвями можно сделать крону более вытянутой вверх.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

• разреженно-ярусную;
• чаша;
• кордон;
• пальметта;
• карликовая пирамида.

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Яблоня с разреженно-ярусным расположением ветвей

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Деревья с чашевидной кроной

Порядок выполнения формировки:

1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Компактные размеры деревьев позволяют более плотную посадку

Создание пирамидальной кроны:

1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Для яблонь лучше подходит одноплечий наклонный кордон

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Для формирования пальметты используют шпалеру

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Комбинированная крона

У деревьев с такой кроной нижний уровень формируют из 3-5 ветвей, направленных в разные стороны. Допускается их расположение через 2 почки друг от друга. Все побеги выше вырезают, оставляя одиночно расположенные на расстоянии 30-40 см друг от друга. То есть комбинируют ярусное и разреженное размещение ветвей. Всего может быть 6-8 скелетных веток, нижние из которых направляют вверх, а верхние отгибают, придавая им горизонтальное положение.

Свежие записи Бензопила или электропила — что выбрать для сада?
4 ошибки при выращивании томатов в горшках, которые совершают почти все хозяйки
Секреты выращивания рассады от японцев, которые очень трепетно относятся к земле

Правильная плодовая ветка

Какова ветка, таков и плод! Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми они обрастают вдоль, мы будем называть плодовыми веточками.

Правильная плодовая ветка
Нормальная ветка имеет четыре качества.

1. Она сильно наклонена или даже горизонтальна, а её приросты приподняты.
2. Она освещена прямым солнцем минимум полдня.
3. По всей ее длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки.
4. Она доступна для рук безо всяких лестниц. 

По умолчанию: у нормальной ветки (как и у дерева!) цела кора, не съедены и не больны листья, то есть дерево здорово и жизнеспособно. Есть у нормальной ветки и свое оптимальное состояние — ее годовой прирост имеет среднюю силу от 40 до 70 см. Нормальное дерево состоит, разумеется, только из нормальных веток. Ну, во всяком случае, оно к этому стремится.

Образец для подражания
Исключения — особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорастущие черешни.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

Шпиндельбуш — веретено. Дерево с такой кроной имеет множество горизонтальных побегов, расположенных на стволе по спирали. Для этого ветки специально отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. Чтобы обеспечить интенсивный дальнейший рост ветвей на стволе, побеги подрезают по длине. В следующем году процесс повторяют, формируя крону саженца в течение 6 лет. При этом высота дерева может достигать до 3 метров.

Вертикальная пальметта

Эта форма формирования кроны яблони представляет из себя дерево с скелетными ветвями в одной плоскости.

Что бы скелетные ветви прочно крепились к проводнику, при формировании кроны яблони нужно соблюдать те же принципы, что и в разреженно-ярусной кроне.

Ширина плоской кроны яблони может достигать 1,5-2, длина вдоль ряда 2,5-3 метра, а высмотой ограничивают по желанию обрезку проводника и скелетных ветвей.
Если скелетные ветви значительно отклонены от проводника, их подтягивают шпагатом, чтобы усилить рост, если слабо- их оттягивают. Проводник и скелетные ветви плодового дерева ежегодно укорачивают на половину или треть длины однолетнего прироста — для усиления ветвления и формирования полускелетных веток.

Деревья с такой кроной удобно размещать вдоль стен, по границам садового участка, возле домика. Формирование только 2-х скелетных ветвей в ярусе сокращает период создания кроны до 3-4 лет, приближая начало плодоношения.

Декоративная обрезка плодовых деревьев в форме кордон для начинающих (с видео)

Более сложные в формировке, но и более экзотические и декоративные – кроны малого объема или плоские (кордон).

Можно смело утверждать, что, поняв принцип формировки кордона, будет легко освоить и любую другую классическую форму. В конечном итоге нужно получить ствол без разветвлений, равномерно покрытый обрастающими веточками.

По правилам обрезки плодовых деревьев формировать начинают однолетний саженец. Важно, чтобы пробудились почки по всей высоте ствола. Для стимулирования пробуждения почек весной саженец укорачивают на высоте около 70 см – у сортов с высокой пробудимостью почек; или 40-50 см – у сортов со слабой пробудимостью.

Если этого не сделать, нижняя часть ствола окажется голой. Однако и слишком сильная декоративная обрезка плодовых деревьев вредна, так как образуются сильные побеги, малопригодные для дальнейшего формирования. Некоторые сильные вертикальные побеги лучше вообще вырезать на кольцо или оставить небольшие пеньки в случае, если побегов мало.

Остальные же побеги прищипывают над 6-8 листом. При этом нужно помнить, что верхние побеги растут сильней, чем нижние. И чтобы не происходило ослабления нижних побегов, их оставляют чуть длинней, чем верхние. Эту процедуру повторяют в течение всего лета.

В дальнейшем каждую весну, чтобы обрезать плодовые деревья так, как предполагает правильная агротехника, центральный проводник вновь укорачивают и повторяют все перечисленные приемы.

Окончательная высота дерева зависит от сорта и вашего желания, конечно, в пределах разумного: не очень-то удобно прищипывать побеги и собирать урожай на высоте более 3 метров.

В этом видео для начинающих показана обрезка плодовых деревьев в форме кордона:

Кустовидная (кустообразная) крона

При формировании кустовидной формы ветки располагают так, чтобы угол отхождения их от ствола был достаточно большой. Из первых 3-4 ветвей образовывают ряд. Все остальные, а допускается до 8 скелетных веток, растут одиночно. Расстояние между побегами при этом около 10 см. Кустовидную форму придают, формируя нижние побеги длиннее, а верхние короче, обрезая прирост фактически на одну треть. Ствол дерева укорачивается. По мере роста крону прореживают. Такой вид обрезки позволяет сформировать низкорослое дерево.

Плюсы и минусы каждого

Формировка – тип мутовчатый ярус

Плюсы:

• Можно быстро и легко сформировать.

Минусы:

• Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

Плюсы

• Очень прочный скелет, отличная освещенность.

Минусы

• Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
   
• Нужно долго формировать.

Комбинированный тип

Плюсы:

• Можно скомпоновать различные приемы обрезки для достижения идеального результата. 

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Плюсы:

• Можно формировать по-настоящему продуктивные насаждения.

Минусы:

• Серьезные трудозатраты и квалифицированный подход.

Куст

Плюсы:

• Подходит для любых регионов, если учитывать модификации.

Минусы:

• Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
   
• В первые сезоны обрезку вести трудно.

Полуплоский вариант

Плюсы:

• Очень легко формировать.
   
• Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

Плюсы:

• Скороплодность, особенно — у сортов, не отличающихся ранним вступлением в пору плодоношения.

Минусы:

• Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
   
• Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

Идеальная теплица для установки осенью

Осень – время подведения итогов дачного сезона и подготовки к следующему. Сейчас подходящее время для установки теплицы. Какие теплицы советуют агрономы для получения гарантированного урожая даже в самое жаркое лето?

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев в форме веретена (с фото)

Другая, относительно простая в формировании плодовых деревьев крона – стройное веретено (Грусбек).

Диаметр таких крон относительно небольшой – 1-1,5 м. Как правило, такая крона формируется на низком штамбе – 30-40 см, и идеально подходит для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях.

Обрезка при формировке такой кроны плодовых деревьев проводится примерно так же, как и в первом случае. Только теперь нужно удалить все слишком короткие и слишком длинные побеги, а так же побеги, растущие вертикально, то есть с острым углом отхождения.

Центральный проводник укорачивают, чтобы вызвать активное ветвление. В такой кроне оставляют 20-30 ветвей в зависимости от высоты дерева.

В дальнейшем для правильной обрезки плодовых деревьев весной необходимо поддерживать длину ветвей не более 1 м. Для этого их обрезают над боковыми ответвлениями.

Посмотрите фото обрезки плодовых деревьев в форме веретена:

Говоря о формировании округлых крон плодовых деревьев, нельзя не вспомнить о штамбовых формах. С деревьями их получить значительно проще, чем с кустарниками. Для древесных растений такая форма близка к естественной, поэтому вырастить такую яблоню или грушу большого труда не составит.

Нужно лишь вырастить дерево нужной высоты и обрезать его там, где вы хотели бы увидеть первые ветви. Конечно, надо учесть, что обрезка ниже 1 м нужного эффекта не даст, а выше 2 м выводить штамб для плодового дерева не целесообразно. Представьте: двухметровый штамб, да сама крона -1,5 м, а ведь еще урожай собирать!

Чтобы сделать обрезку плодовых деревьев правильно, так, как советую опытные садоводы, нужно определиться с высотой. После этого по всей высоте штамба нужно тщательно удалить все ветки и почки, а дальше (в первый год) прищипнуть все образовавшиеся в верхней части побеги, чтоб формировалась крона.

Особое внимание нужно уделять сильным, растущим вверх побегам -волчкам. Они будут появляться все время, и, если их упустить, крона получится высокая и неравномерная.

Ещё один важный секрет обрезки плодовых деревьев, о котором нужно знать начинающим – это необходимость следить, чтобы крона не загущалась. То есть не жалеть, а сразу вырезать на кольцо слишком слабые, перекрещенные и растущие внутрь кроны побеги.

Лучше год потерять на формировку, чем потом мучиться, выпиливая толстые сучья. Тем более что все это скажется на декоративности дерева и, конечно, на урожае.

Здесь вы можете посмотреть видео, как обрезать плодовые деревья весной на штамбе:

Полуплоская крона

Дерево с такой кроной вытянуто вдоль и сплющено перпендикулярно. В каждом ряду располагают по две скелетных ветви, всего их может быть 4 или 6. Лучше, если расстояние между уровнями не превысит 1 метра, а угол отхождения побегов останется в пределах 45-50 градусов. На скелетных ветвях формируются побеги на расстоянии 40 см от ствола. Такой вид кроны позволяет достигать более скорого созревания урожая.

Формирование декоративных культур

Обрезка и формирование деревьев и кустарников декоративного типа полностью отличается от описанных выше мероприятий. Она представляет собой увлекательный процесс по приданию кроне определенной формы. Считается, что эта работа требует наличия опыта и знаний, но если понять основные принципы, то можно справиться с такой задачей самостоятельно. Для этого потребуются садовые ножницы и специальный секатор.

Правила проведения

Данная процедура действительно больше напоминает стрижку, чем обрезку, поскольку заключается в подстригании веток и придании кроне правильной формы. Выполнять ее надо с соблюдением нескольких правил:

1. Планируемое к подстриганию растение должно расти на хорошо освещенном месте, иначе его форма не получится однородной и плотной. В тени листва становится мелкой, а крона – рыхлой и нередко запревшей внутри.
2. Дерево или куст должно соответствовать параметрам выбранной формы. Нельзя сформировать маленькую фигуру из высокого растения или превратить низкорослый кустарник в большую пирамиду.
3. Первые стрижки рекомендуется выполнять на лиственных культурах. Они быстро растут и позволят за короткое время исправить допущенные ошибки.
4. Несмотря на малую травматичность стрижки, она все-таки является формировочной обрезкой, поэтому должна выполняться с соблюдением подходящих сроков. Лиственные кустарники рекомендуется формировать весной (в средней полосе – в марте–апреле), но можно и осенью, после сбрасывания листвы.

В целом, кустарники надо подстригать каждые 4–6 месяца. Хвойным деревьям такую обрезку проводят ежегодно – ранней весной или в последней декаде июня, когда новые побеги прекратят расти.

Формы стрижки

Кроне можно придавать самую разнообразную форму. Но самыми распространенными и простыми в исполнении являются правильные геометрические фигуры – шар, куб, пирамида, конус.

Шар

Сформировать шар довольно сложно – потребуется хороший глазомер и терпение. Чтобы упростить процесс, рекомендуется воспользоваться специальной конструкцией. Она состоит из стержня и прикрепленного к нему полукруга, размеры которого соответствуют диаметру шара.

Перед формированием кроны определяют экватор и 4 меридиана по контуру шара. Затем по этим размерам подстригают крону на отдельных частях куста.

Статья по теме:20 лучших сортов сирени

Куб

Габариты куба выбираются с учетом характеристик и количества кустарников, образующих фигуру. При этом нужно предусмотреть, чтобы во время роста сформировались полноценные растения, из которых и будет формироваться зеленая фигура.

Традиционно для получения такой формы высаживается 5 кустов, из которых 1 располагается посередине, а 4 – образуют квадрат. В процессе посадки нужно учитывать, что посадочные ямы будут располагаться по меньшему периметру, чем будущий квадрат у основания куба.

Красота зеленой фигуры напрямую зависит от густоты кроны, поэтому нельзя допускать, чтобы она стала рыхлой. Для этого побеги обрезаются прямо над направленной внутрь почкой. Такой прием позволяет увеличить размеры куста и сделать зеленую массу более пышной.

• https://nashgazon.com/sad/obrezka-plodovykh-derevev.html
• https://cvetoshki.ru/sadoviye-besedki/plodovy-e-derev-ya/obrezka-i-formirovanie-plodovy-h-derev-ev-pravila-i-sekrety.html
• https://4gazon.ru/stili/obrezka-i-formirovanie-plodovyx-derevev.html
• https://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/obrezka-i-formirovanie-krony-sadovykh-rasteniy/
• https://yxdaha.ru/krona/
• https://ogorodum.ru/formirovanie-krony-jabloni.html
• https://7dach.ru/izdatelstvo_AST/idealnoe-plodovoe-derevo-k-chemu-stremitsya-pri-formirovanii-krony-216887.html
• https://SadDrakona.ru/dom/formirovanie-krony-fruktovyh-derevev.html
• https://antonovsad.ru/tipy-formirovok-plodovyh-derevev-razbiraem-plyusy-i-minusy-kazhdoy-3612/
• https://ofazende.ru/formirovanie-derevev-i-kustarnikov