Как установить входные металлические двери в квартиру своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить входные металлические двери в квартиру своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить входную железную дверь своими руками

Сегодня мы рассмотрим входные металлические двери, а если быть точным узнаем, что представляет собой установка входной металлической двери своими руками.

При приобретении жилья люди сразу же стремятся установить входную дверь. Так как она является эталоном безопасности (чем дверное полотно мощнее и массивнее, тем спокойнее человеку, который находится за ним). Но, чтобы правильно установить входную металлическую дверь нужно ее выбрать и приобрести.

Так как на рынке их очень много, сделать выбор не так-то просто. Нужно учесть много параметров и к тому же вложится в бюджет (взять надежный и качественный материал который прослужит Вам долгие годы). И так в чем же отличие «одной от другой».

Содержание

Как выбрать металлическую дверь в квартиру

В первую очередь нужно обратить внимание на толщину металла, из которого изготовлена входная железная дверь.

Хорошее изделие должно быть изготовлено из металла толщиной минимум 1,5 мм, если больше, то это даже лучше. Но не нужно «верить на слово» продавцам, которые могут утверждать (конечно, так делают не все, но все же такое случается) про толщину 2 мм, когда фактическая толщина 1 мм. 

Узнать толщину металла, из которого сделано полотно, достаточно просто — нужно только его открыть и в дверной коробке в районе замка, куда входят засовы (штыри) Вам откроется полная и что самое важное правдивая картина.

Какой должен быть утеплитель

Перейдем к следующему параметру — это утепление идеальным утеплителем. С точки зрения безопасности и экологичности, им является минеральная вата либо минеральная плита (так что для двери это лучший вариант). 

Конечно, есть и другие, но они более дорогие, а переплачивать за одну и ту же функцию (с которой одинаково справляется и тот и другой материал) нет смысла.

Есть еще один вид наполнителя, который широко используется нашими друзьями при изготовлении дверей. Что за друзья? Правильно китайцы! Они используют в качестве утеплителя гофрокартон (если вскрыть изделие и посмотреть, он уложен там в виде пчелиных сот).

Тип изготовления и замки

По типу изготовления металлические двери бывают цельногнутые и сварные.

Конечно, по прочности лучше первый вид, но чаще всего встречается второй (так как производство цельногнутых более дорогое). 

Так же Вам стоит обращать внимание на количество замков: самое оптимальное — это два замка «сувальдный» и «цилиндровый». Наличие такой пары замков может не только остановить грабителей, но и заставить их передумать о попытке взлома (хотя в нашей стране много всяких умельцев, так что от этого никто не застрахован).

Внутренняя отделка

Следующее на что стоит обратить внимание — это внутренняя отделка.

Она может быть такая же, как и внешняя, а также отделана «под дерево» в виде покрытия листом ламинированного ДВП или МДФ. В этом плане ДВП уступает оппоненту, так как если дверь начнет «плакать» (конденсировать), то ДВП может «взбухнуть», что отразится на внешнем виде в худшую сторону. 

А МДФ в этом плане намного «влагоустойчивее» а также красивее, но имеет более высокую стоимость.

Петли и внешнее покрытие

Еще один важный момент — это петли. Нужно обратить внимание на размер петли и наличие подшипников на них.

Слишком маленькие петли установленные на большом изделии не прослужат Вам долго. Вас не должно смущать, что в дорогих моделях петли можно срезать, так как с большой вероятностью такое изделие оборудовано защитой от таких действий (при полностью спиленных петлях открывания не происходит). Так же наличие подшипников значительно продлит срок службы петель.

По поводу внешнего покрытия — лучше всего выбрать так называемое «антивандальное», на котором не остается следов после механического воздействие (конечно не от любого, но такое покрытие надолго сохранит хороший внешний вид).

И так подведем итог. Нужно выбирать полотно из более толстого металла. Так же необходимо проверить наличие двух замков.

Определится, какой бы Вы хотели видеть металлическую дверь изнутри — из ДФП либо МДФ или возможно Вы хотите ее без отделки. Убедиться, что изделие наполнено утеплителем типа минеральная вата и ему подобные. 

Узнать наполнено ли полотно утеплителем или нет очень просто, достаточно посмотреть в технологические отверстия в дверной коробке и самом полотне (там все очень хорошо видно).

Так же при выборе металлической двери Вам не стоит забывать, что ее можно сделать на заказ. Сейчас огромное количество фирм занимается такими услугами. Но никогда не приобретайте такие вещи в интернете, не увидев их в живую, так как по фото тяжело реально оценить качество изделия.

Подготовка проема к правильной установке металлической двери

Итак, чтобы правильно установить железную дверь, нужно правильно подготовить дверной проем.

Подготовка начинается с демонтажа старого полотна и коробки. Если новое изделие совпадает по размерам со старым, то Вам достаточно удалить из проема строительный мусор и можно приступать к монтажу. 

Если же новое полотно намного больше или меньше размеров проема, нужно подготавливать такой проем (доводить до необходимых размеров).

Увеличение дверного проема

В случае с бетонными стенами, Вам пригодится перфоратор с набором «пик» и «лопаток» и угловая шлиф-машина с алмазным диском.

Сначала размечаете, до каких размеров увеличить проем и пропиливаете шлиф машиной нужный контур. Далее начинаете выдалбливать лишнее. В случае с деревянными стенами, Вам поможет бензопила.

Уменьшение дверного проема

Но, если Ваш бетонный проем нужно уменьшить, то необходимо либо использовать шпаклевку (если расстояние небольшое), либо применять бетонную стяжку с  использованием арматуры (если проем нужно уменьшить существенно), хотя арматуру можете использовать по желанию, но стяжку делать придётся однозначно.

С деревянной же стеной можно приколотить доску с одной стороны (при этом необходимо оставить зазор между стеной и доской, для того чтобы потом запенить. Для этого не забивайте гвозди до конца, чтобы можно было шевелить доску).  Дополнительно можно прогрунтовать дверной проем для лучшей адгезии (прилипания) монтажной пены.

Установка металлической двери

Ну, вот мы и добрались непосредственно до установки. Первое что мы делаем — это снимаем полотно с петель (не потеряйте подшипники) и убираем его там, где оно пока не будет мешать. 

Вообще установка стальной двери чем-то похожа на установку межкомнатной двери, но все же значительно отличается.

Монтаж дверной коробки в проем

После того как Вы сняли полотно с петель, примеряем дверную коробку. Если Вы правильно подготовили дверной проем, то на этом этапе проблем возникнуть не должно.

Выставляем коробку по уровню, и отмечаем, где будут отверстия для крепления. Отметить очень просто — в каждой дверной коробке находятся отверстия для крепления, они расположены по бокам и возможно сверху и снизу (в зависимости от конструкции). 

Крепить возможно несколькими способами: можно большими саморезами, но такой способ подойдет только для деревянного дверного проема, а можно анкерными болтами, что более эффективно и подойдет как для бетонного, так и для деревянного дверного проема.

И так на этом установка железной входной двери не заканчивается. После того как Вы отметите отверстия для крепления, нужно их высверлить.

После завершения высверливания ставите коробку на место, а в отверстия устанавливаете анкерные болты. Потом со стороны петель «отбиваем» точно по уровню и закручиваем анкер. На этом этапе монтаж дверной коробки нужно приостановить.

Монтаж входной металлической двери

Перейдем к нашей входной металлической двери, перед тем как ее повесить, нужно как следует смазать петли пластичной смазкой (солидол, литол, шрус и т. д). После завершения смазки конструкцию можно повесить.

Еще раз точно проверьте ровность установки дверной коробки со стороны петель и после этого можете полотно вешать на петли. Дальше происходит установка всей фурнитуры (замков, защелок, ручек и т. д).

В завершении установки нужно выставить по уровню и закрепить противоположную часть (от петель) дверной коробки. Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Заполнять зазоры нужно не жалея пены, так как от этого зависит тепло- и звукоизоляция Вашей квартиры или дома.

Запенивание производится снизу-вверх. При этом помните, что работать с пеной нужно аккуратно иначе Вы запачкаетесь, а оттереть пену с двери и с одежды очень трудно. Так же при необходимости возможно приклеивание на дверь специальных уплотнителей, которые повысят тепло- и звукоизоляционные качества входной металлической двери.

Заключение

Как проверить ровность установки?

Открываете дверь на 45º и отпускаете.

Если дверь стоит ровно, то она останется в таком положении, а если нет, то либо закроется, либо откроется (в зависимости от того в какую сторону наклон). 

То же самое нужно проделать под углом 90º. Результат должен быть таким же — дверь должна стоять без движения.

Шумоизоляция входной двери своими руками

В рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками. С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз.

Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков. Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки. 

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Причины плохой звукоизоляции двери

Причин плохой звукоизоляции несколько:

Хорошая шумоизоляция в доме дает возможность полноценного сна и отдыха.

Чтобы исключить такой немаловажный дискомфорт, как посторонние шумы, есть несколько путей решения проблемы:

Самый легкий, но не самый экономичный, связанный с дополнительными расходами.

Замена двери на другую с повышенными шумоизоляционными характеристиками. Тут все просто, набираем номер телефона фирмы. Приедет замерщик(менеджер) с каталогом, поможет выбрать интересующую вас модель, сориентирует по ценам и срокам установки.

Если входная дверь стандартных размеров, то она обойдется дешевле.Установка второй двери существенно уменьшает громкость шума. Алгоритм тот же. Снова придется выложить существенную сумму денег.

Можно сэкономить, установив самостоятельно. Но дверь, покупать придется.Постройка тамбура в общем коридоре, то же может происходить, как с привлечением специалистов, так и своими руками. Этот вариант то же требует финансовых затрат, хотя можно скинуться с соседями по площадке.

Шумоизоляция своими руками.

Вам остается только приобрести шумопоглощающие материалы для монтажа. Необходим минимум инструмента, немного креативности и желание сделать самому. После прочтения статьи вы поймете, что ничего сложного в данной процедуре нет.

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:

Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь.

Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях.

Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи. Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.

Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной.

Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Наружная шумоизоляция

Может производиться с применением вибро и шумоизоляционных материалов на клейкой основе, так же с применение прочного клея или жидких гвоздей.

Может применяться полистерол, вибропласт, битопласт, бимаст. Обезжириваем поверхность двери и разглаживающими движениями приклеиваем самоклеящиеся листы. Либо равномерно распределяем клей, жидкие гвозди и таким же способом крепим листы материала.

Излишки аккуратно срезаем монтажным ножом. Разглаживаем края, при необходимости подклеиваем, отстающие части. Желательно произвести оклейку с внутренней и наружной стороны двери.

Доработка двери под шумоизоляцию

Рассмотрим вариант. Когда дверь не разборная и нет возможности разместить шумоизоляторы внутри. Для этих целей с внутренней стороны двери, как и в предыдущем описании, демонтируется декоративная обшивка и из брусков, необходимой толщины 2-4 сантиметра, собирается каркас по периметру внутренней части двери.

Бруски крепятся при помощи саморезов. Под саморезы высверливаются отверстия, чтобы брус не лопнул. Еще сверлом с диаметром, как у шляпки самореза, немного высверливаются отверстия в местах где будут вкручиваться саморезы в брус, чтобы утопить шляпки впотай.

Теперь внутрь укладывается материал, который вы решили использовать в качестве шумоизоляции.

Таким же способом, твердый скрепляется на стыках монтажной пеной, мягкий приклеивается или трамбуется до нужной полноты. Закрываем при помощи листа ламината либо другого прочного материала используя клей, скобы, гвозди, шурупы. Приклеиваем вибро-шумоизоляцию и так же производим декоративную отделку, боковые стороны каркаса покрываем краской или лаком.

Уплотнитель по периметру

Для улучшении звукоизоляционных свойств дверного проема в местах прилегания двери к коробке, необходимо по периметру проклеить уплотнитель. В этой статье есть описание как приклеить уплотнитель на входную дверь.

В качестве уплотнителя может выступать резина, поролон, изолон и множество других самоклеящихся лент. Выбираем толщину для плотного притвора, но и чтобы замок без особого усилия закрывался.

Звукоизоляция дверной коробки

Еще один момент, которому надо уделить внимание это дверная коробка.

Снимаем наличники, проверяем полноту заполнения пустот, при необходимости заполняем минеральной ватой или используем монтажную пену. Штукатурим и устанавливаем наличники. Пространство, между нижним краем коробки и полом, необходимо заполнить пеной и заштукатурить.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат.

При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Как поставить входную дверь своими руками

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери.

Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие.

Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. 

И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки.

Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров.

Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема.

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается.

Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. 

С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема.

В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах.

Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками.

Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет:Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов.

Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины.

Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй — заострен.

Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват.

Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно.

В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс.

Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток.

Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту.

Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Установка входной двери своими руками

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями.

В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. 

Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»?

Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. 

Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение.

Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. 

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. 

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

http://stroimsami.online/kak-ustanovit-vxodnuyu-zheleznuyu-dver-svoimi-rukami/

http://kvartirnyj-remont.com/shumoizolyaciya-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami.html

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-postavit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami/

https://dveridoma.net/ustanovka-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami/

Поделиться:
Нет комментариев