Как правильно установить котел для теплого пола своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно установить котел для теплого пола своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно установить котел для теплого пола своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Водяной теплый пол своими руками

Традиционные радиаторы, долгие годы считавшиеся единственным возможным источником тепла, постепенно уступают свое место системам теплых полов и потолков. Многие испытывают «на себе» инновационные способы и остаются очень довольны. Впрочем, полы с подогревом сложно назвать инновацией.

Они успели хорошо зарекомендовать себя и стать довольно распространенным методом отопления. 

Такие системы могут работать на электричестве или использовать энергию горячей воды. Самый эффективным и практичным, по мнению специалистов, считается водяной теплый пол своими руками собрать его довольно сложно, но при желании вполне реально.

Элементы такой отопительной системы

Принцип работы водяного греющего пола достаточно прост.

Под напольным покрытием располагаются трубопроводы, по которым циркулирует горячая вода. 

Схема устройства водяного теплого пола достаточно проста. В нее обязательно входит отопительный котел, коллектор, циркуляционный насос и трубопровод, наполненный теплоносителем

Агрегат #1 — водонагревательный котел

Котел, выбранный для установки, должен иметь достаточную мощность для того, чтобы справляться с подогревом теплоносителя в пиковые моменты работы контуров. Кроме того он должен иметь небольшой запас мощности.

Ориентировочно эта величина должна составлять суммарную мощность всех обслуживаемых теплых полов, увеличенная на 15-20%.

Кроме того нужен циркуляционный насос. Чаще всего он уже входит в комплектацию большинства моделей котлов.

Дополнительное устройство может понадобиться только в том случае, когда площадь отапливаемого помещения более 120-150 кв. м. На случай профилактики или ремонта котла без слива воды из всей системы на выходе и входе отопительного прибора устанавливаются запорные клапаны.

Агрегат #2 — коллектор

Коллектор – устройство, отвечающее за распределение горячей воды по отопительным контурам, а так же настройку и регулировку теплых полов. Прибор должен иметь достаточное количество выводов, чтобы подключить к ним все контуры.

Наиболее простые модели оснащены только запорными клапанами. Они предельно дешевы, но не дают даже минимальной возможности настраивать систему. 

Приборы с регулировочными клапанами позволяют проводить коррекцию расхода воды для каждого контура, что позволяет настраивать теплый пол для наиболее равномерного обогрева помещений.

В обязательном порядке коллектор любой модели оснащается сливным отводом и специальным  воздухоотводным клапаном. Наиболее удобны в использовании устройства с сервоприводами на клапанах, оснащенные предварительными смесителями, которые перемешивают подаваемую в систему прогретую воду с возвращающейся остывшей и тем самым регулируют ее температуру. 

Такой прибор полностью автоматизирует функционирование теплого пола, однако его стоимость очень велика.

Коллектор с сервоприводами на клапанах и предварительным смесителем. Необходимые регулировки системы осуществляются автоматически

Агрегат #3 — трубы для системы

Чаще всего для укладки водяного тёплого пола используют трубы.

Вне зависимости от материала детали должны иметь маркировку «для отопления», выдерживать давление 10 бар и температуру до 95С. Диаметр труб – 16-20 мм.

Как можно уложить водяные полы?

Теплые водяные полы могут быть уложены разными способами — настильным и с помощью бетонирования. Давайте посмотрим на каждый из них поподробнее.

Бетонирование.Трубы, по которым циркулирует теплоноситель, укладываются нужным образом на подготовленное основание и заливаются бетонной стяжкой. 

Основные недостатки: трудоемкие «мокрые» работы, большой вес системы и сложность ее демонтажа.

Настильный способ. Предполагает укладку труб в специально собранный настил.

Он может состоять из пластиковых модулей или деревянных брусков с подготовленными в них пазами для монтажа труб. В продаже можно найти и деревянные монтажные модули. Главный недостаток – система прогревается дольше, чем бетонная.

Что нужно сделать перед началом монтажа?

Грамотное устройство теплого водяного пола требует тщательно проведенных подготовительных работ. В их ходе должны быть учтены все мелочи, от которых впоследствии будет зависеть эффективное функционирование сооружения:

Проект будущей системы лучше всего доверить специалистам, поскольку произвести самостоятельные расчеты достаточно сложно.

Потребуется определить протяженность трубы, шаг ее установки и мощность отопительного контура, если таковых несколько, то для каждого в отдельности. При этом учитывается множество нюансов и параметров. Существуют специальные программы расчета, которыми многие пользуются.

Однако нужно понимать, что огрех в расчетах приведет к снижению эффективности или просто невозможности функционирования всей системы.

Оборудование для теплого пола должно быть качественным, произведенным и купленным в надежной компании, дающей хорошие гарантии. Дешевле будет заплатить за качественный товар, чем впоследствии постоянно выкладывать приличные суммы за дорогостоящие и трудоемкие ремонты.

Для минимизации тепловой нагрузки на стяжку и предотвращения ее растрескивания система должна быть поделена на участки площадью не больше 40 кв. м.

Основание для пола с подогревом нужно тщательно подготовить.

Оно должно быть чистым и  выровненным, перепады более 5 мм не допускаются. Для предотвращения потерь тепла на подготовленную основу обязательно расстилается теплоизолирующий слой, высотой от 3 до 15 см в зависимости от значений рабочей температуры теплоносителя. Это могут быть могут быть специальные теплоизолирующие материалы или маты, предназначенные для теплого водяного пола. 

Последние могут оснащаться креплениями для труб, так называемыми бобышами, что очень удобно.

По периметру помещения и между монтажными участками выкладывается демпферная лента, которая сможет компенсировать температурные колебания стяжки.

Маты с бобышами, предназначенные для водяного теплого пола, очень удобны. Они не только выполняют функцию теплоизолятора, но и закрепляют трубы на месте

При составлении схемы укладки нужно избегать большого количества состыковок труб, которые несут в себе потенциальную опасность протечек под полом. Лучше всего обустроить наиболее безопасный вариант, где соединения присутствуют только на выходе и входе коллектора. При этом длина цельной трубы не должна быть более 90 м, иначе температура циркулирующего теплоносителя может падать.

Укладка греющего водяного пола в стяжку

Работы начинаются с определения места установки коллектора, который чаще всего «прячется» в специальный шкаф. Его обычно монтируют в стену.

Устройство должно быть размещено так, чтобы протяженность труб от каждой из обогреваемых комнат была приблизительно одинаковой. Можно приблизить коллектор к наиболее крупным контурам. 

Главное, чтобы он был установлен выше уровня теплого пола, без  отвода труб вверх, иначе возможны проблемы в системе отвода воздуха.

Следующий этап – разметка подготовленного основания с учетом разделения на секторы площадью 40 кв. м. Затем укладывается теплоизоляционный слой и демпферная лента.

Далее укладывается арматурная сетка, на которую впоследствии будут крепиться трубы. Если в качестве теплоизоляции выбраны специальные маты, сетка не понадобится. Можно приступать к раскладке трубопровода.

Она может осуществляться разными способами: змейкой, спиралью, петлями и т. д. Шаг укладки варьируется в пределах от 10 до 40 см, а расстояние от стены до ближайшей трубы не может быть меньше 8 см.

Трубы закрепляются к арматурной сетки с помощью пластиковых хомутиков.

Важно не пережать деталь, она должна находиться как бы в свободной петле, иначе под воздействием тепла труба расширится  и на участке тугого прижатия может деформироваться. Крепежные хомуты устанавливаются с шагом в 1 м. Работать с трубой необходимо очень аккуратно.

Чаще всего она поставляется в виде бухты. Вытягивать ее оттуда по виткам недопустимо. Следует постепенно, по мере ее укладки, разматывать трубу, размещая и закрепляя элемент на полу.

Существует несколько вариантов укладки труб для теплого пола. Самые распространенные: спираль, змейка, петли, двойная улитка

Повороты детали выполняются очень осторожно с соблюдением требований к минимальному радиусу изгиба. Обычно он составляет около пяти диаметров трубы. Если пережать изделие образуется белесый участок-залом.

Он свидетельствует о резком растяжении фрагмента и утрате им своих прочностных характеристик, что ведет к повышенному риску разрыва трубы. Укладывать деталь с таким дефектом в систему теплого пола не рекомендуется. Следует заменить поврежденный фрагмент, что ведет к появлению лишних стыков в трубопроводе, а это так же нежелательно.

Уложенные трубы необходимо подключить к коллектору. Для этого используют специальные обжимные фитинги или евроконусные системы.

Начало трубы каждого отопительного контура соединяется с подающим выходом коллектором, таким образом, количество выходов и контуров должно совпадать. Окончание трубопровода подключается к возвратному коллектору. Если труба проложена около деформационного шва, на нее нужно надеть гофрированную трубку.

По окончанию установки в обязательном порядке проводится проверка системы.

Для этого в трубопровод заливается вода, подается давление величиной 5-6 бар в течение суток. После чего проводится внимательный осмотр на предмет выявления возможных расширений на трубах или протечек. 

Если контрольный запуск прошел удачно, приступают к заливке стяжки.

Она должна проводиться только при наполненных водой трубах с рабочим давлением в них. После заливки стяжка полностью просохнет не раньше чем через 28 дней. По истечению этого времени можно начинать работы по монтажу напольного покрытия.

Прежде, чем начать заливку стяжки, трубы крепят к армирующей сетке с помощью специальных пластиковых хомутиков, которые предотвращают сдвигание элементов

Есть некоторые нюансы, касающиеся формирования стяжки над водяными теплыми полами. Они зависят от вида напольного покрытия, которое будет уложено поверх нее. Если планируется монтаж плитки, стяжка должна быть высотой 3-5 см или распределение труб иметь промежутки порядка 10-15 см.

Иначе согласно принципу распределения тепла есть опасность появления «тепловой зебры», которая может отчетливо ощущаться стопой. А вот под ламинат или линолеум лучше уложить более тонкую стяжку. 

В этом случае чтобы укрепить сооружение, поверх теплого пола укладывают еще одну армирующую сетку, которая к тому же уменьшит тепловой путь к поверхности покрытия.

Рекомендаций как самому сделать теплые водяные полы можно найти множество.

Однако нужно четко понимать, что это сложное и ответственное мероприятие. Уложенный в стяжку трубопровод практически не подлежит ремонту и если на этом этапе выявятся ошибки монтажа или проектирования, исправить их будет крайне сложно. Именно поэтому к работе следует подходить очень ответственно, тогда новый пол с подогревом будет только радовать своим долгим и эффективным функционированием.

Теплый водяной пол в частном доме

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. 

Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу – расстоянию между трубами.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление – слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола – это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый – очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни – линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум – без утепляющей подложки.

Важно!При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант – это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм.

Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола – улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола.

Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Важно!Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая – планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м.

Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв. м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм.

Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз – на основание укладывается слой плотного пенопласта.

Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше – 35 кг/куб. м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя – 5 см.

При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери – рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. 

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. 

Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы.

Его назначение – закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки.

Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.

Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами.

Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.Пластиковые скобы устанавливаются вручную.

Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. 

Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Важно! Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар.

Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь – ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована – вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту.

Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу – на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки – не менее 0,5 м с каждой стороны.

Важно! Рекомендуется каждый контур размещать на своей площадке и не допускать множественного пересечения труб и компенсационного шва.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например – возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

Это состав тяжелого бетона.

Его вес достигает 2,5 т на 1 куб. м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола.

Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

Важно! В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы – поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см.

При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности – поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека.

Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Важно! Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия.

При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую – посадить на силикон. 

Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз – под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол – тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола.

Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу – трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели.

Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше – это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество – возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола – значительно меньшая тепловая мощность.

Совет! Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. 

Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме – это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров – полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

Коллекторная система подключения водяного теплого пола

Весь процесс подключения водяного теплого пола сводится к тому, что нужно соединить трубы с коллекторами, а коллекторы соединить с трубами, идущими от котла.

Коллекторный шкаф должен быть в таком месте, чтобы в него без проблем заходили подающая и обратная трубы.К трубам нужно подключить боковые выходы коллекторов на подачу и «обратку» (обратный ход). Но перед этим на коллекторы нужно установить запорные краны (запорные вентили). Конструкция запорного вентиля может включать термометр для удобства контроля температуры.

Желательно купить готовый коллекторный набор (например, REHAU, Watts, Valtec), включающий в себя запорные краны не только на выходах подачи и обратки, но и на всех выходах для подключения труб-теплоносителей теплого пола. Это позволит отключить на ремонт один контур всей конструкции, чтобы остальные продолжали работать.

Краны, трубы, коллекторы соединяются друг с другом при помощи компрессионных фитингов.Трубы теплого пола могут соединяться с коллекторами через специальные соединители. В состав соединителя входит опорная втулка, зажимное кольцо, латунная гайка. Если соединяются разные диаметры, используются фитинги-переходники.

Самая простая конструкция будет состоять из простых коллекторов с запорными кранами. Трубы подачи и обратки соединяются с запорными кранами и коллекторами, коллекторы соединяются с трубами-теплоносителями водяного теплого пола. Вот и все.

Вышеописанная схема является самой простой и самой нежелательной для использования.Она полностью зависит от котла (разве что запорный кран можно немного закрыть, чтобы подача жидкости была меньше, и пол слабее нагревался). Но если уж делать водяной теплый пол, то с полным контролем.

Полноценная система коллекторов в сборе включает, помимо запорных вентилей на трубах, насосно-смесительный узел (либо трехходовой смеситель), сливной кран, воздухоотводчик, циркулярный насос для облегчения циркуляции жидкости в трубах.

Вместо запорных кранов на входе и выходе можно установить термостатические регулировочные вентили.Они имеют термобаллон с парафином, который сужаясь или расширяясь от температуры в помещении, задает пропускную способность вентиля.

Насосно-смесительный узел нужен для подмешивания остывшей жидкости из обратки в подачу, снижая температуру слишком горячего теплоносителя.Людям, живущим в холодных районах, смеситель необходим обязательно, поскольку котел будет работать на сильный обогрев, а температура теплоносителей водяного теплого пола не должна превышать 55 градусов.

Смесительный насос нужно устанавливать между коллектором подачи и трубой подачи. Третий выход идет на обратку перед отдающим коллектором. Таким образом, насос будет забирать жидкость с минимальной температурой, и добавлять ее в подачу.

Схема с трехходовым смесительным клапаном

Вместо смесительного насоса можно установить трехходовой смеситель(смесительный клапан), который выполняет ту же задачу, только без насоса (применяется, если циркуляция хорошая, не требующая дополнительного насоса). Трехходовой смеситель устанавливается там же, где и насосно-смесительный узел – на выходе из коллектора обратки.

С одной стороны коллекторы подключены к трубам от котла.С другой стороны на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключается воздухоотводчик.

Воздухоотводчик, как понятно из названия, нужен для отвода случайных пузырьков воздуха. С нижней стороны разветвителя устанавливается сливной кран. Сливной кран нужен для слива воды при ремонте.

В принципе, все вышеописанные дополнительные элементы можно найти в комплекте с коллекторами. Лучше один раз заплатить дороже, но спокойно подключить готовую нормально функционирующую систему коллекторов, чем подбирать все элементы по отдельности. Тем более что по отдельности они стоят еще дороже.

Схема с циркулярным насосом

Если вам не требуется смеситель, но напор воды не очень сильный, можно просто установить циркулярный насос (желательно с термостатом для удобства регулировки температуры).

Если вы подключаетесь к центральной системе отопления, то насос нужно устанавливать на обратке.

Почему именно на обратке? Потому что если установить на подаче, то насос будет забирать лишнюю жидкость из центральной системы отопления, и тогда в радиаторах будет меньше тепла. 

Хотя, если вам нужно именно это, тогда ничего страшного.

Когда вся коллекторная система смонтирована и подключена к трубам от котла и к водяному теплому полу, остается проверить ее работоспособность. Проверка должна проводиться несколько часов, чтобы вы смогли убедиться в герметичности трубной системы, а также в максимальной температуре нагрева.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить котел для теплого пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami.html

https://vsadu.ru/post/teplyj-pol-vodyanoj-v-chastnom-dome.html

https://gold-cottage.ru/poly/podklyuchenie_vodyanogo_teplogo_pola_svoimi_rukami.html

https://samelectrik.ru/otoplenie