Как сделать монолитные стены своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать монолитные стены своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать монолитные стены своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.Возведение монолитных бетонных стен дома своими руками

На теплоизоляцию стен фундамента, подвала или цоколя устанавливается опалубка (внутренняя ширина опалубки должна быть равна ширине будущей стены). Щиты опалубки закрепляют шайбами, гайками, шпильками.

Хорошо, если у вас достаточно опалубки для установки по всему периметру дома (хотя бы на первый уровень). Если вы заливали ленточный фундамент, то для первого уровня стены всё подходит.Перед заливкой опалубки проверьте все крепления и стыки. Чтобы опалубку можно было безопасно снять, на резьбовые шпильки надеваются гофрированные трубки, защищающие от стыка с бетоном.

Если нет армирования, то далее в опалубку заливается бетон.При возможности рекомендуется утрамбовывать смесь вибратором, особенно на углах. После высыхания бетонной смеси можно переставлять опалубку на уровень выше и снова заливать бетоном. Снаружи бетонные монолитные стены не обязательно, но желательно закрыть кирпичной кладкой с устройством теплоизоляции.

Стены из шлакобетона

Стены из шлакобетона тем прочнее, чем меньше фракция шлака.

От этого же зависит теплопроводность. Так что выбирайте шлак поменьше. Но крупный шлак тоже должен присутствовать.

Чтобы изготовить шлакобетонную смесь, нужно смешать все компоненты (шлак, цемент, песок, вода (желательно добавить глину и известь)). Когда бетон готов, нужно использовать его в течение двух часов. Шлакобетонные стены могут иметь толщину 55-60 см.

Стены из керамзитобетона

Керамзитобетон — это тот же шлакобетон, только с керамзитом вместо шлака. Разница лишь в том, что керамзит прочнее шлака, поэтому стены из керамзитобетона можно сделать тоньше на 5-10 см.

Стены из опилкобетона

Опилкобетон состоит из обычного бетона, перемешанного с опилками. Точнее, сначала смешиваются опилки (желательно хвоя), цемент и песок, а потом добавляется вода. Опилкобетон – огнестойкий, теплоизоляционный и экологический материал.

При стольких достоинствах есть и недостаток: опилкобетону нужна хорошая гидроизоляция.Так же, как и со шлакобетоном, стены из опилкобетона обкладываются кирпичом, предварительно устроив гидроизоляцию.

Стены из бетона с опилками

Бетон с опилками можно не заливать в опалубку, а изготовить из него блоки.

Правда, это нужно сделать заранее, чтобы они успели высохнуть. Пока будут возводиться стены из уже готовых блоков, нужно заливать новые. Толщина стен из таких блоков, не считая кирпичной кладки снаружи, в среднем 30 см.

Для этого лучше сделать такую опалубку, которая будет легко раздвигаться, чтобы высунуть блок, и быстро сдвигаться обратно. Можно также сделать длинную опалубку на несколько блоков в длину, а на одинаковом расстоянии поставить щиты, которые можно вынимать и забирать блок.

Что касается армирования перед заливкой бетона, то технология возведения железобетонных стен не отличается от технологии возведения ленточного фундамента.

Можно усилить прочность и жёсткость стен и одновременно отказаться от опалубки, если строить вместо неё кирпичные стены в полкирпича, а между ними заливать бетон.Но бетон нужно заливать по мере возведения стен (через каждые несколько рядов).

Обустройство монолитных фундаментов при строительстве дачных домов и загородных коттеджей имеет постоянное применение благодаря показателям надежности, хорошей несущей способности и длительному сроку эксплуатации. Обычно монолитный фундамент возводят при монтаже строений с тяжелой конструкцией, железобетонными перекрытиями и при сложных грунтах. Наиболее эффективно этот тип основания себя показывает при строительстве домов и зданий, которые еще планируется достраивать.

Хорошо зарекомендовали они себя также при возведении каркасов построек многофункционального назначения (крытых бассейнов, зимних садов и других строений), которые будут нести существенные нагрузки и в которых гарантированно необходимо исключить появление трещин в стенах и фундаментах. Конструктивная особенность данного строения заключается в отсутствии возникновения и развития опасных деформационных процессов в несущих и ограждающих конструкциях здания. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать монолитный фундамент своими руками.

Начиная строительство частного дома или любого другого сооружения, нужно обратить внимание на грунты на участке и общий вес будущей конструкции. После выбора проекта строения и исследования грунтов выбирают наиболее подходящий вид основания для возведения нулевого цикла.

По способу устройства существуют следующие типы монолитных фундаментов:

Сплошной фундамент. Устраивают в виде монолитной плиты под всей площадью строения. Обычно толщина этого вида основания не менее 400 мм, однако для небольших строений она может составить и 300 мм.

За счет значительной площади опоры, этот тип фундамента обеспечивает зданию устойчивость на сложных грунтах и надежность в проблемных зонах.Ленточный фундамент. Такую конструкцию в виде ленты разной ширины и глубины выполняют по периметру здания и под несущими стенами и перегородками строения. На пучинистых грунтах используют монолитноемелкозаглубленное ленточное основание, которое работает как жесткая рама, и обеспечивает устойчивость легким деревянным и каркасным домам.

Для строений с тяжелыми стенами или при обустройстве под домом подвала, гаража или цокольного этажа проектируют заглубленное монолитное ленточное основание.Столбчатый фундамент. Основание из монолитных столбов обустраивают под углами строения, пересечениями несущих стен и под другими конструкциями здания. Этот тип фундамента применяют при строительстве домов из легких материалов (деревянные, каркасные, щитовые и сборные).

По технологии строительства бетонных оснований, перед тем как построить монолитный фундамент, обязательно предполагается использование съемной или несъемной опалубки (из досок деревянных, сборных щитов или специальной фанеры). Если роль опалубки выполняют стены котлована (земля) предварительно выполняют гидроизоляцию наружных поверхностей фундамента из поливинилхлоридной пленки или рубероида, иначе в результате впитывания цементного раствора в грунт может существенно снизиться прочность конструкции нулевого цикла.

По технологии производства различают два вида монолитных фундаментов:

Бутовый монолитный фундамент

Для обустройства бетонного фундамента используют бетон марки 100 и выше. Для уменьшения расхода цемента и сокращения основания, в бетонный фундамент добавляют бутовые камни. Полученный бутобетонный фундамент имеет отличные прочностные характеристики.

Железобетонный монолитный фундамент

Железобетонные фундаменты армируют сетками, которые вяжут или соединяют в каркасы со стержнями. Этот тип основания для любого строения читается наиболее надежной и долговечной конструкцией, стойкой к воздействию влаги, отлично воспринимающей боковые и вертикальные нагрузки. По техническим и экономическим показателям применяют монолитные железобетонные фундаменты при многоэтажном строительстве или возведении тяжелых частных домов, например, для загородного дома из кирпича.

Для обустройства монолитных фундаментов характерен большой срок строительства за счет значительных объемов подготовительных и земляных работ, массивность конструкции и высокая трудоемкость, а также большой расход материалов. Однако, исходя из современных требований и нормативов к строительству зданий и сооружений различного назначения, монолитные фундаменты обладают приоритетными преимуществами – максимальной надежностью и долговечностью.

Обычно раньше обустройство монолитного основания выполняли в весенне-летний период. В настоящее время, если возникла необходимость проведения работ при минусовых температурах, выполняют ряд мероприятий, которые делают возможность возведения нулевого цикла этого типа круглогодично.

Стены из легкого бетона

Поскольку в малоэтажных зданиях стены испытывают не очень большую нагрузку, возможно при их строительстве возможно использовать материал с меньшей прочностью. Например, такими материалами являются легкие бетоны, изготовленные на основе различных местных наполнителей, таких, как шлак, древесные опилки, кирпичный бой, камыш, солома. В качества вяжущего вещества в этом случае применяются цемент, гипс, известь или глина.

Легкие бетоны можно по типу их производства разделить на несколько видов:

Из деревянных щитов (или влагостойкой фанеры) собирается опалубка. Внутренне расстояние между щитами будет соответствовать толщине стены.

Щиты скрепляются с помощью резьбовых шпилек гаек и шайб. На резьбовые шпильки предварительно, между щитами, надевается гофрированная трубка, чтобы впоследствии можно было снять опалубку со стены.Несколько собранных частей опалубки устанавливают в одну линию по стене, соединив между собой.Опалубка заливается легким бетоном. Бетон утрамбовывается и остается в опалубке на несколько дней.Через несколько дней опалубка переставляется, а готовый бетон защищают от воздействия окружающей среды на протяжении семи-десяти дней – непременно затеняют от солнца или излишней засухи.

При устройстве стен из легкого бетона необходима установка опалубки. В зависимости от сферы применения различают несколько видов опалубки:

Монолитные стены из шлакобетона

Шлакобетон получается при смешении металлургического или топливного шлака с вязким.

При этом получается довольно прочный и при этом легкий материал. По сравнению с полнотелым кирпичом, шлакобетон примерно в полтора раза дешевле и также в полтора раза больше обеспечивает теплозащиту. Стены, возведенные из этого материала довольно долговечны – при надежном фундаменте, хорошей влагозащите и правильной кладке они прослужат не менее 50-и лет.

Как правило, для производства шлакобетона используются в основном топливные шлаки, которые являются более доступными, чем металлургические, несмотря даже на то, что металлургические более прочные. Самыми стойкими и прочными топливными шлаками являются шлаки, которые получены в процессе сжигания антрацитов. Топливные шлаки, изготовленные из подмосковных и бурых углей малопригодны для этого производства, так как в их составе содержится множество разных неустойчивых примесей.

Остальные виды каменных углей позволяют применять себя для получения шлакобетона, т. к. производимые из них шлаки обладают промежуточными свойствами.

Также топливные шлаки не должны иметь и примесей в своем составе – мусора, несгоревшего угля, глины, земли и так далее. Для того, чтобы содержание частиц глины и необожженных солей уменьшилось, свежий шлак необходимо выдержать в течение целого года на открытом воздухе, в специальных отвалах. При этом при складировании шлака в обязательном порядке обеспечивается беспроблемный отвод каких-либо вод – дождевых или паводковых.

Теплозащитные свойства и качества, а также прочность шлакобетона находятся в зависимости также и от соотношения мелких и крупных частиц шлакового заполнителя. Это соотношение называют гранулометрическим составом шлакобетона.

При использовании крупного шлака бетон в результате получится легким, но при этом менее прочным, в то время как из мелкого шлака получается более плотный и теплопроводный бетон, наиболее желательный для строительства. Для достижения наиболее благоприятных характеристик внешних стен необходимо соотношение крупного и мелкого шлака в пропорции от 7:3 до 6:4. Для возведения внутренних стен (несущих стен) дома главным достоинством служит прочность, поэтому процент содержания мелкого шлака должен быть большим, причем особо крупный, кусковой шлак вообще не должен входить в состав шлакобетона.

Для того, чтобы материал получился еще прочнее, вместо части мелкого шлака добавляется песок в количестве около 20% от общей массы материала. В качестве вяжущего вещества для шлакобетона применяется цемент с примесями глины или извести. Данные добавки помогут сократить расход цемента и сделают шлакобетон более удобным в использовании и практичным.

Изготавливает шлакобетон практически в том же порядке и по такой же схеме, что и цемент.

Изначально смешиваются шлак, песок и цемент, после чего добавляется известь или глина, а затем – вода. После этого все компоненты основательно перемешиваются. Получившуюся смесь необходимо использовать за небольшое время — полтора-два часа, для постройки стен из данного материала применяется переставная опалубка, изготовленная из досок.

Возможно возводить монолитные стены и с наличием внутренних пустот – это и сократит расход материала, и повысит теплозащитные качества стен.

В пустые пространства можно помещать любые более легкие материалы – более легкий бетон, пенопласт, картон и тому подобное. Вместе с тем, нужно не забывать, что при наличии пустот на стены усиливается нагрузка, поэтому шлакобетон в этом случае должен быть прочнее. Производить штукатурку возведенных монолитных стен следует спустя не менее трех-четырех недель, так как шлакобетону необходимо полностью высохнуть и приобрести необходимую прочность.

Очень практично при строительстве домов использование одновременно и шлакобетона, и кирпича. В таком случае возводится стандартная монолитная стена, поверх которой выполняется кирпичная облицовка. При этом не потребуется последующая отделка стены, а кирпич будет играть роль опалубки.

Для того, чтобы процесс строительства протекал более ускоренно, зачастую используют уже готовые монолитные блоки. Это очень удобно – сразу же после возведения такая постройка готова к отделке.

Даже если нет монолитных блоков заводского производства, их можно подготовить заранее на строительной площадке. Для этого потребуется изготовить деревянные формы, выполняемые в виде ящиков без дна и разбираемые по диагонали. В этих формах стенки лучше покрыть пластиком, металлом или нитроэмалью, чтобы в них не впитывалась влага и не было проблем с очисткой.

При хорошем уплотнении и применении жесткой смеси возможна распалубка получившихся монолитных блоков практически сразу после изготовления. Затем готовые блоки оставляют на две-три недели на свежем воздухе под навесом, защищая от негативных факторов внешней среды.

Монолитные стены из опилкобетона

В данном виде легкого бетона заполнителем служат древесные опилки. Изготовить его нетрудно и в условиях стройки – путем смеси древесных опилок и вяжущим материалом.

Опилкобетон является огнестойким материалом, больше кирпича обладает теплозащитными свойствами, а по санитарно-гигиеническим нормам является самым комфортным строительным материалом для жилых построек. Однако есть и недостаток – со всех сторон требуется защита от влаги, т. к. материал является органическим. Как правило, снаружи стены из опилкобетона покрывают кирпичной кладкой или растровом цемента, внутри – обшивают досками или же покрывают штукатуркой. Обычно используются опилки из хвойных видов дерева, т.к. они являются наиболее долговечными. В качестве вяжущего материала применяют цемент, нередко часть его заменяется глиной или известью.

Опилкобетон изготавливается по различным технологиям, однако главное требование – соблюдать пропорцию сухого и вяжущего материала. В идеале эта пропорция составляет 1:1. Также в опилкобетон для прочности добавляется небольшое количество песка.

Производится опилкобетон также просто – сначала смешиваются без воды песок, опилки и цемент, а потом постепенно добавляется вода. Получившаяся смесь должна быть густой.

Строительство осуществляется из готовых опилкобетонных блоков, т. к.

опилкобетон очень медленно сохнет и застывает. Только в этом случае строительный материал не будет оседать и деформироваться. Если опилочные блоки возводить в процессе строительства, то это потребует много времени.

Формируют опилочные блоки также в специальных разборных формах. Вместе с тем, учитывая специфику застывания опилкобетона, применяют параллельно несколько видов таких форм. Размеры таких блоков могут быть различных размеров и толщины, в зависимости от специфики строящегося объекта.

В зависимости от расчетной температуры воздуха в морозный зимний период производят блоки для внешних стен различной толщины. Так, если рассчитывают температуру воздуха -20°С, то толщина стен составит 25 см, если же возводится здание в более холодных условиях, то толщина стен будет значительно выше.

Для несущих, внутренних стен толщина составляет не менее 30 см. Иногда швы между опилочными блоками армируются проволочной сеткой диаметром 3-5 мм. Над оконными и дверными проемами в стенах используют перемычки из деревянных брусков.

Если готовые стены из опилочных блоков облицевать кирпичом, эти стены могут прослужить значительно дольше, чем в случае применения обыкновенной штукатурки.

В отличие от шлакобетона, в данном случае кирпичная облицовка должна быть возведена на расстоянии 3-5 см от блоков. На расстоянии от 4 до 6 рядов кирпичной кладки облицовка связывается с опилкобетоном специальной металлической связкой из проволоки. Для того, чтобы проволока не подверглась коррозии, ее следует обработать цементным раствором, битумом или эпоксидной смолой.

Бутовые стены

В некоторых случаях, чаще всего для возведения хозяйственных построек, требуется возведение так называемых бутовых стен. Эти стены являются очень прочными и несгораемыми, обладают высокой теплопроводностью, как правило, не тоньше 50 см.

Для возведения таких стен используются шлакоблоки и кирпич.

Вначале укладываются шлакоблоки, швы между которыми тщательно перевязываются. Для строительства этих стен можно использовать любой раствор – цементно-известковый, цементно-глиняный, глиняный, известковый. При обработке штукатуркой швы специально не заполняются раствором, т.к. в них вставляется проволока, причем обязательно ее концы выступают из стены. Таким образом, проволока удерживает штукатурку.

Можно возводить и более тонкие стены – толщиной до 40 см, однако в этом случае для облицовки необходимо использовать плиты из шлакобетона или фибролита толщиной не менее 7 см, причем с обеих сторон – и с наружной, и с внутренней. При кладке в швы вставляются деревянные пробки либо рейки для крепления плит. По внутренней стороне плит обязательно создается воздушная прослойка, толщина перемычек над дверными и оконными проемами должна быть не менее 10 см.

При желании деревянные перемычки можно заменить на заводские железобетонные. Можно использовать также и самодельные перемычки – 8-10 прутьев арматуры диаметром около 6 мм скрепляются между собой проволокой и затем заливаются бетоном. Концы перемычек обязательно закладываются в стены на глубину, составляющую не менее 25 см.

Бутовая кладка производится с обязательной перевязкой швов. На наружные края и углы укладываются наиболее крупные камни.

В первом ряду камни в обязательном порядке утрамбовывают в грунт аналогично булыжной кладке. Для того, чтобы ряды получались ровными, необходимо подобрать камни с одинаковой толщиной. После кладки камней в форме бортиков, накладывается и разравнивается раствор, камни укладываются как можно плотнее, а щели обрабатываются щебенкой.

Все это сверху обрабатывается более жидким раствором. Когда первый ряд закончен, на него аналогично выкладывается второй ряд. Указанную кладку вполне возможно производить и в опалубке.

Бутобетонную кладку чаще всего производят в опалубке.

При этом первый ряд кладки возможно положить аналогично бутовой кладке, но есть и еще один способ – на утрамбованный грунт заливается бетонная масса слоем 15-20 см, в нее втапливается бутовый камень с шириной не больше трети ширины фундамента. Расстояние между камнями должно составлять не более 4-6 см, а расстояние до опалубки должно составлять не менее 5 см. Поверх каждого ряда возводится следующий.

В наши дни в строительстве широко используются панели из легкого, а также из ячеистого бетона, называемые однослойные.

К таким видам бетона относятся керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, золоперлитобетон. Однако это название условно – на самом деле панель, называемая однослойной, состоит из нескольких слоев – конструктивного (состоящего из легкого бетона, о котором как раз и идет речь), внутреннего отделочного (который состоит из тяжелого раствора) и внешнего защитно-отделочного, который может быть произведен из любого паронепроницаемого материала – керамической или плитки, растворов, бетонов. При возведении жилых домов наиболее часто используются вышеуказанные панели.

Несколько реже в строительстве могут применяться и трехслойные панели. Последние состоят из двух слоев из тяжелого или же легкого бетона, а также между ними находится утепляющий слой. Для создания утепляющего слоя используют плиты либо блоки из стекловаты, пеностекла, фибролита и других синтетических материалов.

Соотношение между внутренним и наружным слоем должно составлять 1,2:1, что не позволяет в слое утеплителя накопиться влаге.

Возможно для достижения этого результата использовать фольгу или рубероид, если их расположить между утеплителем и внутренним слоем. Для соединения слоев панели используют гибкие или жесткие связи для обеспечения единства панели, а также для достижения долговечности и прочности, а также максимальной теплозащиты. Немного другое представляют собой жесткие связи – это, в отличие от первых, поперечные армированные ребра, изготовленные из бетона.

Они хорошо защищают арматуру от коррозии, позволяют применять различные типы утеплителя, однако они же и снижают теплозащиту панели. Чтобы такой эффект не происходил, толщину ребер не допускают более 4 см, а внутренний отделочный слой производится не толще 8-12 см. В таком случае распределение тепла на внутренней поверхности панели более равномерно, вероятности понижения температуры заметно снижается.

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным.

Строительство зданий из бетонных смесей пользуется заслуженной популярностью в разных регионах нашей страны.

Это наиболее экологичное и долговечное производство зданий различного назначения. В этом материале мы рассмотрим вопрос о том, как сделать бетонную стену на основе монолитной заливки и кладки специальных панелей. Рассмотрены вопросы подготовки бетона, кладки и опирания на фундамент.

В современном строительстве бетон получил широкое распространение. Этот материал используют не только для заливки фундамента, но и для возведения стен.

Для получения стены из бетона существует три способа:

Монолитные бетонные стены обладают высокой сейсмостойкостью и прочностью, поэтому идеально подходят для постройки капитальных зданий.

Процесс их монтажа довольно сложный и состоит из трех этапов:

Бетон обладает повышенной твердостью, но не эластичностью. Вибрация, которой может подвергнуться здание в ходе землетрясения или в результате прохождения транспорта, способна разрушить здание, если оно не будет армировано. Чтобы стены из бетона оставались прочными и не давали трещин, им необходим металлический скелет.

Опирание стены на фундамент

Рассмотрим, как проводится опирание стены на фундамент. Для соединения стен с фундаментом в последнем оставляют закладные.

Это арматура или проволока, выступающая из железобетонного изделия и являющаяся частью его металлического скелета. Соединять арматуру лучше с помощью каленой стальной проволоки или хомутов. Не рекомендуется использовать для этого сварочный аппарат, поскольку арматура при сильном накале и последующем охлаждении теряет эластичность и при сильной нагрузке может лопнуть.

Арматурная балка для соединения скелета.

Скелет состоит из поперечных балок, вертикальных колонн и плоской арматурной сетки.

Колонна или балка — это конструкция из четырех направляющих прутьев арматуры диаметром 8-12 мм, соединенных между собой проволокой диаметром 6-8 мм с интервалом 10-20 см. Сетка выполняется из той же арматуры. Поперечные и продольные прутья связываются через 15-20 см с помощью тонкой каленой проволоки.

Подобные конструкции лучше готовить на земле или в подвешенном состоянии и только потом монтировать на место.

Аренда и сборка опалубки — это один из недостатков монолитных бетонных стен. В этом случае денежные средства приходится тратить не только на цемент, наполнители и арматуру, но и на опалубочный каркас.

Каркас сооружают из деревянных или алюминиевых щитов, которые снимают после затвердевания раствора. Устанавливать щиты нужно так, чтобы они не касались металлического каркаса. Для нивелирования опалубки применяют водяные и лазерные уровни, а также маячные шнуры.

Существуют также постоянные опалубки из полистирола, которые не снимаются, а остаются в качестве утепления. Кроме того, в строительстве при возведении стен применяют специальные пенопластовые блоки, имеющие поры для заливки бетоном. Использование подобной опалубки во много раз увеличивает теплоизоляционные свойства стены.

После установки опалубки приступают к заливке бетона. Здесь важно следить за монолитностью конструкции: каждая новая порция раствора должна выливаться на предыдущую, еще свежую. Заливку начинают с углов и плавно переходят к центру стены.

Заливка монолитных стен

Заливка монолитных стен требует быстрого темпа работы, поэтому эффективнее доставлять на стройплощадку уже готовый бетон с помощью промышленного миксера.

Заливка опалубки.

При необходимости бетон можно изготовить самостоятельно. Для этого следует смешать в бетономешалке все составляющие: на 1 лопату цемента берется 2 лопаты песка и 4 лопаты щебня или керамзита.

Как вибрировать бетон

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным. Вибрация бетона выполняется с помощью глубинного вибратора.

Если такового нет, каждый слой следует тщательно утрамбовывать. В домашних условиях бетон можно вибрировать перфоратором, приварив перпендикулярно к насадке металлическую планку. теперь вы знаете, как вибрировать бетон.

Когда бетон схватится, стены утепляют пенопластом и оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Стеновые бетонные панели сокращают срок строительства. Принцип изготовления бетонных панелей напоминает заливку стен с помощью опалубки, только вся конструкция производится на заводе в стационарных условиях. Для повышения прочности бетонные панели обдают паром.

Панельные бетонные стены

Панельные бетонные стены — это прекрасное решение для частного дома.

Решив сделать каркас здания из уже готовых бетонных панелей, следует внимательно продумать расположение дверных и оконных проемов, а также коммуникационных шахт. Такую конструкцию невозможно смонтировать вручную. Выполнением работ занимаются специальные организации, имеющие опыт по монтажу и проектированию железобетонных панелей, а также все необходимое оборудование.

Как класть бетонные блоки

Самый простой способ возвести стены — использовать небольшие бетонные блоки.

Это наиболее подходящий вариант для самостоятельной установки. Несущие стены возводят из шлакобетонных, керамзитобетонных, а также облегченных газобетонных блоков из ячеистого бетона (пеноблоков). Давайте разберемся — как класть бетонные блоки.

Толщина стены из стандартного блока равна половине камня. Небольшие размеры таких конструкций позволяют укладывать их вручную на цементный раствор с помощью обычной строительной кельмы. Укладка каждого блока требует использования отвеса и маячного шнура.

При укладке стен из бетонных блоков также выполняется заливка армопояса. В местах, где будут установлены отопительные или сантехнические приборы, пустоты заливают раствором, иначе блок станет крошится при установке анкерных креплений.

Готовые высохшие стены из бетонных блоков оштукатуривают изнутри и снаружи. Ввиду небольшой толщины их также утепляют пенопластом.

Армирование монолитных стен

Если вам необходимо армировать стены подвала, то можно справиться с работой и самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам. Главное – знать технологию и особенности армирования монолитных стен.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант.

Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов).

Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу.

Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором.

Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии.

Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное).

Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм.

Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно.

Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте.

Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон.

Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

Монолитные стены

Современные материалы, из которых можно построить жилье сегодня удивляют своим многообразием. Архитекторы предлагают уйму проектов, сочетающих в себе различные материалы.

А производители предлагают купить готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее промаркированных  деталей. Однако монолитные стены по технологии полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку. О том, как построить монолитный дом своими руками мы постараемся разобраться в этой статье.

Прочность и устойчивость к разрушениям.

Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и промоинам.Криволинейное строительство. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне осуществимая.Целостность стен.

Отсутствие швов делает коробку здания более теплой.Всепогодность строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.Быстрое строительство.Относительно низкие затраты финансов.Равномерность усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности усадки.Любой вариант междуэтажного перекрытия.

Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или дерева.Легкие бетонные растворы. Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т. д.Отделка и утепление различными материалами.

Можете выбрать любой, подходящий для вас материал.Теплая несъемная опалубка. Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.

При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите самостоятельно.Заливка монолитных плит перекрытия требует установки специальных лесов.При использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме.

Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется конденсат.Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты времени.Обязательное оштукатуривание стен из несъемной опалубки. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после воспламенения.Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без использования несъемной опалубки, и производить монолитные работы из теплого бетона, а утепление сделать экологичными материалами, то можно получить свой комфортный, недорогой и теплый дом.

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки. В зависимости от области применения существуют такие виды опалубки:

Для фундамента.

Устанавливается на горизонтальные подпорки и подкосы;Для стен. Устанавливается с помощью кронштейнов, стоек и соединительных замков;Для потолочных перекрытий. Настилается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;Туннельная;Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные сочетания видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых элементов конструкции будущего здания.

Съемная опалубка

Съемный вид изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и др. Различный материал, из которого изготавливается опалубка, требует индивидуального подхода при эксплуатации.

Например, фанерная — должна хранится в сухом месте. Для проделывания отверстий в фанере или распиле, чтобы не повредить ламинирование и шпон, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Отверстия под кабели и трубы нужно проделывать с двух сторон.

Совет! Для того, чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее нужно обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка

Данный вид опалубки состоит из пенополистерола, готов к применению и не требует дополнительной обработки.

Производители выпускают в продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, надоконные и подоконные и т. д. Сооружение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который потом заливается бетон.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строителями используется две технологии возведения монолитных стен. Каждая обусловлена типом опалубки, который применяется:

Монолитные стены со съемной опалубкой

Съемную опалубку можно использовать многократно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла или (и) древесины: металлические щиты крепятся на деревянный каркас.

Совет! Самый недорогой вариант —  опалубка, которая сколачивается прямо на стройплощадке из досок или фанеры.

Форма выставляется на ширину будущей стены и высоту слоя бетона (20-200 см), который заливается одномоментно, как в форму.

Строительство стен с помощью съемной опалубки:

Сборка и установка опалубки.Для этого собираются щиты из брусков и досок толщиной до 50 мм.

Панели опалубки выставляются противоположно друг другу щитом к щиту, и расстояние между ними фиксируется брусками-распорками. Противоположные панели скрепляются стяжными болтами или скруткой из проволоки. Далее, устанавливаются распорные откосные стойки с шагом 1 м.Армирование.Конструкцию стен для надежности армируют, путем установки в опалубку каркас из арматуры или армированную сетку (стальную или пластиковую).Заливка бетона.Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз).

Затем только что залитую смесь уплотняют глубинным вибратором. После того как слой бетона застыл, опалубку переставляют выше, для заливки следующего слоя. Так повторяют возведения необходимой высоты стены.

Бетон набирает достаточную прочность для выполнения последующих работ в течение пяти недель. Только по прошествии этого срока можно начинать утепление стен и фасадные отделочные работы.

Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует обязательного дополнительно утепления стен. Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то точка нуля должна как минимум находиться ближе к внешней поверхности стены, а лучше вообще за её пределами (в слое утеплителя).

Есть вариант создания более теплых стен с применением смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон). Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для зон с минимальной сейсмоактивностью).

Используя технологии мокрого или вентилируемого фасада, стены можно утеплять минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Кроме такого утепления, можно использовать метод колодцевого фасада. Заключается он в том, что с наружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и др.

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном. После того, как застывает бетонная смесь, конструкция не снимается, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из вспененного полистирола – самый популярный вид несъемной опалубки на сегодняшний день.

Строительство стен с помощью несъемной опалубки:

Установка опалубки.Блоки опалубки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом их соединяют в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и не дают бетону вытекать.

Для одной заливки блоки выкладываются на высоту до 50 см (иначе раствор будет плохо застывать).Армирование конструкции.Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для закладки горизонтальных армирующих стержней. После их установки, проводят армирование по вертикали. В местах соединения вертикальные и горизонтальные стержни между собой соединяют вязальной проволокой.Заливка в опалубку бетона.Бетонная смесь заливается одномоментно на высоту выстроенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором.

Пока бетон застывает, можно начинать выкладывать следующий ряд опалубки. Как правило, время на выкладку следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона в предыдущем ряду, поэтому процесс возведения стены практически проходит без остановок.Отделочные работы.Для отделки монолитных стен с несъемной опалубкой можно использовать практически любые материалы. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого годится только бетон. Это связано с тем, что пенополистерол – материал «не дышащий», а теплые смеси, напротив, обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени и грибка.

Виды растворов бетона для монолитного строительства

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон.

Холодный и требует обязательного утепления.Железобетон. Требует дополнительного утепления, поскольку армированный каркас «тянет» на себя холод.Керамзитобетон. Теплый, а степень сохранения тепла и паропроницаемость висит от плотности раствора.Шлакобетон.

Менее прочный, чем керамзитобетон.Опилкобетон. Представляет собой смесь: цемента, воды, песка и древесных опилок. Требует покрытия слоем гидроизоляции.

Достаточно прочен, экологичен, сохраняет тепло.Арболит. Похож на опилкобетон, только вместо опилок здесь древесная щепа.Пенобетон – смесь цемента, воды, песка и образователя пены. Теплый и «дышащий» материал.Монолитные стены полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку

Дом из бетона своими руками

Дома на основе бетона славятся своей прочностью и долговечностью.

Качество такой постройки существенно превосходит сооружение из любого другого стройматериала, будь то кирпич или дерево. В прошлом на бетонной основе возводились только производственные здания или многоэтажные жилые комплексы. Сегодня большинство людей, строящих собственный дом, все больше обращаются к этой технологии домостроительства.

Дом из бетона — прочное, теплое сооружение, не требующее покупки дорогого оборудования и материалов.

На текущий момент идея возведения дома из бетона получила широкую популярность в нашей стране.

По этой причине владельцы земель, планирующие построить частный дом или коттедж, хотят познакомиться с технологией постройки более подробно, чтобы возвести бетонный дом своими руками. Помимо прочности и долговечности такое строение не потребует дорогих стройматериалов. Возведение бетонной постройки — нетрудоемкий процесс, если сравнивать его с сооружениями, для строения которых используется кирпич.

Дом из бетона может быть отделан и декорирован любым материалом, а его стены можно утеплить теплоизоляционным слоем в процессе постройки. Это обусловлено специальной технологией несъемной опалубки. Ниже рассмотрено несколько методов строительства дома из бетона своими руками, в число которых входит вышеуказанная технология.

Плюсы и минусы строений на основе бетона

Технические характеристики бетона разных марок.

У бетонной постройки имеются как преимущества, так и недостатки. Среди плюсов можно отметить высокопрочный литой каркас, который увеличивает стойкость строения в случае воздействия таких явлений, как сейсмическая активность, близкое расположение грунтовых вод и атмосферные осадки, оказывающие разрушительное влияние на конструкцию сооружения.

Строение лишено стыков, которые повсеместно присутствуют у зданий, возведенных из другого материала. Через стыки наружу выпускается теплоэнергия, что приводит к повышению материальных расходов в холодный период года. Монолитное строение лишено этого недостатка.

Дом из бетона может быть построен на любом типе почвенно-грунтового слоя, кроме того, возведение строения можно осуществлять при любых погодных условиях. Строительство такого дома можно завершить за короткие сроки, бетон обойдется гораздо дешевле других стройматериалов, например, таких как кирпич.

Бетонное сооружение не снижает надежности при неровности конструкции. При добавлении в раствор опилок, керамзита и перлита отпадает необходимость в заливке массивного фундамента, поскольку стены дома становятся облегченными.

Если дом будет построен методом несъемный опалубки, нет необходимости в отдельном обустройстве теплоизоляционного слоя. К тому же это позволит уменьшить толщину стен.

Для работы с бетоном понадобится ряд инструментов.

Бетонным стенам свойственна высокая шумоизоляция, которая достигается за счет монолитности. А перекрытие между этажами можно сооружать из различных стройматериалов.

Поскольку постройка располагается равномерно, в ней никогда не появятся микрощели и трещины.

У бетонных домов есть и минусы, но их значительно меньше.

Возводя верхние уровни дома, невозможно обойтись без специального насоса для бетонного раствора. Укладка бетонных плит в качестве межэтажных перекрытий является достаточно трудоемким процессом. Эта процедура потребует высокопрочных строительных лесов.

Если был выбран метод несъемной опалубки, в дальнейшем придется обустраивать приточно-вытяжной воздухообмен. В противном случае есть вероятность повышения влажности, что повлечет за собой образование плесени и износ стройматериалов. Опалубку необходимо заштукатурить, так как она является легковоспламеняющимся материалом, который выделяет вредные вещества при горении.

Бетонное сооружение нужно заземлять в обязательном порядке. Это обусловлено тем, что в структуре монолитных плит имеются железные штыри.

Для постройки дома из бетона потребуются следующие инструменты, принадлежности и оборудование:

Для возведения стен нужно построить опалубку.

Самостоятельное возведение дома из бетона не потребует стройматериалов, отсутствующих в вышеуказанном перечне.

Схема съёмной опалубки для возведения стен.

Как уже упоминалось выше, строительство бетонного дома может осуществляться двумя методами: несъемной и съемной опалубками. Каждый метод возведения имеет свои особенности как при постройке, так и в процессе обслуживания стен и прочих элементов здания.

Съемная разновидность опалубки рассчитывается для каждой планировки индивидуально. Целью ее обустройства является идеальное повторение всех контуров запланированного здания. Основным материалом для опалубки служит древесина, металл или пластмасса.

Проем посреди стенок опалубки — это реальный объем окончательной стены строения. Он вычисляется путем определения максимально низкой температуры в существующем регионе. Расчет также зависит от тепловой проводимости монолитной стены.

Стенки опалубки фиксируются гайками, шпильками и шайбами. Чтобы упростить демонтаж щитков, после заливки бетонного раствора на шпильки нужно надеть гофротрубки. Это поможет защитить их от прямого контакта со смесью.

Этот метод опалубки позволяет осуществлять заливку бетонных растворов с низкой тепловой проводимостью. Стены, выполненные таким образом, смогут сохранить больше теплоэнергии внутри строения, но степень их прочности может понизиться.

Стоит уделить отдельное внимание армирующему слою. Для этого в опалубке размещаются либо стальные, либо пластиковые армирующие сети. Чтобы увеличить прочность стен, можно дополнить конструкцию арматурной обрешеткой.

Заливка раствора осуществляется в несколько подходов. За 1 цикл необходимо заливать не более 0,5 м бетона. Следующий подход делается после затвердевания предыдущей смеси.

Бетонный раствор нужно утрамбовывать глубинным вибратором, уделяя отдельное внимание торцевым частям. Как только раствор затвердевает, необходимо сдвигать опалубку по направлению выше. Заливка осуществляется таким образом, пока не будет достигнута требуемая высота возводимых стен.

Для прочности конструкции производится армирование стены.

Отделочные работы и укладка теплоизоляционного материала могут производиться только по истечении 1-1,5 месяца после заливки бетона, поскольку конструкция должна окончательно упрочниться.

В качестве тепловой изоляции могут быть использованы такие материалы, как минвата, пенопласт, теплая штукатурка и экструдированный пенополистирол.

В некоторых случаях теплоизоляционный слой создается на основе колодцевого фасада.

Для этого необходимо немного отступить от бетонного основания и выложить еще одну стену полым кирпичом или камнем. Образовавшийся промежуток можно засыпать любым утеплительным материалом. Стоит помнить, что такой метод утепления имеет меньшую долговечность по сравнению с пенополистиролом и кирпичом.

Такая опалубка может иметь разнообразную конструкцию: продольная, подоконная, надоконная, угловая. Несъемная опалубка имеет схожее строение с детским конструктором лего.

Такой метод возведения стен имеет большую популярность из-за встроенного теплоизоляционного слоя. Ведь при обустройстве несъемной опалубки можно сэкономить немало денежных средств.

Преимущество несъемной опалубки в том, что у нее встроенная арматура и теплоизоляционный слой.

После размещения гидроизоляционного материала в основании строения на нем располагается опалубка из пенопласта, которая закрепляется при помощи особых направляющих в шип и в паз. Это обеспечивает надежную заливку бетонного раствора, предотвращая любые утечки в точках состыковки.

Объемы пенопластовой опалубки бывают различных размеров.

При необходимости существует возможность заказать требуемое количество материала на фабрике, которая специализируется на производстве пенополистирола. Плиты имеют стандартную ширину в 15 см, где 5-8 см — это слой пенопласта. Такая толщина позволяет удерживать комнатную температуру внутри помещения при 5°С на улице без использования отопительной системы.

В процессе заливки такой опалубки запрещено применять любые теплые растворы.

Рекомендуется использовать только бетонные смеси. Это обусловлено тем, что у теплых растворов повышенная чувствительность к паропроницаемости. Это становится причиной образования чрезмерного количества конденсата, что приводит к повышенному уровню влажности внутри дома.

По завершении строительства не нужно заботиться о теплоизоляционном слое. Потребуется только покрыть пенополистирольные плиты декоративной отделкой или обшить здание композитными панелями.

При строительстве бетонного сооружения существует несколько видов применения опалубки:

Для изготовления кирпича потребуется специальная форма, либо пакет из под сока.

Так, существует возможность создать любой конструкционный фрагмент постройки.

Возведение фрагментов с отличающейся формой одним и тем же методом не представляется возможным. К примеру, на поперечных опорах и покосах размещается фундаментная опалубка, а заливка стен осуществляется при помощи строительных замков, кронштейнов и стоек. Перекрывающая опалубка застилается на элементы, состоящие из опорных стоек большого объема.

Съемная опалубка создается на основе металлических, пластмассовых или деревянных материалов. В случае применения фанеры ее разрезают мелкозубчатой пилой, чтобы исключить повреждение ламинированного покрытия.

По этой же причине фанеру просверливают с обеих сторон. При хранении фанеры под опалубку нужно убедиться, что на нее не будет попадать влага. Для легкого демонтажа опалубки фанеру нужно покрыть специальной смесью и сделать на ней особые крепления.

После завершения строительства дома из бетона может появиться необходимость в сооружении небольших пристроек, дополнительных стен или высокопрочного дымохода.

Выстраивать стену полноценным методом бетонной заливки вместе с опалубкой займет много времени и усилий. При этом не каждому хочется портить концепцию прочности здания, разбавляя строение обычным кирпичом. В этом случае будет полезен кирпич, изготовленный на основе камня и бетона.

Самодельный кирпич не потребует применения специальной печи или формы под заливку. Его можно изготовить буквально из подручных средств. Для этого вам потребуются следующие принадлежности:

Для изготовления нужно взять пакет из-под сока и отрезать одну из его боковых сторон при помощи ножа. Пакет как следует просушивается, затем в него заливается бетонный раствор.

После этого нужно расположить внутри пакета несколько камней, пока раствор не начал подсыхать (при 10 см диаметре обычно помещается около 3 шт.). При желании в раствор можно добавить цветовой пигмент нужного оттенка. По завершении работы нужно отложить пакет в сухое место, чтобы будущий кирпич как следует просох.

В итоге вы получите высокопрочный стройматериал, который будет соответствовать вашему строению. Кроме того, наличие камней придает пристройке привлекательную старинную внешность.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться — рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать монолитные стены.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://gold-cottage.ru/steny_peregorodki/vozvedenie_monolitnyh_betonnyh_sten_doma_svoimi_rukami.html

http://stroysvoimirukami.ru/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami/

http://www.promnet.ru/category/steny_iz_legkogo_betona

http://www.stroy-dom.net/?p=386

https://podvaldoma.ru/stroitelstvo/podval/armirovanie-monolitnyh-sten.html

http://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnye-steny.html

https://ostroymaterialah.ru/smesi/dom-iz-betona-svoimi-rukami.html

https://gold-cottage.ru/steny_peregorodki/vozvedenie_monolitnyh_betonnyh_sten_doma_svoimi_rukami.html

http://stroysvoimirukami.ru/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami/

http://www.promnet.ru/category/steny_iz_legkogo_betona

http://jmsi.ru/vozvedenie-monolitnyh-sten

http://www.stroy-dom.net/?p=386

https://podvaldoma.ru/stroitelstvo/podval/armirovanie-monolitnyh-sten.html

http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/stroitelstvo-monolitnogo-doma-svoi.html

Поделиться:
Нет комментариев