Как сделать стены из газобетона своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать стены из газобетона своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.
Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать стены из газобетона своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Содержание

Возведение здания из газобетона

Блоки из газобетона – один из самых популярных материалов для возведения загородного дома. главное достоинство таких блоков – возможность сооружать с их помощью однослойные наружные стены малой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Зачастую газобетонпутают с пенобетоном, ведь оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, обладающих внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из главных отличий: твердение отформованного пенобетона происходит в естественных условиях, в то время как автоклавного газобетона -в специальной печи (автоклаве) под  воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и под большим давлением (12 кг/см2).

Разница в способе производства обусловливает преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность появлению трещин вследствие усадки (в силу того что качество материала одинаковое во всех точках изделия).

Кроме того, блоки, изготовленные из газобетона, обладают значительно более точными размерами. 

К плюсам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главное достоинство газобетонных блоков – высокие теплозащитные свойства, благодаря чему с их помощью можно возводить однослойные наружные стены небольшой толщины, отвечающие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M). 

Отметим, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель {минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пр.).

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены.

При сооружении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ.

 Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии изготовления автоклавного газобетона.

Читайте также:  Дом из газобетона своими руками – армирование утепление и облицовка

Тонкошовная кладка газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуют использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D400 с классом по прочности В2,5. 

Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые обозначены в указанном выше СП 50.13330.2012.

Нередко применяют и блоки большей плотности – D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Отметим, что такое здание имеет меньший вес, чем сооружение из других каменных материалов {например, крупноформатного поризованного кирпича).

А значит, под него требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент.

Кладку блоков осуществляют с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствором фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную части блока. 

Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: величина шва, выполняемого из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков – 10-15 мм).

КЛАДКУ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕЛЬЗЯ ВОЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ВЕДЬ ЭТО ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТОЛЩИНЫ КЛАДОЧНОГО ШВА, А ЗНАЧИТ, ОБЕРНЕТСЯ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Шов является мостиком холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность наносить клеевой состав слоем до 3 мм обеспечена очень точной геометрией газобетонных блоков, выпускаемых ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – зубчатой кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Существуют кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края.

Наиболее востребованы кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от изготовителя может отличаться формой зубьев {прямоугольные, треугольные, полукруглые), но в любом случае их высота – не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что нередко практикуется неквалифицированными бригадами), поскольку высота его зубьев – от 6 до 10 мм, а значит, он формирует более толстый шов.

Применение такого шпателя обернется значительным (до 2,5 раза) перерасходом клея (то есть повышением затрат на строительство), а также ухудшением теплотехнических свойств стены (за счет более толстого шва) и прочностных свойств кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. 

Чтобы приготовить клеевой раствор, в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), после чего размешивают массу при помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки фиксируют, используя обычный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, – это мера по компенсации неизбежной неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания.

Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют уровень. Блоки устанавливают с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады по высоте между соседними блоками – как результат ошибок каменщиков или незначительных погрешностей в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять, используя рубанок (доску с абразивными полозьями) и шлифовальную доску, которые также представлены на рынке.

Рубанком удаляют перепады свыше 2 мм, а шлифдоской -перепады меньшей величины. Допустимо применять для этих целей электрорубанок, но площадь его режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, и потому он заметно проигрывает по времени выполнения работ. Одного ручного рубанка и одной шлифдоски хватает на обработку до 30 м3 блоков.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо – в случае большого радиуса архитектурного элемента – закруглять кладку за счет увеличения шва.

 При сооружении здания из газобетона может понадобиться армирование стен в определенных местах, а также устройство монолитного обвязочного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета предполагаемых нагрузок.

Армирование выполняют, как правило, с помощью металлических прутов диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штрабы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Отметим, что в обязательном порядке необходимо армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, притом длина прутов должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой его стороны. Что же касается обвязочного пояса, то его задача – связать воедино несущие стены (поэтому он обязательно должен быть замкнутым).

Нередко пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно выполнить с помощью U-образных газобетонных блоков: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавим, что из U-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние не несущие перегородки нужно перевязывать, используя для этого гибкие связи из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который в дальнейшем заполняют эластичным уплотнителем, например, монтажной пеной. 

В здании из газобетона можно устанавливать различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия сооружают непосредственно поверх блоков, а плитные опирают на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, обязательно предусматривают вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливают перемычки.

Их выполняют по-разному. Например, с помощью металлических уголков, на которые опирают обычные блоки, с помощью сборных или монолитных железобетонных балок, с помощью готовых армированных балок из газобетона и пр.

Читайте также:  Стены из газобетона своими руками (фото стройки)

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальный инструмент для пиления газобетона – ручная ножовка с уголком или стуслом, задающим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания отпиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимую величину кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуют использовать ножовку с полотном, имеющим твердосплавные напайки.

В принципе можно обойтись и обычной пилой по древесине, но она затупится после разрезки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными напайками прослужит значительно дольше. 

Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работ применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков моторизированным инструментом сопряжена с обильным образованием пыли.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Ее пильные полотна с обоих концов зафиксированы в направляющей шине, что исключает их колебания вправо-влево при работе, – отсюда и точное пиление. 

Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также весьма эффективны и потому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край их полотна во время пиления слегка колеблется вправо-влево, из-за чего страдает качество реза.

Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна – 365 мм, а значит, широкие блоки придется пилить в несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость выполнения работ) обеспечивает цепная пила-бензиновая или электрическая. К тому же ее цепь сравнительно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Еще один способ пиления блоков – с помощью циркулярной пилы с диском по камню. Ширина режущей части ее диска – не более 85 мм, поэтому обычно пилой проходят по периметру блока, а его центральную часть допиливают другим инструментом или выламывают.

Очевидно, что такой способ пиления занимает довольно много времени и не отличается высокой точностью. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентканалы, осесть на щеточном узле и пр.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвав его поломку. 

Обратите внимание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной.

Вместе с тем ее вполне можно обработать ручным рубанком или шлифдоской, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительные трудозатраты. Впрочем, идеальная ровность блока в месте реза требуется далеко не всегда: например, подрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливают в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или наличником.

Наилучший инструмент для штробления стены из газобетона – штроборез (бороздодел), позволяющий выполнять канавку быстро, ровно и сразу на требуемую глубину. Однако чаще всего эту операцию осуществляют с помощью болгарки и/или перфоратора с долотом (зубилом). Также практикуют штробление циркулярной пилой, но, как уже говорилось, абразивная пыль пагубно воздействует на ее двигатель, так что срок службы пилы, которую будут использовать таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке представлены и ручные штроборезы по газобетону. Что же касается отверстий под электроустановочные изделия, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

На заметку:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуют отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе возможно образование конденсата на границе стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада.

 Так, допустимо украшать фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать его лицевым кирпичом, оставляя между кирпичной кладкой и газобетонной стеной вентилируемый зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладку соединяют со стеной при помощи гибких связей. 

Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из средней полосы России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для зданий, расположенных в холодных регионах.

Для этого можно применять только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3). 

Плиты крепят к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают {в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно предусматривая вентзазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии производства автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из той же сырьевой смеси, что сами блоки YTONG.

Их плотность -100-115 кг/м3. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их фиксируют к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх армирующей сетки).

Ссылка по теме:  Бетон своими руками – составы и классы, типы и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, которую допускают при возведении кладки из блоков YTONG, – наносить клеевую смесь не кельмой, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его требуемая толщина – 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплозащитных и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раза) перерасходу клея и, как следствие, к дополнительным затратам на сооружение здания. Добавлю, что недопустимо укладывать блоки на обычный цемент-но-песчаный раствор вместо специального клея. Перемешивать клеевой раствор лучше всего при помощи дрели с соответствующей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно подготавливается в пластиковом ведре малого объема (10-20 л), поскольку расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. И если перемешивать раствор миксером, то есть риск повредить ведро и расплескать клей. Дрель с насадкой лучше справляется с перемешиванием малого объема клея и вряд ли способна повредить ведро».

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду засыпают сухую клеевую смесь, после чего размешивают ее до однородной массы. Это делают с помощью помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносят на блоки специальным инструментом – зубчатой кельмой с высотой зубьев не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит требуемую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используют пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его подбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6.

Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их нужно устранить. Перепады свыше 2 мм удаляют с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады величиной менее 2 мм устраняют с использованием шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и стуслом.

задающим траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и ровный рез. Менее точны, но более производительны моторизированные пилы, например, электрические пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Кладка газобетонных блоков – видео

© Автор:А.Левенко Фото: Ytong

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Перегородка из газобетона своими рукамиКак построить перегородку из газобетонаОшибки…
  • Ванна в мансарде своими руками (+ фото)Монтаж ванной в мансарде и…
  • Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертежКак сделать стеллаж-нишу из газобетонных…
  • Стены из газобетона своими руками (фото стройки)Строительство дачного дома из газобетона…
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео)Блоки из цемента и опилок…
  • Дома из ячеистого бетона–плюсы строительства по этой технологии.Как быстро и недорого построить…
  • Стены из газобетона своими рукамиСтены дома из газобетонаСвойства газобетонаСырьевыми…

Приступая к возведению дома собственными силами, многие ориентируются на материалы не только качественные, но и доступные в цене. Символом надежности выступает кирпич, однако он является довольно дорогим строительным материалом. Поэтому люди строят дом из газобетона своими руками.

Достоинства и недостатки газобетона

Как и любой строительный материал, газобетон обладает не только рядом преимуществ, но и некоторыми недостатками.

К минусам можно отнести:

Обратите внимание!Газобетон обладает высокой впитываемостью, поэтому гидроизоляция – необходимое условие возведения здания из этого строительного материала.

Этапы возведения здания из газобетона

Разметка фундамента

Дом из газобетона строится в несколько этапов:

Предварительный этап. Любое строительство начинается с подготовки.

На этом этапе проводится поиск подходящего места на участке для возведения дома. Кроме того, нужно просчитать количество блоков газобетона, необходимых для строительных работ. Зная количество будущих стен, можно подсчитать их периметр и умножить на высоту будущего строения.

Общую площадь стен нужно умножить на толщину одного блока – 0,3 м. Это позволит получить объем необходимого количества газобетона. В расчетах необходимо учитывать не только внешние, но и внутренние перегородки.

После приобретения всех необходимых строительных материалов можно приступать к работам.

Вначале обустраивается фундамент. Его вид зависит от типа грунта. После обустройства фундамента проводится его гидроизоляция, а также оформляется цокольная часть дома.

Особенности нанесения клея на газоблок

Во время кладки газобетонных блоков необходимо тщательно заделывать все швы и возникающие щели. При наличии хотя бы одной потеря тепла дома будет значительной. Таким образом, нужно наносить клей для газоблоков на все поверхности строительных элементов.

Благодаря идеальной форме блоков класть их довольно легко, однако нужно тщательно следить за ровностью рядов. Ее можно обеспечить с помощью заранее натянутой веревки. Если же отдельный блок выбивается из ровного ряда, следует воспользоваться киянкой для постановки строительного элемента на место.

Во время укладки блоков возникает ситуация, когда необходимо использовать только часть газобетонного блока. С помощью электропилы блок распиливается по разметке. Специальной теркой распил приводится в гладкое состояние.

После завершения кладки на необходимую высоту выполняется теплоизоляция и отделка фасада здания. Окончание работ снаружи автоматически означает возможность приступить к работам по внутренней отделке дома.

Требующиеся инструменты и материалы

Рекомендации по укладке газобетонных блоков

Армированные пояса

Построить дом из газобетона не так трудно, если знать, на что именно следует обратить внимание.


Посмотрите видеоролик об особенностях строительства газобетонного дома. Мастер-любитель расскажет о возможных ошибках в строительстве:

Обычно для строительства бани используют дерево, но сегодня цены на натуральную древесину намного выше ценового уровня современных строительных материалов. Особенности эксплуатации строения под баню требуют тщательного выбора материала для возведения стен. Строительство бани из газобетона возможно только в случае правильного выполнения внутренних отделочных работ, предусматривающих использование гидроизоляционных материалов.

Характеристики газобетона

Газоблоки для бани

Почему вместо дерева специалисты рекомендуют использовать газобетонные блоки? Ответ простой:

Среди всех характеристик строительного материала есть одна, которая останавливает многих застройщиков от использования газобетона для бани.

Это высокий показатель впитывания материалом влаги. Устранить данную проблему можно, только используя при внутренней отделке хороший гидроизоляционный материал. Снаружи стены из газобетона обрабатываются специальными пропитками или грунтовками для снижения показателя водопроницаемости.

Газобетон способен прекрасно сохранять тепло внутри здания и практически не нуждается в использовании теплоизоляционных материалов. Для строительства бани используют изоляционные стеновые блоки, прекрасно сохраняющие свои технические характеристики в условиях эксплуатации.

Блоки из газобетона не покрываются плесенью и не подвергаются нападению грызунов. Немаловажным фактором для строительства бани из газоблоков является пожароустойчивость строительного материала.

Небольшой вес блоков не требует возведения усиленной конструкции фундамента, что позволит сэкономить на времени строительства и материалах. Здание из газоблоков практически не дает усадку. Эксплуатацию строения можно начинать сразу после окончания строительства.

Проектирование бани из газобетона

Разработка проекта бани из газоблоков

При разработке проекта бани из газоблоков учитываются технические характеристики строительного материала. В сопроводительной документации должны быть прописаны рекомендации по решению вопросов гидро- и пароизоляции внутри помещений. Для строений из газоблоков рекомендовано обустройство сухой парной (сауны).

Особое внимание уделяется герметичности дверей и окон и качественной стыковке гидроизоляционного материала. Правильно разработанные проекты рекомендуют установку специальных мембран, пропускающих пар в одном направлении, и установку вентилируемых фасадов.

При индивидуальной разработке проекта необходимо учитывать:

Посмотрите фото простых проектов бани из газобетона:

Проект с бильярдной

Проект бани с террасой

Бюджетный вариант

Баня с верандой

Баня из газоблоков, проект

Этапы строительства

Ленточный фундамент бани из газоблоков

Возведение бани, как и любого другого здания, начинается с закладки фундамента. Согласно разработанному проекту готовится котлован под ленточный неглубокий фундамент.

Для строения из газоблоков такой конструкции основания вполне достаточно. Малозаглубленный фундамент можно использовать практически при любых характеристиках грунта на строительной площадке. Во время заливки фундамента предусматриваются выходы для коммуникаций.

Прежде чем приступить к кладке первого ряда блоков на основание, укладывается рубероид. Работы по возведению стен начинаются с самого высокого по уровню угла. Первые блоки укладывают по углам здания на цементный раствор и натягивают между ними канат.

Важно!Специалисты не рекомендуют здания из газоблоков с наружной стороны штукатурить и красить.Важно!Чтобы строение получилось надежным и прочным, особое внимание уделяют кладке первого ряда блоков. С помощью этого ряда выравниваются возможные погрешности при устройстве фундамента. Горизонтальность уложенных блоков проверяют уровнем.

Строительство стен из газоблоков

Последующие ряды блоков кладут на клей слоем не более 0,7 см.

Каждый четвертый ряд блоков перекладывают армированной сеткой, что сделать кладку стен более прочной. Над проемами дверей и окон делается армированный бетонный пояс. Такой же пояс делается в верхнем ряду стен.

В бетонный пояс вставляются проволочные скрутки с анкерами для крепления мауэрлата.

Строительство бани из газобетона завершается возведением стропильной системы крыши. Крыша может быть односкатной, двускатной, шатровой или других конструкций. Для покрытия стропильной системы подходит любой вид кровельного материала.

Внешняя и внутренняя отделка

Блок-хаус для наружной отделки бани из газобетона

Следует отметить, что прокладка внутренних коммуникаций в бане из газобетона намного легче, чем в строении из дерева. Газобетонные блоки легко штробить. Пол в бане можно сделать деревянным или из кафеля.

Отделка бани из газоблоков

Качество выполнения внутренней и внешней отделка бани из газобетона и определит эксплуатационные свойства всей конструкции в целом. Перед использованием чистовой отделки стены и потолок покрываются специальными гидроизоляционными составами или оббиваются фольгированной пленкой.

Стены из газоблока можно покрыть жидким стеклом, что делает их намного теплее. Для чистовой отделки используется деревянная вагонка из ольхи, липы или лиственницы. Обрешетка для крепления вагонки обеспечивает вентиляционные зазоры.

Внешний вид здания из газоблоков малопривлекателен и н
уждается в качественной защите от воздействия природной среды. Снаружи стены покрываются гидрофобной грунтовкой. Для чистовой отделки используется кирпичная кладка, вентилируемый фасад, декоративные плиты, деревянная или пластиковая вагонка, блок-хаус.

Стоимость бани из газобетона

Стоимость бани из газоблоков

На цену строительства влияет в первую очередь сложность проекта. Самый простой вариант бюджетной бани под ключ в среднем стоит 10 тысяч рублей за квадратный метр.

Выполнение сложных проектов по цене возрастает в несколько раз. Вы можете заняться строительством самостоятельно. В этом случае основной расходной графой останется покупка строительных материалов.

Использование газобетона вместо натурального дерева снижает конечную стоимость бани в два раза. Для возведения прочного, надежного строения с длительным сроком эксплуатации особое внимание необходимо уделить правильному выбору газоблоков. Изделия должны быть однородного цвета, одинакового размера и с ровными краями.

За разработку проекта придется платить так или иначе, если вы неспециалист в области проектирования. Многочисленные положительные отзывы от застройщиков говорят о том, что заняться строительством бани из газоблоков может практически каждый мужчина, хоть немного знакомый с азами строительства.

Отзывы пользователей

«Построили баню из газоблоков более двух лет назад, хотя многие знакомые отговаривали от использования именно такого материала для строительства. К выбору блоков отнеслись со всей серьезностью и отдали предпочтение автоклавному газобетону, о чем совершенно не жалеем. Пришлось тщательно поработать над гидроизоляцией поверхностей внутри помещений и защитой всего здания снаружи, но полученный результат радует» Виталий Русов, Воронеж.

«Во время строительства бани из газобетона никаких сложностей не возникало.

Заказывали индивидуальный проект у специалистов, остальное все делали своими руками. Результат отличный. Теперь каждые выходные с друзьями собираемся и всем нравится наша баня» Александр Петрович, Петербургская обл.

«Долго сомневались, но все-таки выбрали для возведения стен бани газобетон. Результат радует уже более трех лет.

Проблем с эксплуатацией нет. Здание сухое, теплое и очень уютное. Рекомендуем всем знакомым воспользоваться нашим опытом строительства» Елена Демчук, Псковская обл.

Фото дизайна бани из газоблоков

Простой вариант отделки

Один из вариантов внутреннего оформления

Ностальгия по старой русской бане

Натуральный природный материал

Маленькая парилка

Комната отдыха

Комбинированная отделка

Видеоинструкция

В первом видеоматериале вы увидите все этапы строительства здания из газоблоков. Строительство жилых домов и бани практически ничем не отличается. Видео станет вашей основной инструкцией.

Предлагаем посмотреть еще один видеоматериал о бане и ее внутренней отделке. Вы увидите один из вариантов оформления бани в русском этническом стиле. Необычный интерьер полностью сделан вручную из сосны.

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину.

 Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400.

Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеюют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Параметры блоков из газобетона для перегородок

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности.

В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартирили домов, сначала необходимо нанести разметку.

Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах).

Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.Линии на потолке отвесом переносят на пол.Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков.

Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м3. Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных  укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока.

В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах.

Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают.

Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой.

Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться — рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать стены из газобетона.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

http://kak-svoimi-rukami.com/2016/04/stena-iz-gazobetonnyh-blokov-svoimi-rukami/

http://stroysvoimirukami.ru/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami/

http://bouw.ru/article/banya-iz-gazobetona-svoimi-rukami

http://stroychik.ru/steny/peregorodki-iz-gazobetona

Поделиться:
Нет комментариев