Как сделать подготовку стен своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать подготовку стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. 
В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать подготовку стен своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.Подготовка стен под поклейку обоев

В этой статье рассмотрим:Подготовка стен к поклейке обоев: четыре причины, почему ее нужно выполнятьКак подготовить стены под обои: последовательность работ

Даже страшно вспоминать все тонкости поклейки обоев, с которыми приходилось сталкиваться нашим родителям – как правило, в то время стены декорировались без предварительной подготовки.

Максимум, что предпринимали для улучшения качества наклейки обоев – это предварительное «выравнивание» стен газетами, таким способом уменьшалась шероховатость оштукатуренных поверхностей и предотвращалось преждевременное отклеивание обоев. Сегодня подготовка стен к поклейке обоев занимает чуть ли не первостепенное значение – и немудрено, ведь от этого процесса зависит многое, и в первую очередь то, насколько долго прослужит такое покрытие стен. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим технологию подготовки стен к оклеиванию их обоями и научимся выполнять ее своими руками.

Как подготовить стены под обои фото

Содержание

Подготовка стен к поклейке обоев: четыре причины, почему ее нужно выполнять

Поводов для того, чтобы не игнорировать процесс подготовки стен под обои, достаточно много – перечислять их все просто нереально. Главными из них являются следующие.

Во-первых, это самое главное – качество приклеивания полотен.

Выше уже говорилось, что пористая поверхность просто не в состоянии долгое время удерживать на себе обои. Причина этому простая – там, где есть пора, основание обоев не приклеивается к стене. Как результат, приклеенными получаются только 50 процентов полотен – в этом легко убедиться, столкнувшись с демонтажем обоев, приклеенных на неподготовленную стену.

Они снимаются, словно по мановению волшебной палочки. Кстати, по этой же причине уже в течение первого месяца начинают раскрываться швы между отдельными полосами обоев. Следует помнить, что раньше практически все обои клеили внахлест – получалось так, что одна полоса держала другую, а сейчас наклеивают стык в стык.

Подготовка стен перед поклейкой обоев

Во-вторых, это неровности стен. Если кто-то из вас думает, что они скроются под обоями, спешу вас уверить в обратном – даже самые плотные и толстые обои не в состоянии скрыть бугорки и ямки.

Все дело в освещении – даже если при включенной люстре подобных огрехов не будет видно, они обязательно проявятся при дневном свете. Или же наоборот, здесь как карта ляжет.В-третьих, сырость и грибок. Этот нюанс касается по большей части наружных стен, которые имеют непосредственный контакт с улицей.

Знаете, к чему могут привести небольшие трещины в штукатурке, особенно в углах? Все правильно, через них будет проникать холодный воздух – как результат, в этом месте будет конденсировать влага, создавая благоприятный микроклимат для развития грибковых паразитов. В принципе, вы этого можете даже не заметить поначалу, но когда проблема окажется явной, будет уже поздно.

Грунтовка стен перед оклеиванием обоями

Этих причин вполне достаточно, чтобы подготовка стен под обои не игнорировалась. Многие, конечно, могут поспорить с этими доводами и противопоставить им свои аргументы, мол все равно обои переклеиваются через каждые 3–5 лет.

Отвечу просто – потому они и переклеиваются, что не выполнена подготовка стен под поклейку обоев. К тому же, сами обои не отличаются качеством и быстро приходят в упадок. Дорогостоящие обои при правильном наклеивании могут служить минимум лет десять или пока не надокучат.

Подготовка стен к поклейке обоев фото

Как подготовить стены под обои: последовательность работ

Не будем ходить вокруг да около, а рассмотрим, как выполняется подготовка стен перед поклейкой обоев, как говорится, по пунктам.

1. Грунтовка стен. Эта операция необходима по трем причинам.

Во-первых, грунтовка глубокого проникновения внедряется в стену и скрепляет ее поверхностный слой, тем самым препятствуя отшелушиванию мелких частичек штукатуркиили бетона.Во-вторых, грунтующий состав лишает стену способности интенсивно впитывать влагу, тем самым увеличивая срок высыхания наносимых впоследствии шпаклевок, что сказывается на качестве покрытия.

Следует понимать, что быстрое высыхание всех строительных растворов ни к чему хорошему не приводит – как минимум, поверхность потрескается.В-третьих, грунтовка просто удаляет пыль – а к ней, как известно, ничто не приклеивается. Грунтовка наносится большой кистью или макловицей – ее необходимо как бы втирать в поверхность до получения белой пены. Прежде чем перейти к следующему этапу, который предусматривает подготовка стен к оклейке обоями, нужно дождаться полного высыхания стен.

Зачем грунтовать стены

2.

Заделка трещин и выбоин. Не стоит надеяться, что последующая шпаклевка стен решит проблему с трещинами и выбоинами – она скроет их поверхностно, и эти дефекты непременно вернутся в самое ближайшее время. Трещину нужно увеличить примерно до сантиметровой ширины, после чего вскрыть их грунтовкой и заделать цементным раствором, а лучше клеем для кафельной плитки.

Следует понимать, что трещины в штукатурке просто так не появляются – это верный признак того, что в данном месте штукатурка отстала от основания стены. Возможно, придется хорошенько поработать молотком и удалить отпадающую штукатурку. Вот здесь могут возникнуть проблемы – старая штукатурка может осыпаться большими кусками, и тогда подготовка стен под оклейку обоями выльется в капитальный ремонт, предполагающий выравнивание стенштукатуркой повторно.

Но вернемся к нашим обоям, а вернее к подготовке основания для их наклеивания – ждем полного высыхания отремонтированных участков, снова их качественно грунтуем и переходим к следующему этапу работ.

Заделка трещин перед поклейкой обоев фото

3. Шпаклевка стен.

Без нее не обойтись – придется нанести на стены хотя бы тонкий слой шпаклевки. И дело здесь вовсе не в выравнивании поверхности, хотя и этот фактор также немаловажен. Шпаклевать необходимо главным образом для того, чтобы уменьшить шероховатость поверхности и увеличить ее площадь приклеивания.

В идеале, конечно, необходимо выровнять стены, но в большинстве случаев для непрофессионалов это практически недостижимо, поэтому задача ставится следующим образом – с помощью шпаклевки нужно просто сгладить все неровности. Следует понимать, что финишная шпаклевка наносится исключительно тонкими слоями, поскольку большие будут трескаться по мере высыхания.

Неровности устраняются за несколько заходов – чтобы сделать стену ровной, профессиональным малярам-штукатурам иногда приходится шпаклевать стену три, четыре, а то и пять раз. После полного высыхания шпаклевки с поверхности стен механическим способом удаляются все огрехи в виде бугорков и наплывов – для этой цели используется абразивная сетка. В принципе, удалить мелкие выступающие наплывы шпаклевки можно и шпателем.

Подготовка стен под обои своими руками фото

4. Ну и последним этапом работ, который предусматривает подготовка бетонных стен под обои, снова является их грунтовка.

Хочу отметить, что для достижения высокого качества любых работ, связанных с приклеиванием, шпаклевкой, штукатуркой и прочими подобными работами, грунтовка выполняется практически всегда. Если утрировать, то выглядит это следующим образом – сделал шаг, прогрунтовал, сделал второй шаг, снова прогрунтовал и т. д.

Каждый слой наносимого на стену пирога в обязательном порядке должен грунтоваться. То же самое касается и окрашенных поверхностей, которые достаточно часто встречаются в старых квартирах – только в этом случае нужно использовать грунтовку под названием «бетоноконтакт» или ей подобные.

Подготовка бетонных стен под обои: грунтовка

Вот вроде бы и все – после грунтовки шпаклеванных стен, которая снижает их способность быстро впитывать клей и удаляет остатки пыли, можно приступать к непосредственному наклеиванию обоев, но сначала, безусловно, необходимо дождаться полного высыхания грунтовки. Подготовка стен к поклейке обоев гарантирует то, что новенькое покрытие не только будет иметь привлекательный внешний вид, но и прослужит вам достаточно долго.

Подготовка стен под финишную отделку своими руками

В настоящее время для дизайна помещений используется огромное количество вариантов оформления. Широко применяется окрашивание стен в различных тонах и комбинациях. Чтобы краска легла равномерно и держалась продолжительный период времени, перед началом покрасочных работ нужно узнать, как подготовить стены под покраску, ведь только так можно быть уверенным в том, что результат получится отменным.

Этапы подготовки

В зависимости от типа стен и наличия на них какого-либо покрытия, будет меняться подход к их подготовке, поэтому рассмотрим, как правильно выполнить работу своими руками.

Это нужно сделать в первую очередь

Подготовка комнаты

Настоятельно рекомендуем обесточить комнату, отключив в щитке приборов электропитание. В противном случае вполне возможно поражение током при случайном повреждении проводки.

Демонтируйте выключатели и розетки, если предстоит обивать со стен штукатурку. Про полочки, картины и бра и говорить не  будем, понятно, что их не должно быть в помещении, но тяжелые предметы мебели лучше тоже вынести. В крайнем случае их можно обмотать полиэтиленом, закрепив его скотчем, а затем накрыть картоном, чтобы отлетевший вдруг осколок штукатурки не повредил корпусную или мягкую мебель.

Как бы тщательно вы не обмотали полиэтиленом шкаф или диван, всё равно остается большая вероятность того, что внутрь проникнет пыль.

Стены после обоев

Снимаем обои

Сначала со всех поверхностей снимается старое покрытие – обои или краска. Если обои плохо отходят, их предварительно смачивают теплой водой, а затем с помощью шпателя снимают. Стены очищаются от пыли.

Если при сдирании обоев старая штукатурка отслаивается от стены и имеются большие трещины, то она убирается полностью.

Как снять масляную краску

Удаление старой краски с помощью электродрели с установленной щеткой

Нередко в квартирах и домах можно встретить окрашенные масляной краской стены, которая прочно въелась в основание. Но это не приговор, так как есть несколько способов ее удаления.

Удаление краски скребком

Снятие краски строительным феном

Можно воспользоваться строительным феном – небольшой участок окрашенной стены разогревается настолько, что краска вздувается и легко удаляется узким шпателем.

Работа непыльная, но запах гари будет очень сильным, поэтому потребуется постоянно проветривать помещение, что не всегда удобно делать зимой. Сразу стоит оговориться, что сравнительно быстро дело пойдет с окрашенной деревянной поверхностью. Если стена изготовлена из плотного строительного материала (камень, кирпич, бетон), то разогревать ее нужно будет намного дольше, так тепло будет ей поглощаться.

Смывка для масляной краски

Уже не первый год люди пользуются смывками для краски, но если придется очищать большой участок стены или даже несколько стен, то такая технология получится весьма затратной, ввиду того, что нужно будет приобрести большое количество этого химического препарата. Выбрав этот способ, нужно учесть, что для людей, страдающих аллергией, он не подходит.

Мастера советуют работать в респираторе, но он не защитит от испарений – поможет только противогаз. Кроме того, смывка весьма агрессивна и вступает в контакт не только с краской, но и со всем, с чем соприкасается, в том числе с кожей человека. При неосторожном обращении можно получить серьезный химический ожог, после которого на теле останется уродливый шрам.

Снимаем старую краску болгаркой

С помощью болгарки (или дрели) и насадки (наподобие щетки по металлу) можно сравнительно быстро справиться с поставленной задачей. Метод хоть и эффективный, но очень пыльный и шумный. Кроме того, куски краски разлетаются в разные стороны с огромной скоростью и даже могут впиться в тело, поэтому в защите нуждаются не только глаза.

Также нужно учесть износ инструмента (болгарку нужно защитить от проникновения внутрь пыли) и расходных материалов. Посчитайте сколько м2вам предстоит очистить и разделите на 5 – это будет количество щеток, которые износятся во время работы. Поясним расчет – 1 щетки хватает на очистку 5 м2поверхности.

Удаление водоэмульсионной краски

Этот инструмент нам потребуется для снятия водоэмульсионной краски

Водоэмульсионной краской широко начали пользоваться не так уж и давно, но нередко возникает потребность в том, чтобы ее обновить или покрасить стены масляной краской. В первую очередь нужно разобраться, нужно ли вообще смывать водоэмульсионную краску. Дело в том, что если краска не отслаивается, и нет других веских причин для ее снятия, то нет необходимости ее удалять.

В такой ситуации можно слой свежей краски нанести поверх старой. Сначала со стены нужно удалить пыль и прогрунтовать поверхность акриловой грунтовкой. После того как стена высохнет, можно будет ее покрасить.

Если старая краска взбугрилась, отслаивается, не походит по цвету или нанесено много слоев краски, то ее придется удалить. Рассмотрим некоторые способы.

Используем воду

Порядок удаления водоэмульсионной краски

Конечно, смывание не осуществляется водой из шланга, поэтому понадобятся еще и некоторые инструменты:

Пол накрываем газетами или полиэтиленовой пленкой.

Как смыть обыкновенную эмульсионку

Смываем водостойкую эмульсионку

Алгоритм действий по снятию водостойкой эмульсионной краски будет таким:

Использование клея

Многим знакома картина, когда при снятии обоев вместе с ними отходит и нанесенное на стену покрытие. Теперь этим способом воспользуемся для снятия водоэмульсионки.

Как и в случае с масляной краской, для снятия толстого слоя эмульсионки можно использовать болгарку или фен.

Химические препараты

В продаже есть немало эффективных препаратов, предназначенных для смывки водоэмульсионной краски. К сожалению, они небезопасны и могут при несоблюдении предписаний производителя нанести вред здоровью человека. 

Хотя инструкция по применению может несколько отличаться в зависимости от производителя, она сводится к одному – средство наносится на стену (кроме пластмассы), а затем через 10–15 минут снимается вместе с краской.

Как очистить от старой краски гипсокартон

Со стены из гипсокартона краску можно аккуратно снять наждачной шкуркой

Как правило, стены из гипсокартона жирно никто никогда не красит, так что в подавляющем большинстве случаев их не нужно очищать от краски, а незначительные неровности или ямки можно выровнять шпаклевкой.

Если же такая потребность возникла, то важно помнить, что, сдирая краску, можно отодрать и картон.

Поэтому работы по очистке лучше выполнять наждачной шкуркой или смывками. Затем стена обеспылевается и пропитывается грунтовкой. На этом подготовка основания из гипсокартона закончена.

Закончив со снятием старой краски, приступим к подготовке основания.

Кирпичные и бетонные стены

В тех местах, где краска отслоилась, стены нужно выровнять

Оштукатуренные стены, имеющие большие отверстия и трещины, обрабатываются цементно-песчаным раствором, а после его высыхания стартовой шпатлевкой, которая в своем составе имеет частицы мелкого песка.

Она наносится слоем до 5 мм. Эта шпатлевка хорошо ложиться на стену, при высыхании не дает трещин и не подвергается усадке. Срок застывания составляет около 40 минут, поэтому разводить ее нужно в небольших количествах.

Кривую стену нужно выровнять

Если неровности более 4 мм, используется армирующая сетка. Сначала выравнивается сама стена, а затем углы. Бетонные стены должны быть без трещин, но если таковые есть, то их вместе с выемками необходимо выровнять шпаклевкой.

Виды шпатлевки

По своему составу применяемая шпатлевка подразделяется на несколько видов:

Цементная.

Самый доступный вариант, имеет хорошие качества, но не совсем пластична, при высыхании может дать незначительную усадку.Гипсовая. Обладает хорошей эластичностью, имеет плохую звукопроводность, также задерживает влагу, но быстро затвердевает и имеет большую стоимость.Полимерная. При затвердевании становится очень крепкой, хорошо переносит температурные колебания, не сжимается, но самая дорогая в своем сегменте.

Процесс шпатлевания

Стены необходимо выровнять финишным слоем шпаклевки

После высыхания стены обрабатываются финишной шпатлевкой. Материал весь должен быть одного цвета, так как после покраски могут появиться пятна. Она наносится слоем до 2 мм по всей стене, даже там, где нет микротрещин.Потом, после затвердевания, стены зачищаются наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Во время этой процедуры убираются все мелкие неровности.Стена под покраску очищается от пыли, и валиком наносится грунтовка. Для каждого вида поверхностей подбирается нужная по составу смесь. После всех вышеперечисленных действий стены готовы под покраску.

Если перед началом проведения работ на стенах имеются следы плесени или сырости, то они обрабатываются специальными составами против грибка и плесени. А сырые места перед этим высушиваются.

Теперь можно красить стены

Итак, чтобы краска легла ровно и держалась долгое время, стены должны быть идеально гладкими, без неровностей.

Подготовка стен для отделки под финиш

ГИПС ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основная задана, которая стоит перед отделочниками на подготовительном этапе. – качественно выровнять поверхность стен, которые впоследствии будут окрашены или оклеены обоями.

Как правило, для этих работ применяют штукатурки на гипсовой или цементной основе. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с более популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главный их плюс заключается в том, что в сравнении с цементными растворами они высыхают и набирают прочность значительно быстрее. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм понадобится 5-7 суток, для того чтобы высохнуть и набрать требуемую прочность (слою толщиной 20 мм -соответственно 10-14 суток), в то время как слою цементной штукатурки для этого понадобится не менее 28 суток.

Короткое время высыхания гипсовых составов позволяет выполнить штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, и во многих случаях этот фактор оказывается решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость проведения работ обусловлена и технологическим превосходством гипсовых составов: они пластичнее и потому легче в нанесении (проще выравнивать их.

удалять излишки раствора и проч.). У гипсовых штукатурок есть и другое важное преимущество над цементными: они значительно меньше весят (имеют меньшую плотность), а значит, допускают возможность нанесения толстым слоем (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносят слоем не более 30 мм во избежание отрыва штукатурки от основания.

Учитывая, что нередко стены имеют существенные перепады по толщине, данное преимущество гипсовых составов оказывается зачастую решающим при выборе штукатурного материала.

Однако минусов у таких составов также немало. Начнем с более высокой в сравнении с цементными растворами ценой. И если в случае городской квартиры средней площади разница в затратах на штукатурку может быть невелика, то в случае квартиры большой площади и тем более просторного загородного дома она может оказаться весьма обременительной для кошелька.

Другой недостаток гипсовых штукатурок – сравнительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз меньшая, чем у цементных), что позволяет им беспроблемно служить, как правило, не более 5-10 лет, в то время как цементные штукатурки намного долговечнее: срок их службы -от 20 лет и выше. Наконец, у гипсовых составов низкая водо- и морозостойкость, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют применять во влажных и промерзающих помещениях (например, в домах сезонного/ временного проживания, которые зимой либо не отапливаются, либо отапливаются периодически).

Недостатки гипсовых штукатурок подводят нас к преимуществам цементных составов: у них более выгодная цена, значительно более высокие прочность на сжатие и долговечность, а также есть возможность применения во влажных и промерзающих помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию для штукатурки предъявляют особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии такого основания необходимо предварительно обработать его грунтом – смесью компонентов в связующем веществе.

Для чего нужен грунт? Он улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами.

Грунты бывают поверхностными (адгезионными) и глубокого проникновения. Нередко при выборе типа грунта допускают ошибку. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения независимо от специфики основания.

Это не так.

Составы данного типа не образуют пленку, которая удерживает влагу в штукатурке.

Их задача – укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из сравнительно непрочных пено- или газобетонных блоков. Поэтому прогрунтованную поверхность после полного высыхания нужно обязательно покрыть еще и поверхностным грунтом, который как раз и формирует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если не требуется укреплять основание, то достаточно обойтись только адгезионным составом.

Грунт любого типа наносят в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют для ускорения работ применять краскопульт: он не позволит создать сплошной слой.

Слои наносят с интервалом 20-40 минут, при этом время полного высыхания грунта составляет 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее – через Интернет) информацию об области его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основания только под лаки и краски, и в силу своего химического состава (меньшей концентрации полимер не образуют достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности приходится наносить толстый слой штукатурки (более 6 мм).

В этом случае на стены предварительно устанавливают маяки -рейки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, которые формируют плоскость, а также служат своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющими, по которым ведут рейку-правило для выравнивания уложенного между ними раствора. Маяки закрепляют на стене с помощью того же раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Притом после частичного затвердевания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии в него не «уходила» влага из штукатурного слоя и не возникал риск образования трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков. Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между рейками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Первыми закрепляют крайние маяки, их располагают на удалении 20-30 см от противоположных углов.

Затем устанавливают промежуточные рейки с требуемым шагом.

Чтобы создать с помощью маяков плоскость, выровненную в горизонтальном и вертикальном направлениях, используют уровни – от пузырьковых до лазерных, которые позволяют выполнять соответствующую разметку. Величину отступа маяка от стены регулируют за счет объема порции наносимого на стену раствора. Притом, чтобы точно выставить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо вытягивают на себя.

Естественно, это делают, пока раствор не затвердел. Для удобства можно натянуть нитку между двумя крайними маяками и по ней выставлять остальные рейки. Существует и такое решение: в места установки маяков предварительно ввинчивать на требуемую глубину саморезы, которые не позволят «утопить» рейки сильнее, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 суток после нанесения штукатурки рейки обязательно нужно демонтировать, иначе вдоль них могут пойти трещины, вызванные разницей в коэффициентах термической деформации металлических маяков и штукатурки. Кроме того, если их не демонтировать, то со временем они могут заржаветь, и ржавчина может повредить отделку стен. После удаления маяков остаются отверстия: их грунтуют и заполняют тем же раствором

.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

«Неопытные отделочники нередко совершают ошибку: наносят на стену сначала тонкий слой штукатурного раствора, а затем основную его массу, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление основной массы со стеной.

На деле же происходит обратное: ухудшается адгезия штукатурки к грунту и основанию, из-за чего она может оторваться от стены. Другой момент: если раствор наносят в два слоя с интервалом в 1-2 дня между слоями, это может привести к столь же печальным последствиям – отслоению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является и шпаклевание не окончательно высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: это практикуют отделочники, стремящиеся быстрее закончить работы.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испариться, но встречает на своем пути барьер в виде финишной отделки. Итог – отделка начинает расслаиваться и покрываться плесенью. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только затем шпаклевать и наносить финишную отделку».

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы представляют собой сухие смеси, которые нужно затворять (разводить) водой, чтобы получить готовую к нанесению пластичную массу. Этот процесс осуществляют непосредственно на объекте, где выполняется отделка.

Объем воды, который необходим для формирования массы, указан на упаковке смеси. Раствор перемешивают, как правило, с помощью электроинструмента -специализированного миксера, низкооборотистой дрели-миксера либо обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки составляет, как правило, 8-12 кг/ мг поверхности при толщине слоя 10 мм (имейте в виду: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше будет расход). В случае цементных растворов расход будет больше – при той же толщине слоя 12-18 кг/мг.

Когда стены относительно ровные и требуют оштукатуривания тонким слоем, маяки обычно не устанавливают. Раствор наносят небольшими порциями на поверхность, используя мастерок или ковш, затем равномерно распределяют по ней шпателем, а когда раствор начал «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Вместе с тем многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда необходим тонкий слой штукатурки, чтобы гарантировать клиенту идеально ровные стены.

При этом используют рейки толщиной не более 6 мм, которые заглубляют в штробы, выполненные в стенах.

Ну а если требуется наносить толстый слой штукатурки, то, как уже говорилось, без маяков не обойтись. Раствор набрасывают порциями между рейками, а затем подрезают правилом, снимая излишки и заполняя углубления. Чтобы обеспечить прямые углы (в стыках стен, арках, оконных проемах и т.

п.), раствор наносят, как правило, специальным инструментом, например широким угольником или угловым шпателем. Кроме того, на внешних углах утапливают в слой еще не затвердевшей штукатурки малярные металлические уголки (чаще всего перфорированные). Такие уголки, помимо прочего, обезопасят углы от механических повреждений в процессе эксплуатации.

Читайте также: Распыление штукатурки краскопультом-распылителем своими руками (фото)

Перед нанесением шпаклевки уголки следует грунтовать.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.

Ориентировочный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике он зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому имеет смысл визуально оценить степень готовности штукатурки, изучив нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

ШПАКЛЕВАНИЕ

В большинстве случаев добиться идеально ровной и гладкой поверхности под дальнейшую отделку за счет одной только штукатурки нельзя. Необходимо дополнительно шпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива этому многоэтапному отделочному процессу – изначально использовать вместо штукатурки особую толстослойную гипсовую шпаклевку (максимальная толщина ее слоя – 8 мм), тем самым заметно упрощая и ускоряя внутренние работы.

Однако такой вариант подойдет только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же подобные шпаклевки – не самый экономичный продукт. Так чтовернемся к более традиционной технологии. Она предполагает, что поверх набравшей прочность штукатурки сначала наносят поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем шпаклевку.

Различают шпаклевочные составы на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, затворяемых водой на месте, либо готовых к употреблению растворов.

Кроме того, шпаклевки различают по качеству формируемой поверхности: базовые и финишные. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их бывает достаточно, когда предполагается оклеивать стены толстыми обоями.

Причем слегка шероховатая поверхность способствует лучшему сцеплению обоев с основанием. Но когда планируется окрашивать стены или оклеивать их тонкими обоями, на которых будут заметны любые неровности основания, шпаклевание

осуществляют в два этапа – сначала базовым, а затем более дорогим финишным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпаклевку наносят слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой высыхает в течение 1-3 суток. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на ошпаклеванной поверхности, и эти трещины могут весьма негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на окрашенной или оклеенной тонкослойными обоями стене.

Во избежание появления трещин в базовую шпаклевку утапливают стеклотканевую малярную сетку с ячейкой 2×2 мм или пленку из стеклохолста («паутинку»), после чего наносят еще 1-2 слоя базовой шпаклевки, чтобы сетка или пленка не были заметны на поверхности. Затем при необходимости наносят финишный состав.

Следующий этап – шлифование поверхности, необходимое для устранения мельчайших дефектов основания (выпуклостей, наплывов одной порции состава на другую, царапин от работы шпателем и проч.). Шлифование осуществляют по-разному. Простой, эффективный, но затратный по времени способ – с помощью бруска со шкуркой.

Сначала поверхность обрабатывают шкуркой с более крупным зерном – обычно размером 100-125 мкм (Р120), затем – с более мелким, размером 63-80 мкм (Р180) или 50-63 мкм (Р240). Более производительный способ шлифовки – с использованием электрических плоскошлифовальных машин или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными рукоятками (зачастую телескопическими для выставления требуемой оператору длины, максимальная – около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу.

Такой инструмент позволяет выполнять работу быстро и с минимальным количеством пыли. Отметим, что труднее всего шлифовать полимерные шпаклевки, поскольку они довольно мягкие и сильно пылят. Для их обработки понадобится алмазная шлифовальная сетка.

Безусловно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности.

Так. для формирования идеального основания под покраску некоторые специалисты сначала утапливают малярную сетку в базовую шпаклевку, затем наносят еще один слой такой шпаклевки и после ее высыхания ошкуривают поверхность. После этого приклеивают к основанию «паутинку», поверх которой наносят не менее двух слоев финишной шпаклевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность необходимо обязательно покрывать слоем грунта перед окрашиванием или наклеиванием обоев.

Читайте также: Какая шпаклевка для чего, какая лучше и что ей делать?

Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

Штукатурка стен по маякам

Шпаклевка стен, своими руками, под обои, под покраску, обучающее видео, шпатлевка стен

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Самостоятельная отделка стен из пенобетона – как я её делалВнутренняя отделка и выравнивание стен…
  • Самодельное приспособление для штукатурки стен своими рукамиШтукатурим пульверизаторомС помощью нехитрого приспособления…
  • Покраска стен для скрытия неровностей – мой способКак скрыть неровности и дефекты…
  • Мусоросборник для сверления своими руками – фотоПылесборник для сверления стен своими…
  • Универсальный стол-подмости своими руками: фото + чертежРегулируемый стол-подмости для штукатуркиДля штукатурки…
  • Декор стены – “татуировка” своими рукамиКак декорировать стену шнурамиБольшие окрашенные…
  • Как защитить стены от промокания – варианты гидроизоляцииЗащита стен дачного дома от…

Отделка стен — какие потребуются материалы и инструменты

Перед оклейкой стен обоями следует правильно подготовить поверхность.

Если бетонные стены ровные, то они не требуют много усилий для обработки. Незначительные неровности исправляются шпаклевкой, а большие перекосы можно устранить с помощью гипсокартона. Необходимо более детально ознакомиться с подготовкой каждой из этих поверхностей.

Необходимые инструменты

Из инструментов необходимо иметь:

Распылитель и валик используются для снятия старых обоев со стен. Остатки полотна счищаются шпателем.

о же касается побелки, штукатурки и других материалов, которые есть на поверхности. Стена должна быть идеально чистой, без пыли, мусора и отпадающей штукатурки. Если стена была ранее окрашена, то старое покрытие снимается с помощью болгарки с металлической щеткой.

Для обработки поверхностей грунтовкой используется валик (желательно с длинной ручкой). С его помощью можно будет легко окрасить поверхность под потолком.

Можно жидкость наносить валиком с короткой ручкой или широкой кистью. Но для того, чтобы достать до высоких участков потребуется стремянка. Кистью обрабатываются труднодоступные места (углы, места вокруг двери, окна).

Необходимые материалы

Из материалов потребуется:

Грунтовка потребуется для любого типа поверхности. Этот материал отлично защищает стены от грибка и плесени. Особенно это касается тех стен помещения, которые контактируют с улицей.

Если бетонная стена идеально ровная, то для подготовки достаточно ее перегрунтовать, затем можно приступать к оклейке.

Грунтовка должна быть глубокого проникновения, чтобы обеспечивалась прочность поверхностного слоя стены и хорошее сцепление с ней полотна.

Но если имеются небольшие перепады (до 3 мм), то применяется штукатурка для выравнивания. Значительные перепады устраняются выравниванием гипсокартонными листами. После выравнивания необходимо также обрабатывать стену специальным раствором.

Подготовка оштукатуренной стены

Если на стенах были выявлены незначительные неровности, то от них лучше всего избавиться оштукатуриванием. Для этого финишной шпаклевкой покрывается вся поверхность стены. Для устранения перепадов более 3 мм используется более толстый слой гипсовой шпатлевки, которая накладывается по маякам.

После этого проводится затирка и шлифовка поверхности. Такая идеально ровная стена будет способствовать более высокой адгезии с обоями. Но для повышения сцепляемости требуется выполнить еще несколько этапов:

Если планируется оклейка обоев на старую шпаклевку, то стену необходимо осмотреть как можно тщательнее. Если материал достаточно прочно держится и не видно его сколов и повреждений, то можно смело приступать к очищению от грязи и грунтовке.

Но может быть и другой вариант — трещина, от которой легко избавиться. Для этого щель заполняется цементным раствором или обычным клеем для кафеля. Затем оставляется для просушки.

Если штукатурка местами осыпалась, то их необходимо очистить металлической щеткой и проверить, хорошо ли держится оставшаяся шпаклевка.

Дополнительно можно постучать по поверхности для выявления тех участков оштукатуренной стены, которые плохо держатся. Места отверстий заделываются цементным раствором, затем замазываются финишной шпаклевкой. После этого стена очищается от пыли и грунтуется.

Подготовка гипсокартонной стены

Значительные неровности стен устраняются с помощью выравнивания гипсокартоном, на который в дальнейшем планируется клеить обои. Если кривизна стен отсутствует, то может быть другой вариант — установка гипсокартонной перегородки. Первый и второй случай требуют правильной подготовки поверхности.

Для этого необходимо выполнить несколько этапов:

Затем производится обработка швов с помощью специальной ленты серпянки. Она наклеивается на стыки листов с помощью клея ПВА, затем сверху замазывается шпаклевкой. После застывания швов делается затирка наждачной бумагой.

Также необходимо обратить внимание на саморезы для гипсокартона. Иногда в местах крепления образуется небольшое углубление, которое также необходимо замазать шпаклевкой.

Следующий этап — полная шпаклевка стен. Но зачем шпаклевать гипсокартонную стену полностью, если она и так ровная?

Шпаклевание гипсокартонной стены делается из тех соображений, чтобы при последующем косметическом ремонте не срывать старые обои с поверхности вместе с верхним слоем гипсокартона.

Поэтому необходимо отштукатурить стену тонким слоем с использованием широкого шпателя, затем выполнить затирку и очистку от пыли. После производится вторичное грунтование.

Подготовка бетонной стены

Зачастую бетонная поверхность стен в домах не отличается идеальной гладкостью.

Поэтому применяется полное оштукатуривание. Но если стена визуально ровная и отсутствуют какие-либо дефекты, то полное оштукатуривание не потребуется. В этом случае поверхность осматривается на наличие мелких дефектов: ямок, трещин.

Такие неровности замазываются шпаклевкой.

Только нужно следить, чтобы не образовался бугорок в местах нанесения штукатурки. Затем выполняется ошкуривание и очищение от пыли. После этого выполняется грунтовка.

На видео можно ознакомиться со всеми этапами подготовки поверхности стен к оклейке обоями. Представлены советы и рекомендации для упрощения процесса.

Подготовка стен под обои своими руками. Пошаговая инструкция

Когда дефекты на поверхности бетонной, оштукатуренной и гипсокартонной стены устранены, выполняется этап грунтовки непосредственно перед оклейкой. К его выполнению нужно отнестись со всей ответственностью, иначе вся работа пойдет насмарку.

При нанесении грунтовки на стену необходимо придерживаться правил:

Мусор не должен оставаться на поверхности, иначе он может препятствовать качественному схватыванию полотна со стеной. Если после очистки были выявлены небольшие дефекты, то их можно замазать шпаклевкой. Не стоит оставлять неровность на стене с надеждой, что обои замаскируют ее. Под полотном этот нюанс еще больше проявляется. После просушки стены ее нужно перегрунтовать.

Первичная грунтовка необходима для защиты материала от грибка и плесени. При этом необходимо особое внимание уделять стыкам материала. После этого выжидается время для просушки. Поэтому можно проделать работу вечером, а на утро приступать к следующему этапу.

Материал наносится на поверхность с верхнего угла. Нужно внимательно следить, чтобы остались покрытыми грунтовкой все стены помещения. Хоть материал и прозрачный, он оставляет за собой мокрый след, по которому можно ориентироваться. После грунтования поверхности комната оставляется на сутки до просушки. Затем можно приступать к оклейке стен обоями.

Если не выполнить такую подготовку, то обои на стыках начнут расходиться или отклеиваться в других местах. Поверхность должна быть идеально ровной, что обеспечит более качественное сцепление с полотном. Если стена останется шероховатой, то обои приклеятся к ней на 50 %, что также приведет к их дальнейшему отклеиванию.

Советы профессионалов

Рекомендации специалистов помогут выполнить подготовку стен более качественно:

Небольшие неровности устраняются финишной шпаклевкой. После этого стена ошкуривается до гладкости. Если поверхность останется шероховатой, то полотно будет хуже держаться.Если после нанесения шпаклевки образовались бугорки, то их нужно счистить шпателем, иначе эта неровность будет выступать под обоями.

А после оклейки эти места будут быстрее вытираться.Особое внимание уделить углам комнаты. Их требуется выровнять с помощью металлических уголков, которые садятся на шпаклевку. Иначе это может испортить весь вид.

Если планируется выравнивание углов, то сначала необходимо нанести шпаклевку на 2 стены, находящиеся друг напротив друга и дать ей просохнуть. После этого обрабатываются смежные с ними стены и углы. За счет этого шпатель не будет оставлять полосы на той части стены, которая уже высохла.

Если планируется оклейка стен светлыми тонкими обоями на бетонную стену, то могут быть заметны просветы. Поэтому, даже если поверхность идеально ровная, на нее все равно нужно нанести тонким слоем финишную шпаклевку, затем зашлифовать и очистить от пыли.

Правильная подготовка стен перед оклеиванием обоями обеспечит качественное сцепление полотна со стеной. Грунтование предотвращает проникновению влаги из клеевого состава в стену, что также увеличит более крепкое приклеивание. Также следует убрать неровности, если они имеются, для чего применяется оштукатуривание или выравнивание гипсокартоном.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться — рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать подготовку стен своими рукамиСовершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Источники:

https://stroisovety.org/podgotovka-sten-k-poklejke-oboev/

http://kak-svoimi-rukami.com/la/2017/11/podgotovka-sten-pod-finishnuyu-otdelku-svoimi-rukami-ot-a-do-ya-video/

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-podgotovit-steny-pod-pokrasku/

http://kak-svoimi-rukami.com/2017/11/podgotovka-sten-pod-finishnuyu-otdelku-svoimi-rukami-ot-a-do-ya-video/

http://stroyobzor.info/materialy/otdelka/otdelochnye/stena.html

Поделиться:
Нет комментариев